Кладка забора из кирпича. Чем и как построить кирпичный забор. Виды кирпичей для забора

Независимо от того, с какой интенсивностью развиваются современные строительные и отделочные материалы, кирпич как был одним из лучших и практичных, так не теряет актуальности и сегодня. В сфере строительства заборов эта истина также работает. Кирпичный забор вокруг участка — это не только лучшее решение в плане престижности и презентабельности, но и грамотное вложение средств.

Плюсы и минусы заборов из кирпича

Как и любой другой забор, данному варианту тоже свойственны как свои достоинства, так и некоторые недостатки. Однако этот вариант ограждения является одним из немногих, для которого минусы более чем сполна компенсируются имеющимися в арсенале плюсами. Собственно, из недостатков кирпичного забора внимания стоят только два момента — сравнительно высокая цена, а также внушительные временные затраты на реализацию проекта.

Однако эти недостатки относятся к категории несущественных, ведь вложив однажды в кирпичный забор деньги, и подождав, пока его построят специалисты, вы получите в свое распоряжение ограждение, которое прослужит не только вам, но и вашим потомкам.

К достоинствам кирпичных заборов относятся такие плюсы:

Презентабельность. У внешнего вида заборов из кирпичной кладки есть сразу два положительных момента. Первый заключается в том, что ограждение выглядит престижно, современно и внушительно на протяжении всего срока эксплуатации. Второй момент — сочетаемость кирпича с любыми материалами. Благодаря этому забор будет отлично гармонировать и с простыми дачными постройками, и с двухэтажными коттеджами, и с деревянными домами.
Непрозрачность. Для многих людей на ряду с условным зонированием территории важным критерием является визуальная составляющая. То есть забор, помимо защиты двора от физического проникновения, должен также защищать и от посторонних взглядов. И рассматриваемый вариант ограждения справится с этой задачей на отлично. Нередко для полного ограничения участка от сторонних взоров, хоть это далеко не дешево, строятся 2,5-3-метровые кирпичные заборы.
Прочность и долговечность. Добротный кирпич от надежного производителя легко переносит и воздействие времени, и неблагоприятные погодные условия. Повредить кладку механическим способом тоже весьма затруднительно, даже если пытаться делать это умышленно. По долговечности кирпич не уступает практически никаким другим материалам, которые используются для строительства заборов.
Минимальные требования к уходу. По сути какой-либо уход таким заборам не нужен вовсе — их не нужно обрабатывать антикоррозионными составами, периодически красить, мыть и так далее. Единственное, на что стоит обратить внимание в перспективе — это обработка конструкции поверхностной или инъекционной гидроизоляцией.
Вариативность. Ограждение с применением кирпича можно реализовать несколькими способами, о которых кратко рассказано ниже.

Все вышесказанное можно свести всего в один пункт — вложив однажды средства в недешевое кирпичное ограждение, вы сможете забыть о потребности переделывать, перекрашивать и ремонтировать забор лет, как минимум, на 100.

Разновидности кирпичных заборов

По критерию вариативности реализации проекты ограждений из кирпича дают практически безграничное поле для фантазии и воплощения любой оригинальной дизайнерской мысли. В первую очередь, стоит рассмотреть сплошные классические заборы. Они отличаются по толщине кладки (1,5-2 кирпича), по высоте, и декоративными деталями.

Второй вариант — это комбинированные кирпичные заборы. В таких проектах обозначить какие-либо общие черты достаточно сложно — каждый проект может отличаться в корне. Суть комбинированного забора заключается в том, что столбы и цокольная часть делаются из кирпича, а оставшиеся пролеты зашивают секциями из других материалов — профнастила, поликарбоната, дерева, евроштакетника, ковки и так далее.

Строительство заборов из кирпича

Классический сплошной забор из кирпичной кладки строится в несколько этапов, которые независимо от выбранной конфигурации, в принципе, аналогичны следующей последовательности:

Подготовка и разметка участка. На этом этапе с линии будущего забора убирается все лишнее и мешающее — деревья, кусты, сорняки, старые ограждения и так далее. Стоит иметь в виду, что эти работы зачастую не входят в тариф на строительство забора.
Обустройство фундаментного основания. По периметру участка роется траншея, ширина и глубина которой зависит от параметров забора. В местах установки столбов она расширяется и углубляется, так как они требуют более основательной опоры. На дно укладывается песчаная или гравийная подушка, после чего вяжется арматурный каркас. В местах монтажа опор вертикально закрепляются круглые или профильные стальные трубы. После этого с обеих сторон траншеи собирается опалубочная конструкция. Для этого можно использовать любые доступные материалы — строительную доску, брус, ламинированную фанеру, стальные листы и так далее. Последнее мероприятие данного этапа — подготовка и заливка бетона.
Кладка столбов. Строительство опор следует начинать после полного застывания залитого фундаментного основания. Столбы кладутся зачастую либо в полтора, либо в два кирпича. Между кладкой и ранее установленной металлической трубой, как правило, остается пустота, которая заливается жидким цементно-песчаным раствором. При строительстве столбов обязательно соблюдается строгая вертикальность и соосность на ровных линиях периметра. Если забор будет комбинированным, то в столбы устанавливаются закладные (металлические или деревянные), к которым будут крепиться секции или лаги для пролетов. При строительстве сплошного забора в опоры вставляются отрезки арматурного прутка, которые будут служить в роли дополнительной связки конструкции.
Заполнение пролетов. Если забор делается сплошным, то пролеты выкладываются из кирпича, как обычная стенка. Если же это комбинированное ограждение, то на ранее установленные закладные детали навешиваются секции, либо монтируются лаги для профнастила или другого материала.
Установка декоративных элементов. На столбы, как правило, укладываются бетонные литые, или металлические колпаки. Если кирпичный забор сплошной, то на пролетах на цементно-песчаный раствор укладываются специальные парапеты. Эти изделия будут служить не только в роли декоративных элементов, делающих забор завершенным визуально, но и защищать верхнюю кромку кладки от дождя и снега. Если для забора предусмотрены другие декоративные украшения, то они также монтируются на этом этапе. Это может быть верхушка из кованых деталей и так далее.
Навешивание ворот и калиток. Последний этап строительства, делающий забор завершенным и полностью готовым к эксплуатации. Для изготовления ворот под кирпичную кладку подойдет практически любой материал. Чаще всего — это сварные конструкции или ковка. При строительстве комбинированных заборов материал, как правило, берется тот же, какой использовался для заполнения пролетов.

Более подробную информацию о рассмотренных видах заборов вы сможете узнать у наших специалистов, обратившись к ним по указанному номеру телефона или через форму обратной связи на сайте.

Цены на заборы из кирпича и профнастила

Стоимость забора из профнастила С-20, столбы из кирпича на ленточном фундаменте Цена за 1 м.п. с материалом и работой (руб.)
Высота (метры)	Кирпич гладкий	Кирпич РУСТ
одностороннее полимерное покрытие
1,8	9 100	9 250
2,0	9 650	9 820
2,5	11 600	11 750
3,0	14 850	15 000
двухстороннее полимерное покрытие
1,8	9 170	9 350
2,0	9 740	9 890
2,5	11 680	11 870
3,0	15 000	15 350
лаги - металлическая труба 40х20х1,5 мм саморезы с резиновой пресс-шайбой грунтовка каркаса

Стоимость одного кирпичного столба с колпаком с материалами и работой (руб.)
Высота (метры)	Кирпич гладкий	Кирпич РУСТ
1,5	9 000	10 000
1,8	10 000	12 000
2,0	11 000	13 000
2,5	13 500	15 500
3,0	16 000	18 000
металлическая труба 60х60х2 мм колпак металлический в цвет забора

Цены могут меняться в связи с проводимыми акциями и волатильностью рынка.

Кирпичный забор с арками

Никакие ограждения участка не выглядят также престижно, красиво и надежно как заборы из кирпича. Построенный с соблюдением всех строительных норм кирпичный забор простоит десятилетия, а правильно выбранная цветовая гамма и дизайн будут долго служить предметом зависти соседей. Несмотря на «неприступный» внешний вид кирпичный забор своими руками построить можно. Правда, для этого вам потребуется все ваше терпение и много свободного времени.

С чего начинается кирпичный забор?

Строительство кирпичного забора начнем с планирования.

Во-первых, нужно сделать замеры и узнать состояние грунта на участке – без этого мы не сможем сделать расчет кирпичного забора: подсчитать количество материалов для фундамента и самого ограждения.
Во-вторых, ознакомиться с состоянием рынка – доставка выбранного наугад кирпича «из-за моря» может дорого обойтись.
В-третьих, определиться с дизайном, учитывая пункт второй. Пусть вас не соблазняют фото заборов из интернета с фигурной кладкой и витыми столбами – это кладут мастера с многолетним стажем. Аккуратная кладка забора из кирпича разного цвета с использованием элементов ковки выглядит не хуже. Другие виды кирпичных заборов можно подсмотреть и у соседей.
В-четвертых, посмотреть несколько роликов в интернете о правильности выполнения работ на разных этапах. На основе полученных знаний спланируйте свое время и использование привлеченной рабочей силы. Не верьте утверждениям, что забор из кирпича своими руками – это легко и просто. Обратите внимание: даже опытные каменщики используют разного рода приспособления для кладки кирпича. Сделайте себе такие же.

Инструменты и материалы

Без чего не обойтись при строительстве заборов из кирпича:

Растворный ящик и помощник. Этого достаточно, чтобы у вас постоянно был свежий раствор.
Молоток-кирочка.
Мастерок.
Приспособления для кладки кирпичного забора – квадратные прутки 8-10 мм (зависит от выбранной толщины шва), деревянные дощечки Т-образной формы для ровной укладки раствора и другие.
Шнур.
Расшивка, желательно две. Короткая – для вертикальных швов и подлиннее – для горизонтальных.
Уровень и отвес.
Рулетка.
Болгарка.

Набор материалов обычный при строительстве: кирпич на забор и на цоколь, песок, цемент, щебень, арматура, вязальная проволока и кладочная сетка. Проблем с выбором у вас не будет.

Кирпич для забора используют такой же, как для строительства домов. Красный, белый и цветной, гладкий и «рваный», правильной формы и фасонный, керамический и силикатный – всех разновидностей не перечислишь. Обращайте внимание на его влагостойкость и морозоустойчивость.

В качестве арматуры не используйте обрезки труб, уголков и прочий металлолом: на фундаментах для заборов из кирпича не экономят.

Не забывайте о гидроизоляции между фундаментом и цоколем. Один-два слоя рубероида предохраняют стену забора от излишков влаги из фундамента и почвы.

Заборы из красного кирпича армируют кладочной сеткой каждые 3-4 ряда.

В качестве армирующего элемента столбов используют круглые или профильные трубы подходящего размера. Для столбиков забора 60х60 мм или 80х80 мм, для ворот и калитки берут трубу помощнее – 100х100 мм.

Для монтажа створок ворот и калитки в тело столбов вваривают закладные из металла. Формы и способы монтажа разные, выбирайте подходящий именно вам.

Как построить кирпичный забор самостоятельно?

Разметка

Для облегчения расчетов по устройству кирпичного забора возьмем конкретный пример. Мы строим кирпичный забор в полкирпича (12 см) по лицевой стороне участка. В заборе должны быть ворота (4 м) и калитка (1 м), Через равные промежутки располагаются столбы в полтора кирпича. Высота цоколя – 4-5 рядов, высота забора – 1,8 м.

Сначала всю работу по разметке проводим на бумаге. Столбы ворот и калитки располагаем напротив въезда в гараж (если он есть) и входа в дом. Иногда входной блок совмещен – это облегчает задачу по разметке. Затем оставшуюся часть делим на равные части. Оптимальные промежутки между столбами – 3-4 м. На бумаге последовательно откладываем размеры простенков и опорных столбов и проверяем общую длину. При необходимости можно корректировать размеры за счет изменения ширины ворот или калитки.

Для разметки на «натуре» вам потребуется шнур, рулетка, отрезки арматуры.

Забиваем да крайних колышка и натягиваем между ними шнур. Это будет лицевая линия забора.
Откладываем расстояния до центров столбиков и забиваем отрезки арматуры.
Второй шнур натягиваем параллельно первому на расстоянии 20 см – это центр столба и осевая линия простенков.
Намечаем квадратную яму под столбик 40х40 см.
Проверяем все размеры, где надо подправляем.
Приступаем к строительству фундамента под кирпичный забор. Обычно это делается своими руками.

Земляные работы

Объем земляных работ зависит от характеристик почвы, близости грунтовых вод и региона. Чем более грунт склонен к замерзанию и пучинистости, тем глубже надо закладывать фундамент. В любом случае это должна быть монолитная армированная лента (даже под воротами и калиткой). Стандартные рекомендации – траншея глубиной 0,8-1 м, яма под столбы – 1,2 -1,5 м. Нужно иметь ввиду, что фундамент под кирпичный забор более подвержен деформациям и делать его нужно по всем правилам. Представляете – кирпичный забор упал? Очень обидно!

Поэтому яму под столбы копаем ниже глубины промерзания грунта в регионе. Траншею на глубину не менее 1 метра. Тем более что ширина ее всего лишь штык лопаты (меньше вы просто не сможете).

В готовую траншею и яму насыпают слой песка, проливают водой и утрамбовывают. Максимальная толщина подушки не должна превышать половины глубины траншеи. Цель этого действия – заменить пучинистый грунт под фундаментом на менее восприимчивый к морозам. Песок компенсирует давление замерзающего грунта на фундамент снизу и препятствует его выталкиванию. Чтобы песок не вымывался грунтовыми водами на дно траншеи можно постелить геотекстиль, но мало кто это делает.

Армирование фундамента

Для армирования на каждый простенок готовим 3-4 отрезка арматуры чуть больше глубины траншеи. Забиваем их в песчаную подушку вертикально через равные промежутки. На высоте 15 см от дна крепим вязальной проволокой горизонтальный прут арматуры. Его можно не резать, а просто связывать со следующим по всей длине траншеи. Вторую такую же «нитку» располагают в 15 см от поверхности земли.

Если фундамент под забор надо сделать шире (2 кирпича и более) арматурный каркас вяжут в две параллельные нитки снизу и сверху.

Диаметр арматуры и марку бетона необходимо подбирать расчетным путем. Если необходимых знаний нет, то можно обратиться к специалисту за помощью. Но можно и сделать проще. Заложить диаметр арматуры побольше (от 16 мм) и марку бетона взять М-300 (с гидрофобизирующей добавкой). Без расчетов строить не правильно, поэтому все риски в этом случае ложатся на застройщика.

Бетонирование фундамента

Иногда сначала устанавливают и бетонируют столбы, а потом основную ленту. Но лучше это сделать за один подход. Для этого трубы-основания опорных столбов устанавливают строго на одной линии и на одинаковом расстоянии друг от друга, проверяют вертикальность и надежно фиксируют. На каждом делают отметку (по уровню), до которой будет заливаться бетон. Иногда приходится монтировать опалубку из досок, тогда указателем служит верх опалубки.

Объем бетона для фундамента не мал, поэтому лучше заказать готовый на заводе и залить траншею из миксера. После выравнивания и уплотнения штыкованием или вибратором, проверьте правильность положения столбов. После затвердевания (через 2-3 недели) можно приступать к следующему этапу.

Кладка цоколя и столбов

Кладка кирпичного забора начинается с цоколя. Его выкладывают из материала, отличающегося от основной части, что придает ему более привлекательный вид. Кроме того, он более подвержен негативному воздействию осадков, поэтому для цоколя выбирают наиболее влагостойкий и морозоустойчивый материал. Белый силикатный кирпич не рекомендуется для этих целей, а цоколь из красного керамического вполне уместен. Но не надо забывать, что забор из красного кирпича (обычного) выглядит не настолько «гладко» как из отделочного с его идеальными кромками и правильной геометрией. Поэтому имеет смысл рассмотреть вариант цоколя из камня – рынок предлагает множество форм и расцветок.

Кладку цоколя начинают с устройства гидроизоляции. На тонкий слой раствора укладывают рубероид по ширине фундаментной ленты. Затем приступают к кладке столбика. Первый ряд укладывают строго по уровню. Толщину шва контролируют отрезком квадратного прутка, проверяют правильность положения кирпичей на фундаменте. Затем на края первого ряда кладут металлические квадратные прутки выбранной толщины (8-10 мм), наносят раствор и укладывают второй ряд. Прутки обеспечивают ровный шов, ваша задача – легким постукиванием выставить кирпич горизонтально и вертикально по уровню. После этого аккуратно, не сдвигая кирпич, вынимают прутки. Таким же образом укладывают последующие ряды.

Для связи столбиков с простенками каждые 3-4 ряда в тело столба закладывают кладочную сетку с выпуском в сторону простенка. Свободное пространство между трубой и кирпичами заполняют раствором.

Выложив столбик на высоту цоколя (по проекту), приступают к заполнению простенка. Делают сухую раскладку кирпичей с соблюдением ширины шва, для того чтобы определить размеры «половинок» — без них не обойтись. После этого, приготовив соответствующий набор кирпичей, приступают к кладке на раствор. Сначала у столбов, затем натягивают шнур и заполняют весь ряд. Таким же образом выкладывают весь цоколь. Каждый ряд армируют кладочной сеткой.

Кладка столбов и простенков

Получив необходимый опыт при выкладывании цоколя, можно приступать к дальнейшим работам. Следующий этап потребует большей аккуратности и внимания: недостатки на цоколе не так бросаются в глаза как огрехи на уровне глаз.

Выкладываем столбик до проектной высоты. Не забываем выпускать армирующую сетку, контролировать вертикальность по отвесу, соблюдать выбранный рисунок. Не удалось положить кирпич с первого раза, не пытайтесь его «прилепить» на сухой раствор. Положите свежего, а старым заполняйте пустоту столба.

Периодически проводите расшивку швов.

В столбы для ворот и калитки к трубам приваривают металлические кронштейны для крепления петель.

Кладку простенков делают по шнуру и с использованием длинного квадратного прутка.

Кирпичные заборы защищают от осадков специальными козырьками.

Со столбом в полтора кирпича и деревянно-кованой решеткой с широкими столбами и коваными решетками Низкий забор со столбами в полтора кирпича и кованой решеткой Со столбом и деревянной вставкой Со скругленным кирпичным забором и кованым элементом Сплошной кирпичный забор со столбами Со стандартным столбом и вставкой из профнастила Сплошной со столбами толщиной в два кирпича

Строительство кирпичных заборов: могут быть варианты

Для тех, кому покажется слишком хлопотным строительство забора из кирпича, можно предложить вариант не хуже. Комбинированный забор с заполнением простенков между кирпичными опорами металлопрофилем, коваными решетками или деревом гораздо проще по исполнению, хорошо поддается ремонту и изменению дизайна.

Дополнительных вопросов о том, как построить забор с кирпичными столбами, возникнуть не должно. Устройство фундамента и кладка кирпичных столбов остается без изменений, только в нужном месте в тело столба замуровываются закладные для крепления прожилин из профильной трубы или деревянных брусков. В последующем забор со столбами из дерева и кирпича, легко может превратиться в забор из профлиста.

С древних времен наилучшим способом ограждения частных поместий было строительство кирпичного забора.

Мой дом - моя крепость. А какая современная крепость обойдется без прочного каменного забора?! Хороший кирпичный забор — это и внешнее убранство и надежная защита от непрошеных гостей.

Кирпич является традиционным материалом, а имеет ряд положительных свойств и преимуществ перед другими типами ограждений, а именно:

Надежность, что напрямую влияет на безопасность и неприступность земельного участка.
Долговечность постройки. Средний срок службы такого забора составляет 50-60 лет при условии использования качественного материала и цементного раствора.
Простота эксплуатации. После того как строительство кирпичных заборов окончено, их не нужно ремонтировать, мыть, красить, грунтовать и обрабатывать специальными составами.
Широкий диапазон архитектурных и декоративных решений. Забор из кирпича легко впишется в любой ландшафт земельного участка, вне зависимости от того, какой будет почва.

К недостаткам забора из кирпича можно отнести:

Трудоемкость и дороговизна строительства (4-6% от стоимости дома). Это обосновывает необходимость выполнить строительство фундамента, армирование, защиту и декоративную отделку природными материалами (камень, гранит, песчаник, мрамор и др.).
Возможное появление выделений соли на наружной поверхности кирпичной клаки. Этого можно избежать, используя качественный цемент марки М-400/500 и обессоленную воду.

Подготовка к строительству

Технология возведения кирпичного забора предполагает наличие следующего инструмента:

Для того чтобы начать строительство заборов из кирпича, вам необходимо иметь:

Для того чтобы определить, сколько кирпича вам потребуется, нужно измерить, какой будет кубатура будущей кладки. Для упрощения взять параллелепипед и перемножить между собой величины длины a, ширины b и высоты c (V=a×b×c). После вычисления объема воспользуйтесь следующими нормами:

для кладки стен из стандартного полнотелого кирпича толщиной в 120 мм (0,5 кирпича) вам понадобится: 420 шт кирпича и 0,189 м. куб. раствора для кладки (пропорция цемент: песок = 1: 4);
для кладки стен из стандартного полнотелого кирпича толщиной в 250 мм (1 кирпич) вам понадобится: 400 шт кирпича и 0,221 м. куб. раствора для кладки;
Для кладки стен из стандартного полнотелого кирпича толщиной в 380 мм (1,5 кирпича) вам потребуется: 395 шт кирпича и 0,234 м. куб. раствора для кладки;
для стен из стандартного полнотелого кирпича толщиной в 510 мм (2 кирпича) вам потребуется: 394 шт кирпича и 0,24 м. куб. раствора для кладки;
для стен из стандартного полнотелого кирпича толщиной в 640 мм (2,5 кирпича) вам потребуется: 392 шт кирпича и 0,245 м. куб. раствора для кладки. Толщина забора в 510 мм встречается очень редко либо сам забор обладает большой высотой.

Мы подошли к началу работ по строительству кирпичного забора.6

Фундамент и опоры

Такой фундамент подойдет как для легкой конструкции,так и для забора с большим весом.

Любое строительство начинают с разметки. Для начала размечают места под будущие опоры кирпичного забора. Расстояние между осями столбов должно находиться в пределах 2-5 м в зависимости от толщины кладки пролета и высоты забора из кирпича. Для разметки можно использовать шнур и деревянные колышки, которые забивают на месте центров будущих столбов. Все опоры должны находиться на одной линии и на одинаковом расстоянии друг от друга. Определяем месторасположение ворот и калитки.

Лопатой или буром проделываем в земле отверстия диаметром 0,015-0,3 м на глубину промерзания грунта (1,2-1,8 м) и устанавливаем столбы в виде стальных труб диаметром 80-150 мм. За вертикальностью установки наблюдаем по отвесу и строительному уровню. Сначала устанавливаем два крайних столба кирпичного забора и фиксируем в ямах растяжками и упорами. Далее между этими столбами натягиваем капроновый шнур или леску. Устанавливаем остальные опоры строго по шнуру. Следим за тем, чтобы высота столбов была одинаковой, при необходимости углубляем или подсыпаем ямы. Пространство вокруг столбов заливаем бетоном (марка не меньше М200).

Забор из кирпича на ленточном фундаменте с глухой кладкой между столбов.1.Ленточный фундамент 2.Уровень земли 3.Железный столб 4.Кирпичная кладка.

Копаем траншею под ленточный фундамент в соответствии с разметкой и установленными столбами. Ширина ленты должна составлять 200-300 мм, а глубина 0,8 м. В траншею укладывается каркас, связанный из арматуры сечением до 12 мм по две нити сверху и снизу. Устройство каркаса делается таким образом, чтобы его нижняя часть была приподнята от земли на 50-60 см. Для этого под каркас подкладывают обломки кирпича. Так предотвращается коррозионный износ арматуры из-за постоянного контакта с грунтом. Между столбами калитки и ворот выполняем устройство в виде фермы из уголка или металлической балки (двутавровой, рельсы, швеллера). Заливаем траншею бетоном марки не ниже М200. При умеренно теплой и не дождливой погоде бетону необходимо 2-3 дня, чтобы выстояться. После этого можно приступать к .

Постройка столбов

Забор из кирпича на ленточном фундаменте с мелкой узорной кладкой между столбов. 1.Ленточный фундамент 2.Уровень земли 3.Железный столб 4.Кирпичная кладка

Для начала возводим цоколь высотой 0,3-0,5 м. Наиболее приемлемым материалом является бутовый камень и кирпич. Ширина кирпичного цоколя зависит от ширины основного полотна забора. Еще можно поставить опалубку из обрезной доски или ОСП и залить цоколь из бетона. После того как устройство цоколя закончено, делаем гидроизоляцию забора. Для этих целей берут рубероид РКП и укладывают его в два слоя по верхней поверхности цоколя. Можно взять акваизол и сделать гидроизоляцию в 1 слой. Это предотвратит переувлажнение кирпичного забора при обильных дождях и снегопадах.

Приступаем к возведению столбов. Столбы возводим вокруг стоек. Сечение столбов колеблется от 300 до 500 мм, в зависимости от диаметра стоек.

Забор из кирпича на ленточном фундаменте с узорной кладкой между столбов. 1.Ленточный фундамент 2.Уровень земли 3.Железный столб 4.Кирпичная кладка.

Для столбов берем кирпич, цветовые схемы подбираем сами. Для надежности кладку можно перевязать кладочной сеткой. Делается это через каждые 4 ряда. Также при кладке столбов ворот и калитки необходимо сделать закладные. К закладным впоследствии привариваются петли калитки и ворот, а также стопорная планка. Закладная представляет собой металлическую пластину 70х70 мм, установленную в одной площади с кладкой. Закладная приваривает к уголку 50х50 мм, а уголок к металлической стойке внутри столба. Для подвода электрики в кладке закладываю гильзы, сделанные из пластиковых труб. Потом через них протягивается кабель на питание светильников, электрического замка, камер видеонаблюдения, двигателей механизмов, домофона и др. В верхней части столба делают шапку в виде напуска кирпичных рядов на 1 см в каждую сторону.

Кладка полотна, накрытие и отмостка

Забор из кирпича на ленточном фундаменте с глухой кладкой между столбов и с кованым узором. 1.Ленточный фундамент 2.Уровень земли 3.Железный столб 4.Кирпичная кладка.

После возведения столбов выполняем . Для оригинальности и декора можно использовать специальные вставки и выступы, сделанные из другого кирпича, песчаника или натурального камня. Для перевязки кладки используем кладочную сетку через каждые 4 ряда. Для перевязки столбов и полотна используем арматуру диаметром до 4-6 мм. Контроль прямолинейности и вертикальности полотна ведем по отвесу, уровню и длинному правилу. После того как окончено строительство полотна, накрываем шапки и верхнюю часть полотна накрытием со слезником из оцинкованного железа для предотвращения проникновения влаги. Можно использовать и бетонное накрытие, но оно менее надежно.

Для предотвращения проникновения воды под фундамент и уменьшения сил пучения делают отмостку шириной от 0,5 до 0,8 м. Толщина отмостки составляет 80-100 мм. Для этого:

выполняют разметку под строительство отмостки;
выравнивают грунт;
делают песчаную подготовку независимо от того, какой тип грунта у вас на участке;
укладывают и вяжут арматуру (4-6 мм), ячейка 200-300 мм;
заливают бетоном.

Напоследок хочется еще отметить, что — довольно дорогое удовольствие и не терпит ошибок при выполнении строительных работ. Поэтому четко следуйте правилам или доверьте строительство заборов из кирпичей профессионалам.

Забор из кирпича – прочное, долговечное ограждение. Приложив небольшие усилия и сделав точные расчеты, возвести его можно самостоятельно. При грамотном выборе типа забора и фундамента, возведенное своими руками по правильной схеме ограждение, прослужит не один десяток лет.

О чем эта статья

Необходимые материалы и инструменты

кирпич;
цемент марки М-200;
песок;
щебень, камень;
металлические трубы для столбов;
пруты арматуры толщиной 1–1,5 см;
листы рубероида;
лопата;
кельма;
уровень;
рулетка;
емкость для замешивания раствора;
колышки;
длинная бечевка;
доски, пленка для опалубки;
ведро.

Выбор типа забора

В зависимости от функционального назначения, декоративных требований, .

Если в первую очередь важна защита от проникновения на территорию людей, животных, сокрытие от взглядов прохожих территории приусадебного участка, кирпичный забор выбирают сплошной, высотой от двух метров. Промежутки между столбами заполняют сплошной кладкой, металлическими сплошными профлистами, плотно прилегающим друг к другу брусом.

Если нужно просто обозначить границы территории достаточно сделать невысокое ограждение. Кладку можно выполнить с декоративными промежутками, заполнить кованными деталями, штакетником, декоративными бетонными деталями.

Расчет материалов

Для вычисления необходимого количества кирпича нужно учитывать:

высоту, ширину, длину толщину ограждения;
узор, наличие отверстий;
наличие столбов, калитки, ворот (если они запланированы).

Для приблизительного подсчета можно использовать следующие цифры. На один квадратный метр стены при однорядной кладке нужно 110 штук. Если класть в полкирпича – 55 штук. Приобретая стройматериал, берут на 10% больше расчетного числа.

Таким образом, если забор будет сплошным, без столбов, высотой 2 м, на длину 10 метров необходимо 220 штук. Плюс 10% — получается 242 штук. Умножив это количество на длину периметра ограждения, получите нужное количество материала.

Строительство

По внутреннему и внешнему периметру будущего сооружения вбиваются колышки и натягивается бечевка. Таким образом проводится разметка под фундамент.

Если кирпичный забор делают со столбами, их сооружают первыми. У нас опять же есть отдельная статья про во всех тонкостях.

Кладка забора

Раствор приготавливают из цемента, песка, извести в соотношении 1:4:0,5 соответственно. Все перемешивают в сухом виде и после постепенно вливают холодную воду. Вымешивают до достижения нужной густоты. Добавление извести делает раствор лучшей консистенции.

Чтобы кладка была идеально ровная, вдоль ряда используют горизонтально натянутую нить. Вертикальность контролируется при помощи отвеса.

Если готовый забор не будет оштукатуриваться, кирпич нужно брать облицовочный.

Раствор зачерпывают кельмой, наносят на грань кирпича. Он полностью должен покрывать грань. Толщина слоя – не меньше 1,5–2 см. Кирпичи кладут на поверхность вдоль нити на равном расстоянии 1–1,5 см друг от друга. Излишки раствора удаляются мастерком.

Первый ряд начинают с целого кирпича, второй с половинки. Далее ряды чередуются.

Для укрепления конструкции, через каждые 5–6 рядов прокладывают прутьями арматуры.

Завершающие работы

Вверху столбы закрывают металлической крышкой. Вверху поверхность ограждения оштукатуривается или монтируется козырек. На земле оборудуется сток для воды. Так обеспечивается защита от дождей, снега.

Швы обрабатываются защитной декоративной штукатуркой.

Выполнив работу с соблюдением всех правил, вы останетесь довольны полученным результатом.

Забор – это ограждение преддомовой или дачной территории. Он дает хозяину дома чувство защищенности от посторонних людей и ненужных взглядов, служит способом обособления своей территории. А на дачном угодье такое ограждение, к тому же, защищает двор от соседского домашнего скота – животные любят полакомиться в чужом огороде. И, конечно, забор является неотъемлемым элементом общего дизайна участка.

На сегодняшний день строительный рынок предлагает широкий выбор материалов для возведения этих ограждений. Забор может быть:

кирпичным,
бетонным,
металлическим из профнастила,
сетчатым из сетки рабицы,
деревянным.

Все эти конструкции можно построить своими руками. Подробнее остановимся на строительстве забора из кирпича. Такие ограждения пользуются большой популярностью среди частных землевладельцев. Кирпичный забор надежен, долговечен, пожароустойчив. Ему не страшен сильный ветер и другие капризы природы. Кроме того, он не нуждается в уходе и постоянном обновлении. К необходимым строительным материалам относятся:

кирпич
арматурные прутья
бетонный раствор для фундамента и укладки кирпича. Разводится раствор из песка, щебня и цемента. Но можно использовать уже готовый сухой клей для кирпичной кладки на основе бетона – он намного упростит строительство и сэкономит время

Из рабочего инвентаря понадобятся:

рулетка
лопата
капроновый шнур или шпагат
бытовая бетономешалка или строительный миксер
кельма, мастерок, шпатель
емкость для разведения раствора
перчатки

С чего начать

Прежде чем приступить к строительству, необходимо:

произвести грамотный расчет будущего ограждения,
составить наглядную план-схему, в которой указать размеры и зарисовать внешний вид планируемой постройки,
отметить места, планируемые под ворота и калитку и, обязательно, опорных столбов.

Средняя высота кирпичного забора не должна превышать двух метров. Количество кирпичей зависит от длины забора и ширины укладки. Чаще всего эти ограждения строят в полкирпича. Если укладка материала производится в один кирпич, то забор можно увеличить до 2,5 метров.

Обязательными элементами кирпичного ограждения являются опорные колонны. Они выставляются на расстоянии 2,5 метра друг от друга. Для монтажа используют различный кирпич:

красный пустотелый,
фасадный,
силикатный.

Применение пенобетона, керамзитоблоков и т.д. не рекомендуется. Во-первых, забор не станет прочнее, во-вторых, значительно возрастут затраты на кладку и последующую отделку фасадов.

Приблизительно на 1 кв. м. кладки в один кирпич понадобится 100 штук кирпичей, а в два – 200 штук. Расчеты произвели – приступаем к строительству.

Этапы строительства

Практически любое наземное строительство начинается с фундамента. Для кирпичного забора в основном заливается ленточный фундамент.

С помощью шнура, рулетки и деревянных кольев отмечается область, заливаемая фундаментом. На земле отмечаются места под ворота, калитку и опорные столбы.
Вдоль натянутого шнура роется траншея шириной примерно 0,3 -0,5 см. Она выравнивается и засыпается тонком слоем щебня. В местах, где планируются опорные столбы, яма копается глубже раза в два
По периметру сооружается опалубка из досок для контроля четкого вертикального заливания бетона
С помощью проволоки вяжется металлическая решетка из прутьев арматуры и помещается в траншею.
Металлическая труба примерно 2-2,5 метра диаметром 50-80 мм в области опорных колонн выставляется строго вертикально и крепится к арматуре проволокой
Заливается бетонный раствор

Фундамент готов примерно через неделю, опалубка разбирается. Прежде, чем начать укладку кирпича, готовится раствор – согласно инструкции водой разводится бетонный клей для кирпичной кладки. Укладывание кирпича начинается с облицовки опорных труб.

Если планируется работа с цементом, то раствор мешается один к двум (1 часть цементы, 2 части песка) и разводится водой до состояния густой сметаны.

Материал укладывается толщиной в полтора кирпича вокруг трубы
При нанесении раствора на каждый последующий ряд кирпича новичкам рекомендуется использование ровных металлических трубочек длиной около 0.5м. Перед накладыванием бетонной массы, они располагаются по периметру предыдущего ряда кирпичей
Кельмой вокруг трубы ровным слоем примерно 1-1,5 см накладывается раствор. Не выходя за разложенные металлические трубки
Кирпичная укладка производится по следующей схеме: первый кирпич укладывается горизонтально. По кругу стык встык к нему кладется следующий. Таким же способом укладываются две другие стороны.
С помощью уровня замеряется строгая вертикаль и горизонталь уложенного ряда. Металлические трубочки вытаскиваются
Последующие ряды материала располагают в обратную сторону предыдущему. Так, чтобы кирпичи одного ряда перекрывали кладочный шов другого
И так выкладываются все опорные столбы до верхушки монтированных труб

Затем происходит кладка стен забора.

Она начинается от опорного столба. Если кладка в один кирпич то, на выровненный раствор параллельно друг другу укладывается один ряд кирпичей широкой стороной вниз, меньшей гранью на фасадную сторону
Он заливается раствором и перекрывается кирпичами в два ряда. Они располагаются перпендикулярно первому ряду также широкой стороной вниз.
И путем чередования каждого кирпичного ряда стены возводятся до высоты столбов. Для декоративного эффекта кладку стены можно сделать на 2-3 ряда ниже, чем опорная колонна. Такой способ называется цепной перевязкой
Применяется также способ, когда на первый ряд кирпичи второго ряда укладываются не параллельно, а со сдвигом на полкирпича в сторону.

Кладка толщиной в 1,5 кирпича осуществляется аналогично, изменяется рисунок расположения материала

На фасадную часть смотрит длинная грань уложенных вряд кирпичей. На этой же поверхности за первым рядом укладывается второй ряд, упираясь в первый наименьшей гранью
Второй ряд, наоборот. На фасадную сторону монтируются кирпичи с меньшей гранью вперед, а внутренний ряд укладывается в длину

В конце на верхушки опорных столбов устанавливается защитный колпак. Они могут быть из бетона, металлические или отделанные мягкой черепицей. Эти элементы служат для защиты внутренней части столбов от разрушения.

На сегодня кирпичному забору можно придать различный декоративный рисунок. Этого эффекта добиваются сочетанием кирпича различной структуры, цветовых оттенков, вставляя в кладку ромбовидный ряд. Обшивая фасад забора резной керамической плиткой или диким камнем. Но особой популярность пользуются заборы с элементами ковки. Они придают кирпичному забору разнообразие и легкость. Современная ковка позволяет изготовить элемент любых растительных завитков и геометрических орнаментов. Ковка чаще всего монтируется на верхней части стен по периметру или отдельными вставками в виде частей в заборе, ворот или калитки. Наверху по периметру стены сверлятся отверстия диаметром 12-14 мм. В них закладывается бетон и вставляется готовая ковка. Кованые элементы в самих стенах забора, либо ворота монтируются между швами во время кладки кирпича.

Полезные советы при строительстве кирпичного забора своими руками

Прежде чем начинать возводить стены, следует защитить фундамент гидроизоляцией. Обработать его соответствующей пропиткой, либо перед кладкой положить слой рубероида
Перед кладкой кирпичи рекомендуется замочить в воде до тех пор, пока из них не перестанут выходить маленькие пузырьки. Это увеличит сцепку кирпича с клеем
В возведении стен важно соблюдать строгую вертикаль. Поэтому можно возвести деревянный каркас и четко придерживаться его уровня
Если сверху забор планируется декорировать козырьком из профнастила, следует предварительно собрать деревянные стропила и вмонтировать их в стены забора на расстоянии 30-50 см, в зависимости от ширины ската.
Забор с козырьком из керамочерепицы установить проще. Из цемента делают односкатную или двухскатную заливку по верхнему краю, к которой в последствии клеится черепица.
В качестве декоративного оформления наиболее оптимальна штукатурка под покраску. Это экономичны и долговечный способ облагородить забор. Никаких навесных конструкций использовать нельзя, так как это снижает прочность конструкции.

И, кстати, забор толщиной в один кирпич выдерживает удар легкового автомобиля по касательной, кладка в полтора – прямой удар груженой газели, а в три кирпича — это уже непобедимая крепость.