Строить дом на грунтовых водах. Какой фундамент нужен для дома, если грунтовые воды близко. И этому типу фундамента свойственны недостатки

Основной проблемой при возведении фундаментов становятся неудовлетворительные характеристики грунта. Фундамент на пучинистых грунтах — распространенное явление на всей территории России. Пучение крайне опасное явление, которое может привести к значительным повреждениям несущих конструкций здания. Пред постройкой необходимо разобраться, что такое морозное пучение, и что нужно сделать, чтобы предотвратить его появление в почве.

Морозное пучение грунта — это изменение его структуры. Возникает явление при одновременном воздействии на почву воды и минусовых температур. Если описывать проблему в физическом смысле, то нужно обязательно упомянуть об уникальном свойстве самой распространенной на земле жидкости, которое в этом случае играет против фундамента дома.

Схематичное изображение действия сил морозного пучения.

Вода — единственное вещество на планете, которое при замерзании не уменьшается в объеме, напротив, лед имеет больший объем, чем жидкость при той же массе. При высоком расположении грунтовых вод в зимний период в почве происходит процесс замерзания, при этом грунт увеличивается в объеме, приподнимая подошву фундамента и оказывая дополнительное давление на стенки.

Какие грунты представляют опасность

Классификация оснований приведена в ГОСТ 28622-2012. По таблице 1 этого нормативного документа выделяют пять групп почв в зависимости от степени склонности к появлению пучения:

не склонные к пучению;
слабо пучинистые;
средне пучинистые;
сильно пучинистые;
чрезмерно пучинистые.

Главным критерием при разделении является относительная деформация образца для испытаний при морозном пучении. Чтобы понять, какие типы грунтов могут вызвать проблемы, рекомендуется ознакомиться с таблицей.

Категория грунта	Типы грунта
непучинистые (условно)	пески (гравелистые, крупные средние) крупнообломочные и скальные с содержанием заполнителя менее 10 % глины при показателе текучести меньшем или равном 0
слабо пучинистые	крупнообломочные с количеством мелкого или пылеватого заполнителя от 10% до 30% по массе глины при показателе текучести от 0 до 0,25
средне пучинистые	глины, суглинки, супеси при показателе текучести от 0,25 до 0,5 крупнообломочные с содержанием заполнителя более 30%
сильно пучинистые	пески (пылеватые и мелкие) глины при показателе текучести более 0,5
чрезмерно пучинистые

Важно! Деление грунтов на пучинистые и непучинистые носит условный характер, т.к. при насыщении водой любой грунт будет пучинистым, потому что при замерзании расширяется именно вода, а не сам грунт. Но разные грунты по разному склонны к накоплению и капиллярному подсосу влаги. Например глина способна подтягивать воду вверх до 2-х метров, поэтому при уровне грунтовых вод (УГВ) ниже подошвы фундамента менее чем 2 м, грунт около фундамента может быть очень влажным.

Песок же подтягивает влагу значительно хуже глины (20-30 см) поэтому его часто используют для подушки и обратной засыпки, но тут таится другая опасность. Если делать подушку и обратную подсыпку в глинистом грунте, то при попадании воды в песок она будет скапливаться в нем как в ванной, т.к. глина медленно пропускает влагу. Вода может попасть в песок либо при плохой отмостке и отсутствии ливневки, либо при внезапном поднятии УГВ весной или осенью. Чтобы этого избежать необходимо делать качественную систему водоотведения – ливневку и .

Перед строительством потребуется провести геологические исследования и определить тип почвы на участке. Для этого работу выполняют способом отрывки шурфов или ручного бурения в условиях возведения фундамента своими руками. Признаки грунтов различных типов приведены в ГОСТ «Грунты. Классификация». При этом также определят водонасыщенность грунта.

Пучинистость грунтов совместно с высоким уровнем грунтовых вод диктуют условия по глубине заложения фундамента. Глубина заложения определяется по нормативным документам для каждого отдельного региона. В последней редакции СП «Основания зданий и сооружений» вычисляется по формуле в зависимости от многих показателей.

Совет! Если нет желания разбираться в расчетах, можно воспользоваться СНиП «Строительная климатология и геофизика», в приложении которого есть карты для определения глубина промерзания. Этот документ на данный момент не действует, но для частного строительства можно пользоваться им в качестве рекомендаций.

Проектирование и устройство фундаментов на пучинистом основании выполняется с учетом пункта 6.8 СП «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений». При глинистых или пылеватых грунтах необходимо закладывать подошву ниже глубины промерзания или предусматривать дополнительные мероприятия.

Какие типы фундаментов можно использовать

Для пучинистых грунтов самое важное — глубина заложения и уровень воды. Именно в зависимости от них подбирается фундамент. Можно привести несколько наиболее распространенных вариантов для различных случаев.

Заглубленные и мелкозаглубленные

Если УГВ расположен достаточно глубоко (более 1,5 м) применяют и . При этом контролируют, чтобы отметка подошвы находилась на расстоянии не менее 50 см от воды в глинистой почве. Если говорить о водонасыщенных грунтах, то глубина закладки для глин, суглинков, супесей и мелких песков не менее промерзания, а для крупнообломочных — любая (для заглубленных зависит от высоты подвала, для мелкозаглубленных от 0,5 м). Можно также выбрать плитный фундамент мелкого или глубокого заложения.

При этом для предотвращения появления сил морозного пучения и подтопления конструкций необходимо предусмотреть следующие мероприятия для фундамента:

Подсыпка. Под подошву ленты или отдельных столбов предусматривают слой сыпучего материала. Он станет дренирующим и разравнивающим элементом. В качестве материала для создания применяют щебень, гравий, крупный или средний песок. Иногда строители в целях экономии предлагают использовать в качестве подсыпки шлак. Этот материал характеризуется низкой стоимостью, но может привести к негативным последствиям: усадки, опасность для здоровья человека. Толщина подсыпки зависит от характеристик грунта, в среднем составляет 30-50 см.
. Для ленточного в обязательном порядке потребуется вертикальная обмазка битумом или обработка другими материалами, укладка рулонной изоляции по обрезу фундамента (например рубероида) и отмостка, которая предотвратит попадание дождевой и талой воды.
Дренаж. Он устраивается по периметру здания на 30-50 см ниже отметки подошвы фундамента. Труба укладывается не дальше, чем на расстоянии 1 метр от конструкции.

При закладке ниже глубины промерзания опорам не потребуется утепление, для мелкозаглубленных оно необходимо. В качестве наиболее оптимального материала для выполнения работ можно назвать экструдированный пенополистирол.

Незаглубленные (плита и лента)

Если УГВ приближен к поверхности, но глубина расположения более 50 см, используют плитные основания и незаглубленные ленточные фундаменты. Важно помнить, что не зарытая в землю лента может устраиваться только для небольших строений и применять ее требуется с крайней осторожностью. Незаглубленные столбчатые опоры использовать нельзя, ввиду их низкой несущей способности.

При этом важно позаботится об , поскольку он не защищен от морозов слоем почвы. Для заливки ленточного фундамента можно применять опалубку из пенополистирола. Этот элемент не снимается после заливки и служит теплоизоляцией. Для утепления фундаментных плит используют экструдированный пенополистирол, который от обычного отличается более высокой прочностью.

Для обеспечения надежности можно заменить часть грунта на участке на грунт с достаточными прочностными характеристиками. Если имеющийся на участке грунт неустойчивый, можно сделать подсыпку. При этом сложно рассчитать, какое количество материала потребуется, его добавляют до тех пор, пока основание не станет устойчивым, не вытиснится лишняя влага, а сыпучий материал не перестанет уходить в почву.

Свайные

Если УГВ расположен ближе, чем на 50 см от поверхности земли, стоит отказаться от незаглубленных фундаментов в пользу свайных элементов. Возможно два варианта, первый из которых наиболее трудоемкий. Заключается метод в том, что на площадке выполняют временное водопонижение и заглубляют ниже глубины промерзания . Второй вариант — . Это более простой способ. Винтовые сваи также применяют для болотистых участков местности, на которых невозможно применение других типов оснований.

Одним из вариантов буронабивных свай могут стать элементы по технологии ТИСЭ. Это сваи с уширенной нижней частью (напоминают гвоздь со шляпкой вниз). Уширение предотвратит выдергивание под действием сил морозного пучения и увеличит несущую способность.

Какой бы тип фундаментов не был выбран все необходимые действия при глинистых грунтах и высоком уровне подземных вод нужно сделать одновременно и в полном объеме. Только комплекс этих мероприятий позволит предотвратить повреждение фундамента, заложенного выше глубины промерзания при пучинистой почве.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Очень редко бывает, что площадка под застройку обладает идеальными условиями. Множество хозяев частных участков огорчаются, когда обнаруживают на территории близкое пролегание почвенных вод к поверхности земли. Усложнить ситуацию могут залежи глины в грунте: будущему строению придется выдерживать существенную нагрузку, обусловленную морозным пучением. Однако не стоит расстраиваться и торопиться продать «неблагополучный» участок. Благодаря особым строительным технологиям можно возвести фундамент при высоком уровне грунтовых вод, позволяющий минимизировать все неблагоприятные факторы.

Влияние почвенных вод на базис

Для оснований из бетона особую опасность несут не только сами грунтовые воды, но и входящие в их состав разнообразные химические соединения, к примеру, солевые растворы. Все эти компоненты влияют на монолит, провоцируя его разрушение. Профессиональные строители именуют комплекс таких веществ «цементной бациллой».

Признаки влияния «цементной бациллы» на базис:

Расслаивание монолита;
Возникновение на фундаменте светлого рыхлого налета, похожего на гипс;
Появление грибка и плесени;
Проявление нечетких пятен желтоватого оттенка;
Неприятный запах сырости, исходящий от бетона.

При близком пролегании почвенных вод сложности в устройстве основания возникают еще на этапе выполнения котлована, дно которого становится неплотным из-за размывки. Несущая сила грунта уменьшается в несколько раз. Если базис возводить непосредственно на почве, усадки и эрозии конструкции избежать не удастся. Именно поэтому перед строительством фундамента необходимо качественно обустроить дренажную систему, собирающую и отводящую воду в специальный колодец.

Не стоит забывать, что особо негативное влияние на фундамент дома при высоком уровне грунтовых вод оказывает суффозия (размывание состава почвы и вымывание из него минеральных веществ). Данный процесс чреват ослаблением несущей способности грунта, потому для защиты базиса следует провести предварительный комплекс работ по осушению территории. Игнорирование осушительных работ приведет к тому, что мастер потерпит поражение в закладке даже очень легкого строения.

Типы подходящих оснований

Для начала необходимо определиться с типом фундамента, который подойдет для участка, отличающегося высоким залеганием почвенных вод. Чаще всего в частном загородном строительстве мастера отдают предпочтение:

Плавающим базисам;
Свайным основам с ростверком;
Ленточным конструкциям.

Самым правильным решением в данной ситуации является устройство плитного базиса – плавающей плиты. Данный тип основы был разработан для возведения на территориях, которым присущи слабые, нестабильные грунты и высокое расположение почвенных вод. Фундамент являет собой цельную платформу из бетона, усиленную арматурными прутьями.

Основное достоинство конструкции – равномерное распределение нагрузки от строения на почву. Кроме того, фундамент не боится сезонного пучения, так как «плавает» вместе с грунтом (отсюда и название).

При этом данный тип основания обладает и недостатками:

Возможность использования базиса ограничивается в зависимости от уклона площадки под застройку. Если уклон превышает 5 градусов, применение плиты запрещено;
Невозможность устройства подвального помещения.

Свайный, он же ростверковый фундамент, при высоком уровне грунтовых вод применяется довольно часто. Он отличается приемлемой ценой, при этом весьма устойчив даже на «капризных» почвах – заболоченных и торфяниках.

Опоры устраиваются ниже точки промерзания грунта – до сцепления со стабильными и плотными пластами земли. Проблему неравномерной усадки свай и распределения веса решает ростверк – цельная жесткая конструкция, проходящая по периметру дома и соединяющая опоры между собой.

Еще один плюс данного типа базиса – минимум земляных работ. Однако придерживаясь ТИСЭ, мастеру потребуется заранее осушать каждую скважину, пробуравленную вручную.

Свайно-ростверковая конструкция имеет отрицательные стороны:

Невозможность закладки подвала (как и при возведении плитного фундамента);
Неспособность удерживать массивные строения. Базис целесообразно устраивать под каркасные и деревянные дома.

Еще один весомый недостаток – основание нерационально использовать на территориях, где стабильные слои почвы залегают очень глубоко.

Что касается ленточного варианта: в данной ситуации специалисты рекомендуют отказаться от его устройства. К сожалению, многие мастера игнорируют профессиональный совет. Ленточный базис неглубокого заложения разрешается возводить только в том случае, когда между подземными водами и поверхностью земли расстояние минимум в 1 м.

Технология закладки плитной основы

Устройство фундамента при высоком уровне грунтовых вод – работа трудоемкая, но справиться с ней реально. Как упоминалось ранее, монолитный базис в данной ситуации является оптимальным вариантом. Именно технологию его возведения следует рассмотреть более детально:

После завершения монтажа кольцевой дренажной системы соответственно проекту выкапывается котлован подходящего размера. Базис обязан стоять исключительно на плотной почве, поэтому дно котлована уплотняется посредством виброплиты;
На дно котлована засыпается песок, чтобы сформировать «плавающую» подушку. Минимальная толщина готового слоя должна равняться 0,5 м. Не стоит забывать, что сразу отсыпать весь объем песка не стоит – работа выполняется постепенно (послойно). Каждый новый пласт сырья дополнительно утрамбовывается;
На подушку настилается гидроизоляция – геотекстиль или иной водонепроницаемый материал. Выполнение данного шага предотвратит проседание мелкой почвы;
Далее засыпается щебенка (толщина слоя должна быть 0,2 м). Материал уплотняется аналогично песку;
Укладывается еще один слой гидроизоляции (рубероид);
Из дерева или фанеры монтируется опалубка. Высота ее должна соответствовать размерам будущей плиты (нормальная высота фундамента над уровнем земли – 0,4 м), плюс 5-10 см. Опалубка устраивается внутри котлована. С лицевой стороны ее усиливают подпорками;
Далее изготавливается арматурная сетка из двух рядов стержней D Размер ячеи металлического скелета – 20х20 см. Вертикальные стержни устраиваются в шахматном порядке. Длина таких прутков варьируется исходя из высоты базиса;
Готовая сетка устанавливается в опалубку. Расстояние между нижней частью подошвы основы и каркасом – 5 см. Расстоянию между поверхностью бетона и сеткой – 7 см;
Если заливка производится своими руками, не стоит спешить и вливать в опалубку весь бетонный раствор. Оптимальным вариантом станет послойная укладка смеси (каждый новый слой заливается после схватывания предыдущего);
Так как материал требует тщательной трамбовки, каждый укладываемый пласт раствора (пока он не схватился) следует пробивать стальным прутом. Это позволит избежать возникновения воздушных прослоек в толще бетона;
Бетон выравнивается и укрывается полиэтиленом.

После полного созревания материала (в среднем – 28 суток) можно приступать к демонтажу опалубки. Боковые поверхности базиса обмазываются битумной мастикой или другой гидроизоляцией. Верхняя поверхность основы застилается рубероидом, который будет защищать от влаги нижнюю обвязку строения.

Решения при контакте фундамента с водой:

В видео специалисты расскажут как избежать проблем при закладке фундамент, когда грунтовые воды выше нормы:

Если грунтовые воды залегают высоко на суглинках, песчаных, глинистых или смешанных почвах, фундамент необходимо возводить на глубину, превышающую уровень промерзания грунта. При этом делают отвод грунтовых вод, это мероприятие считается обязательным в данных .

В том случае, когда глубина промерзания грунта меньше уровня расположения вод, можно не делать поправку на тип почвы, а фундамент планировать, учитывая только нагрузку возводимого здания. Проводя расчеты, делают поправку на уровень грунтовых вод (УГВ) от полуметра до метра в сторону увеличения реального уровня. По этой причине ленточный фундамент исключается из возможных конструкций, поскольку его цена будет очень высокой, а работы по возведению громоздкими и затратными.

При расчете фундамента на почвах с высоким УГВ делают также поправку на оседание слабых грунтов. Если существует вероятность сезонных подтоплений, рекомендуют возводить здания, используя монолитные железобетонные конструкции. При этом сваи должны находиться ниже уровня возможной эрозии почвы.

Технология сооружения фундамента при высоком УГВ

Сначала на глубину залегания фундамента, после чего площадку выравнивают и осушают. Для этого по периметру площадки выкапывают канаву с отступом 50 см, ее глубина - 30 см, а ширина - около 20 см. Канава предназначена для накопления и дренирования влаги. Фундаменты не сооружают в грунтовых водах, так как высок риск вымывания раствора и ослабления возводимой плиты.

Затем на строительной площадки проводят уплотнение грунта и бетонную подготовку. Данный слой необходим для выравнивания площадки и размещения гидроизоляции. После высыхания его покрывают двумя слоями рубероида с перехлестом каждого слоя в 10-15 см. Песок и щебень при этом не используют, а фиксацию делают при помощи обычного битума, доведенного до рабочего состояния.

Фундамент будет расположен ниже уровня грунтовых вод, поэтому бетонные плиты, стены и перекрытия необходимо изолировать от влаги. Выполняя укладку рубероида, материал нужно вывести за пределы стяжки, чтобы защитить плиту, а также сделать нахлест на возводимые стены основания фундамента.

После этого монтируют конструкцию из железных сетчатых изделий и арматуры, ее нужно будет залить раствором. Рекомендуют создавать плиту толщиной 15, 20 или 30 см. Чем данная плита будет толще, тем лучше она будет держать фундамент и стены здания. После выстаивания плиты, можно приступать к сооружению фундамента. Лучше всего использовать железобетонные блоки, которые образуют монолитный колодец. Когда работы будут завершены, останется только защитить фундамент от грунтовых вод при помощи мастики на основе битума или пленочной гидроизоляции.

ElenaRudenkaya (эксперт Builderclub)

Добрый день.

Постораюсь по максимуму ответить на все Ваши вопросы. Это очень правильно, что Вы стараетесь вникнуть и понять всю технологию. Мы для таких людей и работаем.

1. По цоколю. Мы друг друга не поняли значит. То, что описано в данном вопросе является правдой, но для ленточного фундамента. Но именно исходя из этих правил, мы Вам и рекомендуем делать платформу из плиты (подставку) в 1,5-2 м, так как этот закон действует и при плите. Это как раз по расчету и получилось. Только не по тому элементарному, а при условии, что плита будет толщиной 30 см и на нестабильно твердом основании, со всеми вводными, что Вы нам дали. Сам расчет мы не выкладываем некогда, но могу Вам написать вкратце, что получилось:

Я посчитала примерную нагрузку от всего дома, она у меня получилась приблизительно 200000 кг, то есть 200 тонн. По нормам взяла 416 кг на м2 нагрузку на 1 м2 (эта нагрузка по нормам для нестабильных оснований). И далее посчитала, ято если Ваша плита будет толщиной 30 см, тогда ее площадь опирания нагрузки должна быть приблизительно 480 м2. Сами понимаете, что такую плиту залить невозможно, почти 500 м2, то есть минимально допустимое значение отступа и начала строительства цоколя 1,5-2 м. То о чем я и говорила ранее.

При таких же значениях и вводных получилось, что если плита будет 1 м толщиной, тогда для ее опирания достаточно 125 м2, так как у Вас площадь чуть больше, мы Вам и даем примерно нормальную толщину для плиты равную 60 см и хорошо армировать. Арматуру расчитать смогут правильно конструктора. В этом случае, можно цоколь начинать строить либо вообще не отступив, либо отступить 10-20 см.

Но могу сразу сказать, что недавно мне попался в работе рабочий проект дома чуть больше Вашего и на стабильных суглинках, с низкими ГВ, но даже там заложено 5 тонн арматуры разных классов от диаметра 8 до 28. Да, там плита 30 см, но она так армирована, что сложно поверить что такое вообще бывает. Люди подошли с умом, проверили геологию и им разрешили делать плиту, конструктора ее просчитали. Это очень хороший фундамент в изначально хороших условиях.

2. По отсыпке участка. Если просто выровнять участок и дом туда не будет ставиться, тогда отсыпайте, она со временем утрамбуется (7-10 лет), отсыпать можно любым грунтом или строительным мусором, только не черноземом и не замокшими глинами. Это я про угол участка.

А вот по котловану, запомните и это очень важно. До начала строительства (заливки бетона) Вы не должны вообще трогать котлован: ни копать, ни подсыпать песком или щебнем. Это связано с тем, что через зиму Ваш песок превратится в такую грязную неузнаваемую мокрую субстанцию, которую любой строитель скажет выбирать из котлована и сушить его перед заливкой фундамента. То же самое случится и с самим котлованом, грунт попросту замокнет от ГВ и снега, мороз побъет землю и Вам нужно будет эту кашу заново копать и убирать. Поэтому, не трогайте до лета котлован вообще, потом понизите уровень ГВ, если там будет вода и начнете работы.

3. По поводу глубины заложения. Вот тут читайте нормы. Утепленная отмостка, это относительно новое изобретение и о ний Вы в нормах ничего не найдете. Но можем уверить Вас по опыту, она частично сохраняет тепло при экстремально низкой температуре (в Киеве бывает очень холодно, до -30, мы сами живем недалеко от Вас и знаем что это такое), соответственно от промерзания грунта теплая отмостка спасает частично. Кстати, она позволяет уменьшить глубину заложения фундамента всего на 200 мм от проектной. Что я и делаю в Вашем случае, разрешаю заложить плиту на 60 см, а не на 90 см, подсыпка и дреннирование не считается в проектной глубине заложения. Надеюсь понятно объсняю.

4. Сварог разрешил комментировать мне его ответы, так как мы с ним коллеги и все уже обсудили по Вашему дому. Да, он сказал, что плита возможна в Вашем случае, но это только при условии геологии и хорошего конструкторского просчета. Форму дома точно нужно поменять на прямоугольную, утеплять плиту лучше сверху (как Вы и пишите). Но Вы неправы в одном утверждении: "что чем меньше размер плиты (дома) тем более надежным будет фундамент". Это неверно. Он имел ввиду, что чем легче дом, тем надежнее фундамент, Ваш дом тяжеловат для таких сложных условий, его нужно максимально облегчить. Применить каркасное строительство или убрать 1 этаж. И риск как раз и есть в том, что мы не можем сказать точно от чего может пострадать дом скорее всего. Он может и накрениться, и треснуть фундамент (а в этом случае Вы знаете, что гибнет все строение), деформации и трещины. Произойти может что угодно. Поэтому мы и беспокоимся о Ваших стараниях, чтобы они не были неоправданными.

5. По сваям. Очень жаль, что Вы так думаете, но это Ваше право. Большие есть сомнения в стоимости. И если есть небольшой проезд, то в нашей практике в нашем регионе, люди умудряются сваи завинчивать небольшой бурильной установкой (бурильной машиной, которая копает скважины, по размеру они бывают небольшими и их перевозят на грузовичках). Такие бывают строители.

6. Строить люди научились свои дома везде, и на воде, и в пустыне, и в снегах, но насколько это целесообразно в Вашем случае мы не знаем. Понимаете, что плитный фундамент и свайный - это специализированные фундаменты. Их строят в тех случаях, когда обычные типы фундаментов не подходят и в большинстве случаев для объектов особого назначения, но никак не частный дом. Это вынужденная мера, которая дорогая и неоправданная. Дело в том, что этот обводненный участок может проявить себя в будущем непредсказуемо. Уровень ГВ в последнее время (за последние 17-20 лет) очень сильно поднялись по всему бывшему СССР. Люди мучаются и постоянно нам пишут, что им делать с существующим уже 50 лет домом, который не знал никогда воды. А Вы изначально хотите строиться на воде. Ваше болото не осушенное, оно реально существует, но пока только в спящем состоянии с небольшим поднятием уровня воды. Я Вас ни в коем случае не уговариваю и не пугаю, а только предупреждаю. Все мои коллеги сошлись на одном мнении, что не стоить строить на воде. Но это наше мнение, Вы нас можете не слушать.

7. По марке бетона. У Вас ко всему еще и агрессивные воды и хорошо, что хоть кто-то делает геологию. Даже если эта геология соседская, она ясно дает понять, что у Вас агрессивная cреда c сульфатной активностью. Сульфатостойкость бетона — это его способность долгое время противостоять чрезмерно агрессивному и крайне губительному воздействию жидких сульфатных сред. Молекулярный объем эттрингита увеличивает существующий объем исходных фаз. Это приводит к появлению в бетоне небольших микроскопических трещин, которые потом становятся большими трещинами. Сульфатостойкий бетон обладает устойчивостью к подобного рода воздействиям. Подобный бетон применяется не часто и цена на него отличается от цены на обычный бетон (дороже).

Сульфатостойкий бетон получают из самого обычного среднестатистического цемента, но только при затворении этой смеси в нее добавляют особенные модифицирующие добавки, предназначенные для бетона.
Помимо добавок можно использовать при затворении бетона специально предназначенные для данных целей виды сульфатостойкого цемента.
Такие вещества как суперпластификаторы, пластификаторы и воздухо-вовлекающие добавки помогают довольно ощутимо и значительно увеличить сульфатостойкость бетона.

То есть, Вам нужен влагостойкий бетон марки W6 с модифицирующими добавками. Отсюда вывод, что делать 60 см плиту будет очень дорого.

Ваша геология необходима, чтобы узнать нету ли плывунов или еще каких-то сюрпризов, так как Вы правильно говорите, что у Вас даже на одном участке разные грунты, они могут быть разными даже на 1 м2.

Спрашивайте.

ответить

Начну с того, что дом весом 100 тонн, к сожалению, нельзя назвать легким. Это нормальный вес для дома 8х9, например, из газобетона.

По типу фундамента. Плита - это один из самых дорогоих видов фундамента, тут вы все верно подсчитали. А учитывая еще и Ваш уровень грунтовых вод, на ней останавливаться точно не стоит.

Ленточный фундамент. Лента глубиной заложения 40 см (70 см - 30 см подсыпка) не выдержит дом весом 100 тонн. Я понимаю, что строят люди, но мы не можем посоветовать Вам построить дом на фундаменте, который расчитан на меньший вес дома. Вам все-таки жить в нем. На такой вес лента должна быть глубиной не менее 70 см. И это если говорить только о несущей способности фундамента. А если учесть морозное пучение грунта, то ну никак нельзя так мелко Вам ленту закладывать. Результатом могут стать трещины по фундаменту, цоколю, стенам. И подушка тут ничем не поможет. Такая подушка (песок+щебень) выполняет 2 функции: уплотнение основания, если ее как следует утрамбовать, и обрыв капиллярного поднятия грунтовых вод. С последней функцией она справляется если уровень грунтовых вод расположен на 1-2 метра глубже низа фундамента. А у Вас грунтовые воды поднимаются до 50 см (это 10 см он уровня низа фундамента). Тут такая подушка, к сожалению, просто бесполезна. Грунтовые воды она уже не остановит.

Утепление вертикальной плоскости фундамента защитит сам фундамент только от действия касательных сил морозного пучения грунта (а на рисунке ниже). 1) Заглубление фундамента ниже уровня промерзания грунта.
2) Заглубление фундамента выше уровня промерзания грунта.
a - касательные силы морозного пучения; d - нормальные силы морозного пучения грунта; b - расчётная глубина промерзания грунта; c - пучение поверхности грунта.

Утеплитель, в данном случае будет работать, как скользящий слой. Но касательные силы морозного пучения грунта В Вашем случае как раз не так страшны. Они могут повредить целостности дома (неравномерно приподнять фундамент во время сильного мороза), только если дом действительно легкий, например каркасный или из бруса. Дому весом в 100 тонн они не страшны. Хотя, конечно же, уменьшить действие этих сил тоже не будет лишним.

А вот действительно опасными являются нормальные силы морозного пучения (d на рисунке ниже). Их может уменьшить утеплением отмостки. Но на сколько - мне сказать сложно. И, думаю, что никто Вам точно этого не скажет. Ведь не зря даже в нормах по фундаментам четко прописано, что если уровень грунтовых вод выше, чем глубина промерзания грунта, то фундамент дома на суглинках должен быть заложен минимум на глубину промерзания грунта (1 метр в Вашем регионе).

Можно, конечно, такую глубину фундамента обеспечить и за счет подсыпки грунта на участок. Например заглубить саму ленту на 70 см в грунт и еще 30 см грунта подсыпать. Этот насыпной грунт нужно уплотнять, иначе он слежится за несколько лет и от 30 см останется 10-15 см.

Можно еще рассмотреть вариант свайного фундамента по технологии ТИСЭ. Подробнее о нем можно прочесть в ветке . Если коротко, то это столбы с расширением в основании, глубиной 1,5 м и шагом тоже примерно 1,5 метра. Такой фундамент будет дешевле и ленты, и, конечно же, дешевле плитного фундамента.

Добавлю так же, что какой бы вид фундамента Вы не выбрали, его нужно делать из бетона с маркой влагостойкости не менее W4.

Напишите, на каком фундаменте остановитесь:-). Если в процессе размышлений будут еще вопросы - задавайте!