Физалис - это очень привлекательное растение, которое дачники любят за неприхотливость и устойчивость к различного рода вредителям. Некоторые его сорта способны давать полезные плоды, что удваивает важность растения, и поэтому ниже речь пойдет о том, как вырастить физалис на собственном участке.
Физалис: описание растения
Даже если вы до конца не осознаете, что такое физалис, то увидев его на картинке, наверняка узнали это прекрасное растение. Физалис насчитывает около 100 видов, среди которых окультуренными являются только два – мексиканский овощной и земляничный сладкий. Существует также декоративный физалис, который, однако, приносит ядовитые плоды, хотя и отличается внешней привлекательностью.
Знаете ли Вы? В нашей стране физалис имеет очень много других названий. Среди них «изумрудная ягода», «земляная клюква», «песья вишня», «китайские фонарики».
Хотя даже на территории Украины можно очень часто встретить дикий физалис, его не рекомендуется пересаживать на свой дачный участок. Во-первых , он не такой привлекательный, как сортовой, а во-вторых , его плоды очень токсичны. Поэтому для своего дачного участка лучше приобрести семена земляничного физалиса, которые завозятся к нам из Южной Америки. Плоды такого растения можно будет употреблять и сырыми, и высушенными, и даже готовить из него различные консервации и сладости. Нередко плоды физалиса добавляют в салаты или используют для украшения тортов.
Если же вы остановите свой выбор на мексиканском физалисе, то его плоды можно будет использовать так же, как и томаты. В сыром виде их можно добавлять в салаты или горячие блюда, мариновать или готовить соусы и джемы.
Выбор места для посадки физалиса
Но чтобы получить вкусные плоды физалиса,растению необходимо обеспечить правильное выращивание и уход. Самое главное для него – это выбор места для посадки, основные требования к которому заключаются в следующих пунктах:
- клумба под физалис должна быть хорошо окультурена, то есть, если на ней много лет выращивались другие культуры или цветы – это очень хорошо;
- физалис любит хорошо освещенные участки, на которые на протяжении всего дня попадают солнечные лучи;
- на этом участке ни в коем случае не должны скапливаться талая и дождевая вода;
- на участке обязательно необходимо регулярно удалять все сорняки;
- физалис практически не приживается на кислых почвах, а также часто болеет; поэтому, если у вас нет другого места для посадки растения, заранее позаботьтесь об известковании почвы.
Важно! Физалис отлично приживается на участках после любых культур, но только не после своих родственников пасленовых – картофеля, томатов и перца. Перед тем, как сажать физалис, нужно хотя бы 2-3 года засаживать участок другими культурами, чтобы из почвы пропали все вредители пасленовых.
В том же случае, если идеального места для посадки физалиса у вас на участке нет, то его можно искусственно создать. К примеру, на чрезмерно увлажненных или постоянно подтапливаемых участках для высадки рассады растения стоит подготовить гребни из почвы высотой до 40 см.
Особенности выращивания физалиса из семян
Перед тем, как приобретать физалис,важно узнать,как сажать и растить этот кустарник. Единственный способ его размножения – это посев семян и получение из них рассады
, которую потом можно будет высаживать в заранее подготовленном месте.
Физалис предполагает выращивание из семян, но их можно высевать как в стаканчики и разводить рассаду в домашних или тепличных условиях, так и высаживать непосредственно в открытый грунт. Чтобы вырастить физалис на рассаду,необходимо подготовить пленочную теплицу с подогревом, хорошо укрытый парник или же светонепроницаемую пленку, под которой можно будет посеять семена. Почву перед посевом обязательно рыхлят, удаляют сорняки и удобряют, если в этом есть острая необходимость.
При высевании семена необходимо заглублять в почву на 1-1,5 см.
При этом не нужно стараться насеять на небольшой площади как можно больше растений, так как чрезмерная густота обязательно приведет вытягиванию и ослаблению саженцев. Оптимальная температура для первых всходов – от 15 до 17˚С, поэтому днем с них можно снимать пленку.
Если посев семян под рассаду осуществляется в конце марта – начале апреля, то в открытый грунт ее высаживают не раньше последних недель мая, а то и в начале июня.Сеять семена физалиса в открытый грунт можно только тогда, когда почва уже начинает прогреваться до 4-6˚С на глубине в 10 см. В этом случае почву для семян также важно тщательно разрыхлить, очистить от сорняков и удобрить. Во время высевания на 1 м.кв следует расходовать всего 0,1 г семян. Между рядами физалиса следует делать отступ 50-60 см.
Важно! Семена физалиса очень мелкие, поэтому чтобы высеять их максимально равномерно, предварительно смешайте их с песком. Также можно смешивать семена физалиса вместе с семенами салата или редиса, которые будут выступать как маячная культура и удаляются еще до того момента, пока физалис превратится в мощную рассаду.
Обычно всходы все равно приходится прореживать, оставляя между кустами расстояние в 50 см. Таким образом, к моменту цветения на 1 м.кв должно оставаться не более 5 растений.
Правила посадки рассады физалиса
Как растет физалис, вы уже узнали, осталось только ознакомиться с правилами пересадки его рассады, чтобы она не только прижилась на новом месте, но и максимально быстро пустилась в стремительный рост.
Какой должна быть почва
Физалис хоть и с легкостью приживается на грунтах разного вида, однако почва для него всегда должна быть рыхлой. Поэтому перед высадкой саженцев участок обязательно необходимо хорошо вскопать на глубину 20 см, чтобы наполнить почву воздухом. Делать это нужно еще ранней весной, не забыв также удобрить землю хорошо перепревшим навозом или компостом. На 1 м.кв площади участка понадобится около 30 кг удобрения.
Важно! Ни в коем случае не удобряйте почву под физалис свежим навозом, так как это может негативно отразиться на росте растения.
Как правильно посадить рассаду
В конце мая - начале июня рассаду, выращиваемую в парнике или под пленкой, стоит рассадить. В день пересадки с самого утра рассаду стоит обильно полить, что позволит легче отсоединять ее от других растений, не нанося при этом повреждений корням. При высадке физалиса на 1 м.кв должно приходиться не более 4 растений (если речь идет о земляничном физалисе, на такой же площади можно высадить и 6 растений). Пространство между кустами можно свободно засевать редисом или салатом, урожай которых уберется еще до начала созревания плодов физалиса.
Чтобы растение легче прижилось, пересадку рекомендуется осуществлять во второй половине дня, когда солнце становится не таким палящим. Поливать растение после пересадки не стоит, чтобы на поверхности почвы не образовалась твердая корка, не пропускающая воздух.
Уход за рассадой физалиса
Физалис при посадке и уходе в открытом грунте проявляет себя как нетребовательное растение, которое нуждается лишь в периодических поливах. В отличие от родственников физалиса томатов, это растение совсем не требует пасынкования, а также подвязывания.
Ведь чем больше на нем образуется новых веточек, тем красивее оно будет во время цветения, и тем больше привлекательных плодов на нем образуется.
Однако во время роста внимательно изучайте каждое растение, чтобы вовремя определить наличие заболевания. При этом все больные растения немедленно удаляются с грядки и сжигаются, что позволяет предотвратить дальнейшее распространение болезни.
Как ухаживать за взрослым физалисом
Взрослому физалису необходимо уделять еще меньше внимания. Единственное, о чем стоит регулярно заботиться – это его подготовка к зиме. Перед наступлением холодов растение полностью срезается до самого основания, а с его веток удаляются листья, тогда как плоды оставляются и подвешиваются для просушивания. Очень часто их используют для декорирования букетов. Если растение однолетнее – его корни также удаляются из почвы, которая вскапывается и мульчируется торфом.
Знаете ли Вы? Плоды физалиса являются очень полезными для здоровья, поэтому их часто используют как антисептическое и болеутоляющее средство. Регулярное употребление их в пищу может оказывать мочегонное и желчегонное воздействие.
Несмотря на неприхотливость, на протяжении вегетации физалис будет очень благодарен вам за внесение дополнительных минеральных удобрений, особенно если расти ему приходится на обедненной почве. В таком случае на 10 м.кв необходимо будет применять:
Но минеральные удобрения можно успешно заменять и на древесную золу, которую важно вносить только весной, под перекопку почвы. На 1 м.кв понадобится примерно 2-3 стакана этого удобрения.
Физалис: уборка и хранение урожая
Для многих дачников выращивание и уход за физалисом направлены только на получение его вкусных плодов, которые созревают очень неравномерно. Первыми становятся пригодными к употреблению плоды, которые ниже всего расположены к земле. О том, что плоды готовы к сбору, вам подскажет их внешний вид: чехлы растения станут сухими и выцветшими. Также от плодов будет распространяться очень приятный аромат, изменится их окраска. Если плоды вовремя не срывать, они начнут падать на землю.
Физалис, который некоторые дачники боятся выращивать на участке, считая экзотическим и требующим специального ухода растением, на самом деле неприхотлив. А если к этому добавить удивительные возможности (декоративные, кондитерские, лекарственные), то остается недоумевать: что мешает «поселить» столь полезную культуру на участке? Если знать, как вырастить физалис из семян, то можно не бояться гибели растений и небольшого урожая.
Перед выращиванием физалиса стоит определить, для чего он нужен.
Для выполнения декоративных функций подходит сорт Франше, неприхотливый и морозоустойчивый.
Овощные сорта по характеристикам близки к декоративным, но плоды съедобны. Из них делают вкусное и ароматное варенье: выращивание из семян физалиса Ананасового позволит получить плоды с ярко выраженным запахом ананаса, который сохраняется после термической обработки.
Ягодный физалис уступает по урожайности и морозоустойчивости, однако вкусовые характеристики имеют различные оттенки и нюансы: при выращивании из семян физалиса Рахат Лукум можно получить ранние плоды с клубнично-ананасовым вкусом.
Подготовка к посеву
Выращивание физалиса из семян в домашних условиях производится рассадным или безрассадным способом: вегетативный период составляет не менее трех месяцев, и растение в некоторых регионах не успевает вырасти к моменту наступления холодов. Перед посевом важно определиться со сроками, подготовить грунт и отобрать качественные семена.
Сроки посева
Овощной и декоративный физалис холодоустойчивы, поэтому сеять можно поздней осенью или рано зимой сразу на грядки. Для раннего урожая выращивают сначала рассаду.
Подросшие ростки отправляют в открытый грунт в возрасте 1-1,5 месяцев. К этому моменту должны пройти весенние заморозки (как правило, это происходит к середине мая). Поэтому высевают зерна на рассаду уже в апреле.
Подготовка грунта
Растение относится к семейству Пасленовых, поэтому почвогрунт аналогичен почве для томатов или перцев. Можно приобрести готовый или сделать самостоятельно, смешав торф, компост, дерн и песок в соотношении 4:2:2:1. Кислотность грунта снижают добавлением доломитовой муки или золы (по столовой ложке на каждые 2,5 кг смеси).
Перед посадкой почву час обрабатывают паром или прокаливают в духовом шкафу. Это позволит уменьшить риск развития заболеваний или появления сорной травы.
Отбраковка семян
Семена физалиса маленькие. Часто их много, поэтому для посева отбирают те, у которых всхожесть выше. Проверить это можно, засыпав семечки в солевой раствор (5%): высокой всхожестью будут обладать осевшие зерна. Их промывают, подсушивают и используют для посева.
Посев в открытый грунт
Есть 3 способа посева физалиса сразу в открытый грунт:
«Под зиму» : зерна распределяют по подготовленной почве (плодородной и некислой), присыпают слоем мульчи в 2-3см (торф, перегной или компост). Весной появятся всходы, устойчивые к погодным условиям. Созревание плодов при таком способе медленное, но количество плодов – большее, а ростки – крепче.
Весенний : зерна распределяют в лунки на подготовленных грядках, соблюдая расстояние между будущими кустами не менее 20 см в ряду и 30 см – между рядами.
Самосев : в этом случае можно не контролировать процесс посева. Недостаток способа заключается в удалении растений, вырастающих там, где не нужно.
Выращивание через рассаду
Перед посевом семена физалиса подвергают обработке.
Обеззараживание: семечки, обернутые в марлю, опускают в слабый раствор марганцовки на треть часа. Марганцовку можно заменить раствором фунгицида.
Замачивание, чтобы ускорить проращивание, в стимуляторе роста на 12ч (1-2 капли на 100 мл воды).
Дальнейшие действия заключаются в следующем:
1. Емкости наполняют почвосмесью, слегка уплотняют.
2. На небольшом расстоянии выкладывают обработанные зерна.
3. Присыпают землей (слой – 1см), уплотняют.
4. Осторожно увлажняют.
5. Накрывают полиэтиленом или стеклом.
Ящики с посадками убирают на освещенный подоконник, обеспечивая необходимые температурные условия (15-20°С) постоянную влажность. Сколько всходят семена физалиса:
- при соблюдении необходимых условий – около недели;
- при нарушении температурного режима ростки появляются позже.
Когда появятся ростки, полиэтилен убирают.
Первая пересадка
Когда на сеянцах сформируется 2-3 настоящих листочка, приступают к пикированию. Почва аналогична составу для посева, но песка добавляют вдвое меньше и вносят комплексное минеральное удобрение (2 ст.л. на 10 кг грунта).
Каждое растение высаживают в отдельную посуду следующим образом:
- В стаканчики насыпают землю так, чтобы оставалось свободное пространство для корней.
- Устанавливают кустик.
- Осторожно присыпают корни, уплотняют грунт возле стебля.
- Аккуратно увлажняют.
- При необходимости досыпают землю.
Пересаживание на грядку
Перед высаживанием в открытый грунт ростки сначала закаливают: емкости выносят на улицу, постепенно увеличивая время пребывания на свежем воздухе. Когда установится благоприятная погода, приступают к пересаживанию.
Этот процесс проходит поэтапно:
- Выбор места: желательно подобрать освещенный участок, на котором раньше росли капуста или огурцы.
- Подготовка грунта: землю подкармливают удобрениями (40-50г нитроаммофоски на 1м 2), раскисляют при необходимости золой и глубоко перекапывают.
- Подготовка грядки: на участке выкапывают ямки в 0,5-0,7м друг от друга.
- Пересаживание ростков: сеянцы осторожно вынимают из емкости с землей и углубляют до первого листка в лунки. Почву притрамбовывают, поливают и мульчируют.
Уход за растениями
Основные действия по уходу за рассадой стандартны:
- поддержание температурного режима (15-20°С);
- обеспечение оптимальной освещенности;
- регулярный полив;
- подкармливание окрепших саженцев дважды за месяц Фертикой, Агриколой или Растворином.
Уход за взрослыми кустами включает в себя также удаление сорняков, периодическое рыхление и тройное подкармливание: в период цветения, плодообразования и через 3 недели. После выпадения осадков грунт обязательно окучивают.
Предупреждение болезней
Побеги, на которых появляются симптомы заболеваний, удаляют. Уменьшить риск развития болезни поможет протравливание семян, а также:
- соблюдение севооборота и правил ухода за культурой;
- правильный сбор семенного материала (только со здоровых растений!);
- постоянная борьба с вредителями и болезнями;
- тщательная подготовка грунта, удаление растительных остатков, на которых могли остаться болезнетворные микроорганизмы.
Урожай собирают, когда созревшие плоды начинают падать на землю. Недозрелый физалис выкладывают в ящик и убирают на дозревание в прохладное место. Мезгу – растительный «чехол» — убирать не стоит: плоды сохранятся дольше.
Заготовка семян
Семена для последующего сева можно заготовить самостоятельно в домашних условиях. Для этого:
- Отбирают созревшие плоды без признаков заболевания.
- Оставляют на пару недель в теплом месте (20-25°С).
- Разминают в стеклянной емкости и оставляют на 3-5 суток.
- Убирают верхний слой.
- Промывают семена несколько раз.
- Опустившиеся на дно вынимают, раскладывают на бумаге и подсушивают.
Выращивание физалиса из семян – не такое сложное дело, как кажется. Главное – соблюдать правила и рекомендации, и тогда растение порадует не только декоративным видом, но и ароматными плодами.
Наверно у многих есть в саду физалис.
У меня есть и в прошлом году снова посадила. Цветочный. Его фонарики всю зиму стоят у нас в квартире.
В этом году наткнулась на семена овощного физалиса.
И купила.
Для джема и для консервирования.
фотки семян справа.
Ну есть ли отличия от выращивания овощного физалиса от цветочного, декоративного.
И как его готовить?
Сейчас узнаю:)
ОПИСАНИЕ
Физалис – очень древнее культурное растение. Его возделывали еще 7 тыс. лет до н. э. в Северной и Южной Америке. Наши климатические условия также подходят для этого овощного, вернее, ягодного растения, но мало кто из огородников знает, как выращивать физалис, и поэтому он у нас мало распространен. А зря! Ведь он по вкусовым качествам, а особенно по содержанию полезных веществ, ничем не уступает любимому нами томату.
Овощной физалис
Растение холодостойкое, однолетнее, быстро растёт, урожайное, обладает лечебными свойствами, неприхотливое. Плоды можно мариновать, варить зимние салаты, сушить, делать острые приправы на их основе. Хорошо всходит самосевом. Не боится небольших заморозков. Хорошо хранится.
Земляничный физалис
Более теплолюбив, чем овощной. Плоды мелкие, как ягодки и сладковатые, можно есть в свежем виде. Подходит для варки варенья, джема, мармелада. В сушёном виде похож на курагу.
Во вкусных сладковатых плодах до 12,5 % сахаров, до 1 % полезной клетчатки, около 2 г протеинов, 1,2 мг каротина, до 30 мг витамина С. Также высоко содержание органических поликислот и лизина – мощного природного антиракового вещества.
ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ ОВОЩНОГО ФИЗАЛИСА
Земля для рассады должна быть легкой, плодородной. Землю в огороде перекопайте за две недели до высаживания рассады с добавлением перегноя и золы. Свежий навоз добавлять не нужно!
Место выбирайте светлое, солнечное. Тень и низины физалис не любит! Как и кислые почвы. Лучшими предшественниками могут быть капуста или огурцы. На втором месте любые другие культуры. Нельзя сажать после баклажан, томатов, перца, картофеля, самого физалиса, так как они болеют одинаковыми болезнями.
Хотя нужно сказать, что физалис почти не повреждается никакими вредителями и заболеваниями.
ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ ОВОЩНОГО ФИЗАЛИСА
Физалис выращивают через рассаду.
Семена его мелкие. Их высевают в марте, сначала в кассеты, в дальнейшем пикируя в фазе 3-5 листьев в торфоперегнойные горшочки. Так отбраковывают не взошедшие и слабые растения, что у культур с мелкими семенами бывает нередко.
Чтобы сеянцы не вытягивались, в помещении не должно быть слишком жарко. Оптимальная температура + 18-20°С. После пикировки рассаду подкармливают комплексным удобрением для овощных растений.
Растёт он быстро, возраст готовой рассады для высаживания в грунт 30 дней.
Овощной физалис можно высаживать раньше томатов на две недели, вот ещё ориентир для определения срока посадки в открытый грунт. А вот земляничный физалис лучше высаживать вместе с томатами, он любит тепло.
Наполните плошку для посева приготовленной почвенной смесью, немного уплотните.
Сверху засыпьте той же почвенной смесью слоем 1 см и снова уплотните, чтобы при поливе почва не размылась, и семена физалиса не всплыли на поверхность.
Поливайте посевы аккуратно, начиная от края плошки, небольшими порциями дожидаясь, пока очередная порция воды полностью не впиталась.
Чтобы влага не слишком быстро испарялась, посевы накройте или поместите плошку в чистый целлофановый пакет и поместите её на светлое место. При температуре +15…+20°С физалис всходит через 7-8 дней. После появления всходов укрытие необходимо снять. Следите, чтобы почва в плошке не пересыхала.
СБОР УРОЖАЯ ОВОЩНОГО ФИЗАЛИСА
Собирают плоды по мере созревания, до первых холодов. Они могут осыпаться, но это не влияет на качество – опавшие плоды можно собирать и с земли. Не успевшие вызреть надо собрать до заморозков. В теплом помещении они созреют. Можно выкопать растения перед наступлением холодов и подвесить их за корни в сарае, чтобы постепенно вызрели оставшиеся плоды.
Плоды физалиса скрыты в чехликах желто-зеленого или оранжевого цвета. Поверхность плодов, особенно молодых, клейкая, маслянистая. Самые вкусные те, что вызрели на растении летом, в солнечную погоду. Поздние плоды – средние по вкусу, из них лучше сварить варенье или замариновать.
Перед употреблением физалис освобождают от сухого чехольчика и промывают теплой водой, чтобы удалить клейкое вещество. Если его не смыть, вкус будет горький. Свежие плоды хранятся в сухом помещении при температуре +2-4 °С. не теряя качества, 3-4 месяца, но у них промывку не делают до использования в пищу.
Ароматные плоды земляничного физалиса можно высушить в духовке при температуре +40-50 °С. периодически проветривая духовку. На воздухе они не высохнут – быстро испортятся. Сушеные плоды напоминают курагу. В народной медицине плоды физалиса используют в качестве диуретического средства при камнях в почках и мочевом пузыре. Отвар и настои из свежих и сухих плодов – при воспалении дыхательных путей, желудка, кишечника.
ВИДИО
Варенье из физалиса
РЕЦЕПТЫ
1. Варенье из физалиса с имбирем
Для рецепта вам потребуется:
Физалис - 1кг
сахарный песок - 1.2кг
имбирь (корень свежий) - 20г
вода - 200г.
Чтобы приготовить Варенье из физалиса с имбирем необходимо:
Физалис освободить от чехлика. Плодики обдать кипятком, вытереть насухо и наколоть вилкой. Имбирь вымыть, очистить от кожицы, нарезать очень тонкими ломтиками, залить кипятком, проварить 1 минуту и, добавляя небольшими порциями сахарный песок, сварить на этом отваре сироп. В отставленный с огня сироп опустить подготовленные плодики физалиса, выдержать 1 час и затем варить на медленном огне, пока физалис не станет прозрачным. Горячее варенье разлить в небольшие баночки и закрыть.
2. Физалис маринованный
Для рецепта вам потребуется:
Физалис - 500г
гвоздика - 2-3 бутона
лавровый лист - по вкусу
кусочек горького перца
Для маринада:
Вода - 1 л
соль - 50г
сахарный песок - 50г
уксус - 1 ч. л.
Чтобы приготовить Физалис маринованный необходимо:
Очищенные и вымытые плоды физалиса плотно укладывают в банки, добавляют гвоздику, горький перец и лавровый лист, заливают маринадом и стерилизуют 20 минут.
3. Салат с физалисом, авокадо и ветчиной в лодочках из цикория
Свежий цикорий
физалис
авокадо
ветчина
майонез или йогурт (по вкусу)
соль
перец
Разбираем цикорий на "лодочки"
Порезать каждую ягодку физалиса на 6 частей
авокадо моем, чистим и нарезаем мелким кубиком
Ветчину так же режем мелким кубиком. солим, перчим, заправляем салат по вкусу либо майонезом, либо йогуртом и выкладываем на цикорий
Выкладываем "лодочки" на тарелку и украшаем физалисом
ИСТОЧНИКИ
Правильно рассчитанный фундамент способен выдержать значительные нагрузки и сохранить целостность несущих стен и всего дома на долгосрочный период. Проектирование любого строения начинается с расчетов основания.
Влияющие факторы
На выбор конструкции фундамента влияет много факторов, основными из которых считаются показатели, связанные с грунтом на участке:
- Тип почвы.
- Высота подъема грунтовых вод.
- Глубина, на которую промерзает почва в зимний период.
Кроме этого, в расчет берутся такие показатели будущего дома, как этажность, выбранный материал возведения и конструктивные особенности (наличие подвала или без него).
Именно от этих факторов зависит расчетная глубина фундамента и объем земляных работ.
Глубина промерзания и необходимость ее учета
Уровень промерзания почвы является определяющим в расчете глубины заложения основы под здание. Выделяют два уровня промерзания:
- Хорошими условия для закладки фундамента считаются в случае, если грунтовые воды располагаются ниже уровня промерзания почвы.
- К сложным условиям для закладки и эксплуатации основы дома относится промерзание слоя грунта с грунтовыми водами. В этом случае почва в зимний период вспучивается, что приводит к возрастающим нагрузкам на основание строения.
Нормативные акты предписывают располагать фундамент ниже глубины промерзания грунта. Рассмотрим, почему.
Зимой к существующим вертикальным нагрузкам на основание (сила тяжести дома и сопротивление грунта) добавляются боковые, вызванные вспучиванием почвы. По мере промерзания грунта эти силы увеличиваются, оказывая колоссальное воздействие.
Если фундамент заложен недостаточно глубоко, то замерзшая земля начинает давить на подошву, «выталкивая» основание. Такие нагрузки могут достигать значения 10 тонн на квадратный метр площади. Помимо этого, такая сила неравномерна на разных участках, поэтому происходит небольшой перекос здания. Это наглядно видно, когда по стенам дома начинают появляться трещины, увеличивающиеся каждой весной, после оттаивания и проседания почвы под домом.
При правильном расчете и выборе глубины закладки основы строения (ниже уровня замерзания почвы), воздействующих сил становится меньше. Не возникает эффекта «выталкивания» дома из земли. Фундамент не перекашивается и прослужит продолжительное время без проседания и перекосов несущих стен.
Совет! Если грунтовые воды на вашем участке подходят слишком близко к поверхности и значительно усложняют возведение дома, попробуйте проложить несколько дренажных канав в ближайший овраг. Это осушит площадку под застройку и снизит пучинистость грунта.
Расчет промерзания грунта
Формула, по которой вручную рассчитывается этот параметр, выглядит так: h=vМ*k. По этой формуле требуется сумму среднемесячных температур умножить на специальный коэффициент, который применяется для каждого вида грунта:
- глинистый - 0,23;
- песчаный - 0,28;
- гравистый - 0,30;
- крупнообломочный -0,34.
Из полученного значения извлекают квадратный корень. Это долго и приходится обращаться к справочной литературе. Поэтому проще взять готовые усредненные значения промерзания грунта по регионам. Пример такой таблицы с некоторыми крупными городами приведен ниже.
Влияющие факторы
Отдельно отметим, что такие расчеты усреднены, и производятся без учета некоторых данных, влияющих на глубину промерзания. Приведем два фактора:
- Заснеженность региона. Помимо естественного увлажнения, снежный покров считается отличным теплоизолятором для почвы. Из этого следует, что чем больше снега на участке, тем меньше промерзает земля.
- Назначение здания. При строительстве жилого дома или отапливаемого здания, уровень промерзания уменьшается. Если сооружение в зимний период не отапливается, то земля промерзает больше среднего значения.
Берите эти факторы во внимание при планировании и разработке фундамента, поскольку различие с табличными данными составляют до 30%, что имеет значение при расчетах.
Глубина заложения фундамента — проектируемая величина, которая зависит от типа здания или сооружения, климатической зоны, грунтов на участке и уровня залегания подземных вод. На эту величину также оказывает влияние конструкция здания (с подвалом или без), принцип его использования (с отоплением или без), этажность и масса.
Если говорить предметно, это та величина, на которую нужно будет закопать фундамент, для того чтобы он обеспечивал стабильную опору для сооружения. Бывают они двух видов:
Согласно нормам строительства для того чтобы противостоять силам морозного пучения, подошву необходимо заглублять на 15-20 см ниже уровня промерзания для грунта. При выполнении этого условия фундамент называют «глубокого заложения» или «заглубленный».
При глубине промерзания больше 2 метров проведение земляных работ имеет очень большие объемы, велик также расход материалов и очень высока цена. В этом случае рассматривают другие типы фундаментов — свайные или , а также возможность заложения выше нормативной точки промерзания. Но это возможно только при наличии грунтов с нормальной несущей способностью, обязательном утеплении цоколя и фундамента, а также при устройстве утепленной отмостки. В этом случае глубина заложения уменьшается в разы и обычно составляет менее метра.
Иногда фундамент заливают прямо на поверхности. Это — вариант для хозпостроек, причем, скорее всего из древесины. Только она в таких условиях способна компенсировать возникающие перекосы.
Предварительные изыскания
Перед началом планирования дома, вы должны решить, в каком месту участка хотите поставить дом. Если геологические исследования уже есть, учитывайте их результаты: чтобы меньше было проблем с фундаментом, имел он минимальную стоимость, желательно выбрать самый «сухой» участок: там, где грунтовые воды находятся как можно ниже.
Далее в выбранном месте проводят геологические исследования почвы. Для этого бурят шурфы на глубину от 10 до 40 метров: зависит от строения пластов и планируемой массы здания. Скважин делают как минимум, пять: в тех, точках, где планируются углы и посередине.
Средняя стоимость такого исследования — порядка 1000 $. Если стройка планируется масштабная, сумма не сильно отразится на бюджете (средняя стоимость дома 80-100 тыс. долларов), а уберечь может от многих проблем. Так что в этом случае заказывайте исследование у профессионалов. Если же поставить хотите небольшую постройку — небольшой дом, дачу, баню, беседку или площадку с мангалом, то вполне можно сделать исследования самостоятельно.
Исследуем геологию своими руками
Для проверки геологического строения грунтов своими руками вооружаемся лопатой. Во всех пяти точках — под углами будущего строения и в середине — придется копать глубокие ямы. Размер: метр на метр, глубина — не менее 2,5 м. Стенки делаем ровные (хотя бы относительно). Выкопав яму, берем рулетку и листок бумаги, замеряем и записываем слои.
Что можно увидеть в разрезе:
Часто сложности возникают при попытках различить глиносодержащие грунты. Иногда достаточно только на них посмотреть: если преобладает песок и имеются вкрапления глины — перед вам супесь. Если преобладает глина, но есть и песок — это суглинок. Ну а глина не содержит никаких вкраплений, копается тяжело.
Есть еще один метод, который поможет вам удостоверится насколько правильно вы определили грунт. Для этого из увлаженного грунта скатывают руками валик (между ладонями, как когда-то в детском саду) и сгибают его в бублик. Если все рассыпалось — это малопластичный суглинок, если развалилось на куски — пластичный суглинок, если осталось целым — глина.
Определившись с тем, какие грунты у вас находятся на выбранном участке, можно приступать к выбору типа фундамента.
Глубина заложения фундамента в зависимости от уровня грунтовых вод
Все особенности проектирования описаны в СНиП 2.02.01-83*. Обобщенно все можно свести к следующим рекомендациям:
Как видите, в основном уровень заложения фундамента фундамента определяется наличием подземных вод и тем, насколько сильно промерзают грунты в регионе. Именно морозное пучение становится причиной проблем с фундаментами (или изменение уровня грунтовых вод).
Глубина промерзания грунтов
Чтобы примерно определить до какого уровня промерзают грунты в вашем регионе, достаточно взглянуть на расположенную ниже карту.
По этой карте можно примерно определить уровень промерзания грунтов в регионе (чтобы увеличить размер картинки, щелкните по ней правой клавишей мышки)
Но это — усредненные данные, так что для конкретной точки определить значение можно с очень большой погрешностью. Для пытливых умов приведем методику расчета глубины промерзания грунта в любой местности. Вам нужно будет знать только средние температуры за зимние месяцы (те, в которых среднемесячная температура имеет отрицательные значения). Можете посчитать сами, формула и пример расчета выложены ниже.
D fn — глубина промерзания в данном регионе,
Do — коэффициент, учитывающий типы грунта:
- для крупнообломочных грунтов он равен 0,34;
- для песков с хорошей несущей способностью 0,3;
- для сыпучих песков 0,28;
- для глин и суглинков он равен 0,23;
M t — сумма среднемесячных отрицательных температур за зиму в вашем районе. Находите статистику службы метрологии по вашему региону. Выбираете месяца, в которых среднемесячная температура ниже нуля, складываете их, находите квадратный корень (есть функция на любом калькуляторе). Результат подставляете в формулу.
Например , собираемся строиться на глине. Средние зимние температуры в регионе: -2°C, -12°C, -15°C, -10C, -4°C.
Расчет промерзания грунта будет таким:
- M t =2+12+15+10+4=43, находим квадратный корень из 43, он равен 6,6;
- D fn = 0,23*6,6= 1,52 м.
Получили, что расчетная глубина промерзания по заданным параметрам: 1,52 м. Это еще не все, учесть нужно будет ли отопление, и, если будет, какие температуры будут поддерживаться в нем.
Если здание неотапливаемое (баня, дача, стройка будет идти несколько лет), применяют повышающий коэффициент 1,1, который создаст запас прочности. В этом случае глубина заложения фундамента 1,52 м * 1,1 = 1,7 м.
Если здание будет отапливаться, грунт тоже будет получать порцию своего тепла и промерзать будет меньше. Потому при наличии отопления коэффициенты понижающие. Их можно взять из таблицы.
Коэффициенты, учитывающие наличие отопления в здании. Получается, чем теплее в доме, тем на меньшую глубину нужно заглублять фундамент (чтобы увеличить размер картинки, щелкните по ней правой клавишей мышки)
Итак, если в помещениях будет постоянно поддерживаться температура выше +20°С, полы с утеплением, то глубина заложения фундамента будет 1,52 м * 0,7 = 1,064 м. Это уже меньшие затраты, чем углубляться на 1,52 м.
В таблицах и на картах приведен средний уровень за последние 10 лет. Вообще, наверное, в расчетах стоит использовать данные за самую холодную зиму, которая была за последние 10 лет. Аномально холодные и бесснежные зимы бывают примерно с такой периодичностью. И при расчетах желательно ориентироваться на них. Ведь вас мало успокоит, если отстояв 9 лет, на 10-й ваш фундамент даст трещину из-за слишком холодной зимы.
На какую глубину копать фундамент
Вооружившись этими цифрами и результатами исследования участка, нужно подобрать несколько вариантов фундаментов. Самые популярные — и столбчатый или свайный. Большинство специалистов сходится во мнении, что при нормальной несущей способности грунта их подошва должна находиться на 15-20 см ниже глубины промерзания. Как ее посчитать, мы рассказали выше.
Глубина заложения фундамента — это уровень, на который необходимо углубить фундамент
- Опираться подошва должна на грунт с хорошей несущей способностью.
- Фундамент должен погружаться в несущий слой минимум на 10-15 см.
- Желательно чтобы грунтовые воды располагались ниже. В противном случае необходимо принимать меры по отведению воды или понижению их уровня, а это требует очень больших средств.
- Если несущий грунт находится слишком глубоко, стоит рассмотреть вариант свайного фундамента.
Выбрав несколько типов фундамента, определив для них глубину заложения, проводят ориентировочный подсчет стоимости каждого. Выбирают тот, который будет экономичнее.
Еще обратите внимание, что для уменьшения глубины заложения фундамента можно применять утепленную у. При строительстве ленточного фундамента мелкого заложения отмостка обязательна.
Мелкозаглубленный фундамент
Иногда фундамент глубокого заложения строит очень дорого. Тогда рассматривают свайный (свайно-ростверковый) или фундаменты мелкого заложения (мелкозаглубленные). Их еще называют «плавающими». Их только два вида — это монолитная плита и лента.
Плитный фундамент считается самым надежным и легко предсказуемым. У него такая конструкция, что она может получить значительные повреждения только при грубых просчетах при проектировании. Тем не менее, и его можно испортить.
Тем не менее, застройщики плитные фундаменты не любят: они считаются дорогими. На них уходит много материала (в основном арматуры) и времени (на вязку той же арматуры). Но иногда плитный фундамент получается дешевле ленточного глубокого заложения или даже свайного. Так что не сбрасывайте его сразу со счетов. Он бывает оптимальным, если строить хотят тяжелое здание на пучнистых или сыпучих грунтах.
Мелкозаглубленная лента может иметь глубину от 60 см. При этом она должна опираться на грунт с нормальной несущей способностью. Если глубина плодородного слоя больше, то глубина заложения ленточного фундамента увеличивается.
С ленточными фундаментами мелкого заложения под легкие здания все очень просто: они работают хорошо. Комбинация со срубом из бревна или бруса — это экономный и в то же время надежный вариант. Если и случаются перегибы ленты, то упругая древесина отлично с ними справляется. Почти также хорошо себя на такой основе чувствует себя каркасный дом.
Более внимательно нужно просчитывать если на мелкозаглубленном ленточном фундаменте собираются строить задние из легких строительных блоков (газобетона, пенобетона, и т.п.). Они на изменения геометрии реагируют не самым лучшим образом. Тут нужна консультация опытного и, обязательно, компетентного специалиста с большим опытом.
А вот под тяжелый дом мелокзаглубленный ленточный фундамент ставить невыгодно. Чтобы передать всю нагрузку, его нужно делать очень широким. В этом случае, скорее всего, дешевле будет плитный.
Как работает мелкозаглубленый фундамент
Этот тип используется тогда, когда бороться с силами пучения слишком дорого и не имеет смысла. В случае с фундаментами мелкого заложения с ними и не борются. Их, можно сказать, игнорируют. Просто делают так, что фундамент и дом поднимаются и опускаются вместе с вспучившимся грунтом. Потому их еще называют «плавающими».
Все что при этом необходимо — обеспечить стабильное положение и жесткую связь всех частей фундамента и элементов дома. А для этого нужен правильный расчет.