Тротуарная плитка ценится за практичность, высокую прочность, долговечность, устойчивость к влаге и перепадам температуры. Она не выделяет вредные для человека вещества при нагревании, как асфальтовое покрытие. Многообразие форм, размеров, расцветок и фактур дорожно-строительного материала поражает воображение. Комбинируя разные виды изделий, можно создавать красивые покрытия. Укладка тротуарной плитки требует строгого выполнения всех строительных правил. Если технология мощения нарушается, покрытие быстро разрушается.
Она может быть вибролитой и вибропрессованной. Изделия отличаются технологией изготовления. Вибролитые элементы создают, утрамбовывая раствор на вибростоле. При изготовлении вибропрессованного изделия смесь подвергается давлению с вибрацией. Вибропрессованные изделия имеют более высокую прочность. Плитку производят из бетонной смеси и глины. В состав добавляют отсевы гранитных пород и пластификаторы. Самой прочной является гранитная плитка. Ее изготавливают из натурального гранита.
Изделия могут иметь ромбовидную, шестиугольную, прямоугольную, квадратную и клиновидную формы. Пользуется популярностью фигурный материал «Волна» (с волнообразными краями), «Клевер» (с полукруглыми выступами) и «Кость» (напоминает катушку). Существует много способов укладки ромбовидной плитки (шестигранники, снежинки, звезды). Из ромбов можно создать покрытие с эффектом 3D.
Для создания садовых дорожек возле коттеджей и загородных домов приобретают вибролитую плитку толщиной 40 мм. Вибропрессованные изделия можно укладывать на дорогах с большой нагрузкой (площадях, тротуарах). Они должны иметь толщину не менее 60 мм. Если планируется укладка на улице на проезжей части, лучше использовать гранитную плитку. Интенсивное движение легкового автотранспорта выдержит материал толщиной 70-80 мм. Если по дороге будут ездить грузовики, толщина покрытия должна составлять 100 мм.
Перед покупкой нужно оценить качество плитки. На ее поверхности не должно быть отверстий, зазубрин и щербин. При постукивании плиток друг о друга должен появляться звонкий звук. Если звук глухой, от покупки товара надо отказаться. Не стоит покупать ярко окрашенные изделия, а также те, в которых есть пустоты. Чтобы оценить плотность материала, нужно попросить его разбить. Необходимо выяснить, насколько ровной является поверхность изделия. Если тротуарная плитка всеми углами на стол легла, ложится ровно и не качается, она качественная.
Варианты укладки
Перед приобретением тротуарной плитки надо выбрать вариант укладки. На прямых и ровных участках проще всего выполнить линейную схему. Такая технология укладки тротуарной плитки является самой простой. Она позволяет экономно расходовать материал.
Линейная раскладка может быть горизонтальной, вертикальной, прямой или со сдвигом. При смещении рядов узор покрытия напоминает кирпичную кладку. Если использовать изделия разных оттенков, можно получить эффект «гусеничного следа». Ряды плитки иногда размещают под углом к линии дорожки. Такая укладка называется диагональной.
Если используется диагонально-угловая схема раскладки, формируется рисунок «елочка» или «плетенка». Чтобы уложить «елочку», ряды плитки располагают под углом 45° к линии дорожки. «Плетенку» мостят, чередуя горизонтальную и вертикальную укладку. Диагонально-угловая схема отличается высокой прочностью. Она зрительно уменьшает пространство.
Плитку можно укладывать модулями из 2-3 элементов. Сочетая 2 цвета, создают шахматный узор. Если использовать элементы разного размера и оттенка, получится оригинальный хаотичный рисунок. На придомовой территории красиво смотрится спиральная раскладка. Чтобы создать декоративные круги, надо приобрести материал с клиновидными элементами. Художественную раскладку выполняют из изделий разных форм и расцветок. Подбирая способы укладки плитки, надо учитывать дизайн архитектурных строений и приусадебной территории.
Необходимые материалы и инструменты
Чтобы выполнить работы по укладке, необходимо приобрести инструменты:
- Штыковую и совковую лопаты для выемки грунта.
- Грабли, чтобы разравнивать поверхность сыпучих материалов.
- Колья и веревку для разметки участка.
- Резиновый молоток для выравнивания материала (деревянная киянка с резиновой головной частью).
- Строительный уровень (1,5-2 м).
- Рулетку.
- Щетку или веник.
- Штамповку.
- Резиновый шпатель.
- Ровную планку для выравнивания поверхности слоев.
- Болгарку (диск с алмазным напылением).
- Лом, чтобы выполнить демонтаж тротуарной плитки.
Нужно приготовить бордюры, песок, щебень (фракции 10-20, 20-50) или гравий, штукатурную смесь или цемент (М400, М500). Чтобы укрепить фундамент покрытия, понадобится арматурная решетка с ячейками 10х10 или 8х8 см. Создать покрытие на большой площади поможет машина для укладки.
Разметка будущих дорожек
Чтобы правильно выложить плитку самому, сначала надо сделать разметку. Начинать работы нужно возле здания, забора или ворот. Возле сооружения надо забить 2 колышка. Расстояние между ними должно соответствовать ширине дорожки. Ширину покрытия лучше подогнать под размер изделия, чтобы не пришлось резать материал. Поскольку конструкция будет поддерживаться бордюрами, необходимо оставлять для них место (10 см с каждой стороны). Другие 2 колышка забивают возле другого строения. Между колышками натягивают 2 веревки.
Укладка уличной плитки на большой территории осуществляется после ее раздела на полосы шириной 1-1,5 м. Если дорога имеет изгибы, ее разделяют на небольшие участки. Разметку каждого участка делают отдельно.
Земляные работы и защитный слой
Объем земляных работ зависит от вида грунта. Если почва плотная и глинистая, достаточно снять слой толщиной 15-20 см, чтобы удалить корни растений. Когда грунт рыхлый, необходимо удалить слой толщиной 30-35 см. Если планируется укладка тротуарной плитки зимой, траншею для мощения нужно подготовить до холодов.
На поверхность траншеи насыпают песок. Песок утрамбовывают вместе с почвой. Чтобы оставшиеся в грунте семена растений не прорастали и не разрушали покрытие, на дно траншеи укладывают нетканое полотно. Полосы материала должны перекрывать друг друга на 15-20 см.
Устройство дренажа
Правильная укладка плитки не является гарантией долговечности покрытия. Грунтовые и дождевые воды постепенно вымывают частицы песка и грунта, разрушая основание дороги. Чтобы влага не испортила покрытие, необходимо сделать дренажный слой.
На дно траншеи нужно насыпать щебенку. Толщина слоя должна составлять 15-18 см. Щебень надо хорошо утрамбовать и разровнять. Сверху насыпается и также разравнивается тонкий слой песка, на который укладывают нетканое полотно. Нужно позаботиться о том, чтобы вода стекала к краям дорожки. Для этого делают поперечные и продольные уклоны. Подушка под тротуарную плитку выполняется на последнем этапе подготовительных работ.
Размещение ограждающих бордюров
Укладка бордюра осуществляется сразу после выполнения работ по устройству дренажа. Лучше использовать готовый штучный бордюр из бетона. Бордюрные блоки устанавливают возле вертикального среза грунта по краям дороги. Желательно, чтобы верхний край бордюра находился на 1-2 см выше уровня почвы. Иначе дорожки будут постоянно грязными.
Бордюрные блоки закрепляют бетонным раствором. После укладки бордюра нужно проверить, насколько он ровный. Для этого используют строительный уровень. Если некоторые блоки установлены неправильно, их положение корректируют деревянной киянкой.
Применяемые виды оснований
Перед тем как выложить площадку плиткой, нужно сделать основание. Подстилающий слой помогает выровнять поверхность участка. Он придает покрытию устойчивость и увеличивает его прочность. Надежное основание не позволяет тротуару разрушаться под весом людей и машин. Оно защищает покрытие от разрушения в осенне-зимний период, когда в его зазорах образуется лед.
Технология укладки тротуарной плитки зависит от способа эксплуатации покрытия. Если нагрузка на его поверхность будет небольшой (пешеходная дорожка), достаточно сделать подстилающий слой, состоящий из песка и цемента. Если мощение осуществляется под автомобиль, необходимо бетонное основание.
Бетонное
Перед бетонированием основания выполняют работы по армированию. Арматурную сетку укладывают на металлические или каменные подставки. Арматура должна находиться на 3-5 см выше поверхности траншеи. Гарцовка для тротуарной плитки готовится из песка и цемента в пропорции 3:1. Лучше использовать речной или карьерный мытый песок. В нем не должно быть частичек глины или извести. Раствор равномерно и тщательно распределяется по участку траншеи, чтобы добиться ровной поверхности.
Лучше сразу залить бетоном всю дорожку. Если часть работ откладывается на следующий день, залитый бетоном участок надо накрыть полиэтиленом. Бетонное основание под тротуарную плитку должно иметь толщину 10-12 см. Чтобы цементная подушка была прочной, ее 3-5 дней увлажняют. После увлажнения бетон накрывают полиэтиленом. Укладывать покрытие можно через 7-12 дней.
Из песка и цемента
Траншея засыпается смесью песка и цемента. Ее готовят в пропорции 3:1. Толщина песочно-цементного основания должна составлять 12-15 см. Подстилающий слой нужно хорошо утрамбовать и выровнять. Если глубина траншеи слишком большая, ее можно уменьшить с помощью песка. Песок насыпают под основание и тщательно трамбуют.
Технология мощения тротуарной плиткой требует, чтобы цементно-песочная смесь была сухой. Поэтому лучше делать основание непосредственно перед мощением в сухую погоду. Цементно-песочный слой нужно укладывать на геотекстиль. Если этого не сделать, песок быстро вымоется, а плитка просядет.
Обработка плитки перед укладкой
Перед монтажом плитку нужно обработать гидрофобным раствором. Средство повысит морозоустойчивость и влагостойкость материала, а также увеличит срок его эксплуатации. Гидрофобизаторы улучшают декоративные качества и защищают от грибковых микроорганизмов. На обработанной гидрофобным раствором поверхности не появляются солевые пятна. Материал погружают в гидрофобный состав, затем высушивают. Процедуру повторяют.
Во время обработки нужно тщательно осматривать все элементы. Изделия с дефектами нужно отложить. Когда понадобится резать тротуарную плитку, чтобы оформить углы, бракованные элементы пригодятся.
Работы по укладке нужно осуществлять при подходящих погодных условиях. Погода должна быть сухой и безветренной. Нельзя укладывать покрытие на песчано-цементное основание при минусовой температуре. При замерзании почва расширяется, а после оттаивания проседает. Если уложить покрытие на замерзший грунт, после его оттаивания оно разрушится. Правила укладки тротуарной плитки позволяют выполнять работы на бетонном основании во время мороза, но делать это нежелательно.
Монтаж
Тротуарную плитку на бетонном основании закрепляют цементным раствором. Швы полностью заполняют смесью. При этом толщина швов не должна превышать 3 мм. Укладывая элементы, нужно находиться на покрытии. Наступать на основание нельзя. После укладки каждого ряда нужно проверять качество выполненных работ строительным уровнем. Элементы, которые уложены неправильно, выравнивают резиновым молотком.
На цементно-песочное основание необходимо укладывать, вбивая каждый элемент деревянной киянкой. Материал должен надежно закрепиться в основании. Если изделие «проваливается», под него нужно насыпать слой песка. Зазоры между плитками заполняют смесью или песком. После выполнения работ покрытие увлажняют из шланга с распылителем. Если в зазорах смесь «просела», нужно насыпать в них еще немного смеси. Пользоваться покрытием можно через 2-3 дня.
Заделка швов тротуарной плитки осуществляется с помощью песка, цементной или бетонной смеси. Если используется песок, его нужно предварительно просеять. Цементную смесь готовят из цемента и песка в соотношении 1:5. При приготовлении бетонной смеси цемент смешивают с песком в пропорции 1:3. Песок и смеси должны быть сухими. Выкладка затирки осуществляется с помощью резинового шпателя. Уровень смеси в зазорах должен составлять от 1/2 до 3/4 высоты плитки. Излишки смеси сметают с покрытия веником.
После этого приступают к заливке швов. Когда смесь застынет (через 1-3 суток), в зазоры насыпают смесь и снова ее увлажняют. После высыхания состава процедуру повторяют в третий раз. Возможно, что придется добавлять смесь в швы еще несколько раз. Заканчивать работу можно тогда, когда смесь в зазорах будет на одном уровне с поверхностью плитки.
Вам также может быть интересно
Перед тем как заказывать арматуру у поставщика, цены которого показались наиболее приемлемыми, необходимо скрупулезно рассчитать требуемый метраж на фундамент. Ниже мы покажем, насколько просто с этим можно справиться, и рассмотрим расчет для различных типов оснований.
Количество арматуры для разных фундаментов
Очевидно, что типы железобетонных оснований различаются не только по объему бетона, но и по метражу арматурных стержней для металлического каркаса фундамента. Больше всего прутьев потребуется на плитный фундамент, далее идут ленточные и свайные буронабивные фундаменты.
Рассмотрим случай, когда фундамент для дома имеет размеры в плане 6 × 6 м, и проведем расчет метража арматуры.
Метраж на ленточный фундамент
Для вязки арматурного каркаса ленточного фундамента обычно используются гладкие стержни и стержни с периодическим профилем. Метраж их будет напрямую зависеть от ширины и длины ленты, а также периметра основания. Предположим, что в нашем случае ширина ленты составляет 300 мм, высота – 1 000 мм. Шаг между монтажной (гладкой) арматурой выбираем равным 500 мм. Какая арматура нужна для фундамента – это уже вы сами определяйтесь, исходя из нагрузок и показателей грунта.
Считаем общую длину ленты под дом 6 × 6 м (с поправкой в большую сторону – без учета толщины ленты):
6 × 4 = 24 м.
Считаем метраж прутьев периодического профиля (ребристой) при условии, что лента будет состоять из двух поясов по два стержня в каждом:
24 × 2 × 2 = 96 м.
Учитываем, что в угловой части фундамента прутья придется изгибать и делать выпуски в перпендикулярную ленту длиной 0,5 м. Итого на каждый угол придется 4 м таких выпусков, или 16 м всего на весь фундамент. Прибавляем это количество к метражу ребристых прутьев и получаем метраж арматуры периодического профиля на фундамент:
96 + 16 = 112 м.
Теперь необходимо подсчитать, сколько нужно гладких прутьев. Для этого находим количество сопряжений арматуры с учетом принятого шага в 500 мм:
24/0,5 = 48 шт.
Определяем сумму вертикально и горизонтально ориентированной поперечной арматуры (с запасом – без учета толщины защитного слоя):
(0,3 + 1) × 2 = 2,6 м.
Определяем общий метраж гладких прутьев:
2,6 × 48 = 124,8 м ≈ 125 м.
Итого на данный фундамент потребуется 112 м прутьев периодического профиля, 125 м – гладких.
Метраж на плитное основание
На плитный фундамент в основном идет ребристая арматура (диаметр арматуры для фундамента в расчетах расхода материала роли не играет) – формируются две сетки с ячейками 200 × 200 мм.
Для начала определяем количество продольных и поперечных прутьев (в нашем случае оно одинаково):
6/0,2 = 30 шт.
Общее количество прутьев на одну сетку будет больше в 2 раза:
30 × 2 = 60 шт.
Длину прутьев принимаем равной 6 м (с запасом – не учитывая величину защитного слоя бетона), поэтому метраж арматуры на одну сетку составит:
60 × 6 = 360 м.
Соответственно, на весь фундамент (2 сетки) прутьев потребуется вдвое больше:
360 × 2 = 720 м.
Расстояние между сетками можно выдерживать специальными штучными элементами, а не монтажной арматурой, – так удобнее.
Метраж для буронабивных свай
Предположим, что мы будем использовать сваи диаметром 200 мм и длиной 1,5 м. Шаг между опорами составит 1,5 м. Свая будет армироваться тремя прутами рабочей арматуры и двумя хомутами из гладкой. Выпуски, используемые для связи свай с железобетонным ростверком, принимаем длиной 300 мм.
Рассчитываем требуемое количество свай, учитывая полученную ранее величину периметра основания (24 м) и шаг между опорами:
24/1,5 = 16 шт.
Считаем, сколько нужно ребристых стержней на одну сваю:
(1,5 + 0,3) × 3 = 5,4 м.
На все сваи уйдет:
5,4 × 16 = 86,4 м ≈ 87 м прутьев периодического профиля.
Для формирования каркаса будут использоваться гладкие прутья, согнутые в окружность. Считаем длину этой окружности (с запасом – по диаметру сваи):
3,14 × 0,2 = 0,628 м.
Таких хомутов на одну сваю потребуется как минимум два:
0,628 × 2 = 1,256 м.
На все 16 буронабивных свай гладких прутьев потребуется:
1,256 × 16 = 20,096 м ≈ 20 м.
Итого на выбранный нами фундамент необходимо 87 м прутьев периодического профиля, 20 м – гладких.
В заключение статьи
Казалось бы, узнать требуемое количество арматуры – очень просто! Но будьте внимательны при расчетах, несколько раз перепроверьте свои вычисления! Гораздо дешевле сразу заказать необходимый метраж, чем потом докупать.
Комментариев:
Бетонный фундамент для дома в обязательном порядке армируется. Расчет арматуры для фундамента выполняется согласно СНиП. При самостоятельном строительстве дома это один из важнейших этапов работ. Точное определение типа и количества армирующих элементов позволит создать фундамент, хорошо переносящий деформационные нагрузки. Если бетон в основании принимает на себя сжимающие нагрузки, то металлические элементы противостоят растяжению. Вторым существенным моментом определения необходимого количества арматуры является расчет себестоимости проекта.
Расчет для ленточного основания
В соответствии с требованиями строительных нормативов содержание армирующих элементов в ленточном основании должно составлять 0,001% от площади его сечения . Расчетную площадь сечения профиля и теоретическую массу 1 п.м можно взять из таблицы (изображение 1).
Информацию о том, какой прут нужно использовать, можно найти в пособии по проектированию. Так, при длине стороны более 3 м разрешается укладывать продольную арматуру диаметром от 12 мм. Для уравновешивания сопротивления нагрузке создают два пояса армирования.
Для поперечного армирования существуют следующие ограничения: для каркаса высотой до 0,8 м используется стержень от 6 мм, для каркаса высотой свыше 0,8м — более 8 мм. При этом его диаметр должен быть не менее ¼ от диаметра продольных прутьев.
- протяженность ленты — 10х2+(6-2х0,4)х3 = 35,6 м;
- площадь сечения — 60х40 = 2400 кв. см.
Таким образом, суммарная площадь сечения арматурного пояса должна быть не менее 2400х0,001= 2,4 кв. см. Данной площади соответствуют два прута сечением 14, 3 — сечением 12 или 4 — сечением 10 мм. Учитывая то, что протяженность стены более 3 м, оптимальным будет использование стержня диаметром 12 мм. Для равномерного распределения нагрузки его укладывают в 2 пояса по 2 прута.
Суммарная длина по продольному направлению при укладке 4 прутьев с учетом запусков (10 м) будет:
35,6х4+10 = 152,4 м.
Теперь произведем вычисление для поперечной сетки. Высота каркаса с учетом отступа от краев 50 мм получится:
600-2х50 = 500.
Так как высота каркаса меньше 0,8 м, можно использовать профиль диаметром 6 мм. Проверим, соответствует ли он второму условию:
12/4=3<6, требование выполняется.
Размер одного горизонтального стержня в миллиметрах с учетом двух отступов от краев будет:
400-2х50 = 300,
а размер вертикального:
600-2х50 = 500.
На одну связку понадобятся по 2 горизонтальных и вертикальных прута общей длиной:
2х300+2х500 = 1600 мм = 1,6 м.
Таких связок при расстоянии между ними 30 см и общей длине фундамента 35,6 м будет:
Вычисляем общую протяженность поперечной сетки:
199х1,6 = 190,4 м.
Вернуться к оглавлению
Расчет для свайного основания
Произведем расчет количества арматуры для фундамента из свай для аналогичного дома. При расстоянии между опорами 2 м для фундамента потребуется 16 свай длиной 2 м и диаметром 20 см. Сколько потребуется прута?
На каждую сваю уйдет 4 прута, каждый из которых имеет длину, равную длине сваи плюс 350 мм запуска для связки с остовом ростверка. Итого:
4х(2+0,350) = 9,4 м.
Таких свай у нас 16, поэтому общая длина периодического профиля будет равна:
16х9,4 = 150,4 м.
Для связки вертикального профиля, формирующего каркас столба, используем гладкие прутья сечением 6 мм. Соединение производим на трех уровнях. Размер одного прутка будет равен:
3,14х200 = 628 мм.
На одну сваю нужно 3 обвязки:
3х628 = 1884 мм (с округлением 1,9 м).
Общая длина связующих элементов на 16 точек:
16х1,9 = 30,4 м.
Подсчет продольной арматуры для ростверка аналогичен подсчету для ленточного фундамента. Всего нужно 152,4 м. А вот поперечного стержня с учетом высоты ростверка 400 мм потребуется несколько меньше. Суммарная длина четырех профилей для одной связки будет составлять:
4х(400-2х50) = 1200 мм = 1,2 м.
На 119 соединений необходимо:
119х1,2 = 142,8 м.
Для свай, диаметр поперечного сечения которых меньше 200, можно брать 3 прута. При увеличении этого размера количество необходимой арматуры возрастает.
Вернуться к оглавлению
Расчет для монолитного основания
Монолитная железобетонная плита укладывается под всей площадью строения.
Среди всех видов фундаментов плитный наиболее материально затратный, это касается как бетона, так и арматуры.
Укладка монолитного основания оправдана на мягких и подвижных грунтах.
Оно обеспечивает максимальную устойчивость и лучше всего противостоит силам пучения. При любых подвижках грунта опускается или поднимается вся плита, предотвращая перекосы и растрескивание стен. Из-за этого монолитное основание получило название плавающего.
Произведем расчет арматуры для плитного фундамента под здание 10х6 м. Толщина плиты определяется расчетом нагрузки, приходящейся на основание. В нашем примере она будет составлять 30 см. Армирование выполняется двумя поясами с шагом сетки 20 см. Нетрудно подсчитать, что на каждый пояс понадобится:
1000/200 = 50 поперечных прутьев длиной 6 м,
6000/200 = 30 продольных прутьев длиной 8 м.
Суммарная длина на 2 пояса составит:
(50х6+30х8)х2 = 1200 м.
Соединение поясов производится арматурой гладкого профиля. Всего насчитываем.
Для возведения любого здания или сооружения большое значение имеет наличие надежного и прочного фундамента. Именно от его качества в первую очередь будет зависеть долговечность и безопасность здания. Для того чтобы произвести заливку посредством бетона и закладку арматуры монолитного фундамента 10х10 и не ошибиться, следует подготовить подробную смету работ, тщательно рассчитав расход материалов, их количество, а также стоимость. Особенно пристальное внимание следует уделить тому, сколько арматуры нужно приобрести для надежного укрепления фундамента.
Сколько потребуется металлической арматуры для фундамента проще всего рассчитать на примере основания размером 10х10 м.
Поскольку каркас арматуры – один из наиболее дорогостоящих элементов основания, чтобы избежать лишних расходов, надо особенно тщательно рассчитать расход арматуры на куб или на весь фундамент. Обычно для того, чтобы рассчитать необходимое количество арматуры используется следующая формула: L=4xP, где:
- «L» — это то количество материала, которое необходимо для продольных несущих стержней арматуры;
- «Р» — это периметр фундамента.
Сколько нужно арматуры для перемычек, считается по немного иной формуле: L=10xP. Разница в формулах объясняется тем, что для создания перемычек материала надо более, чем в два раза.
Используется в данном случае арматура диаметров от 10 до 12 мм. Прутья надо располагать двумя поясами, надежно соединенными один с другим.
Каждый такой пояс представляет собой арматурную сетку с диаметром ячейки около 20 см. При условии, что толщина каркаса составляет порядка 20 см, длина перемычек должна быть 25 см.
Если произвести несложные расчеты, расход арматуры рассчитать оказывается довольно просто: на 10 м плиты надо 51 металлических стержней, длина каждого из которых составляет 10 м. Для перпендикулярной сетки нужно аналогичное количество прутьев. Итого общий расход арматурных прутьев составит для одного пояса 102 прута. Сколько надо прутьев для второго арматурного пояса, сосчитать будет еще проще: 102х2 – 204.
Расход арматуры на кубический метр бетона
Отдельно следует рассмотреть расход арматуры на м 3 бетона. Расчет производится по действующему ГОСТу индивидуально в каждом отдельно взятом случае. Связано это с тем, что характеристики самого бетона могут варьироваться в достаточно широких пределах в зависимости от наполнителя и добавок.
Для армирования фундамента чаще всего используется стальная ребристая арматура с диаметром от 8 до 14 мм. Подобная поверхность позволяет обеспечить максимальное сцепление со слоем бетона. На фундамент 10 на 10 в среднем уходит 150-200 кг арматуры на каждый куб бетона (для колонн расход составляет от 200 до 250 кг на куб бетона). В последнее время в процессе строительства используется арматура из стеклопластика. Ее стоимость несколько выше стоимости металлического аналога. Но если рассчитать, сколько нужно таких армирующих прутьев на м 3 , вероятнее всего использование композитной арматуры для фундамента окажется намного более выгодным. Как правило, стоимость композитной арматуры оказывается в среднем вдвое ниже, чем стальной. Это связано с тем, что расход на куб бетона у прутьев аналогичный, но при этом вес композитной намного ниже.
Для того чтобы рассчитать расход прутьев на куб бетона и не ошибиться, в принципе не так уж сложно. Нужно только знать, сколько м 3 бетона будет использоваться для заливки фундамента. Если вы боитесь ошибиться в расчетах арматуры на куб бетона, всегда можно воспользоваться помощью профессионалов. Они с максимальной точностью рассчитают расход материалов на м 3 раствора и при необходимости выполнят и саму закладку фундамента, а также его армирование.
Сколько арматуры нужно на ленточный фундамент 10х10
Если взять ленточный фундамент со стороной 10 метров и одной несущей стеной посередине, его общая длина составит 10х(10х4)=50 м. При ширине основания 40 см для закладки прочного и добротного основания надо уложить три арматурных стержня. А поскольку ленточный фундамент обязательно должен иметь 2 пояса, прутков нужно 6. Умножаем эту цифру на длину стержня (10 м) и получаем результат. Для того чтобы качественно армировать ленточный фундамент, потребуется потратить 60 м прутьев.
Помимо этого, потребуется рассчитать и количество поперечных прутьев. При длине ячейки 50 см размер прутка должен быть 30 см. Таким образом, на одну сторону основания понадобится 90 мм арматурных прутьев, а поскольку рассматриваемый ленточный фундамент имеет пять лент, то итоговая цифра составит уже 450 м.
Сколько арматуры нужно на плитный фундамент 10х10
Чтоб создать площадку, делают фундамент в форме плиты (плитное основание). Прежде чем приступить к заливке фундамента необходимо насыпать слой песка со щебнем, покрыть его небольшим слоем раствора и разложить арматуру. Обычно с данной целью используются прутья диаметром 12 мм. Размер ячеек составляет в данном случае 20 мм и применяется двухпоясная система закладки армирующего слоя.
При размере плиты основания 10х10 м, на один погонный метр необходимо десять стержней. Соответственно на 10 м – 50 штук. Прибавим сюда 50 поперечных прутьев и получаем расход материала на один пояс – 50 прутьев. Поскольку поясов потребуется два, умножаем на это число полученное количество прутьев и получаем необходимый объем материала – 100 прутьев.
Сколько арматура нужно на столбчатый фундамент 10х10. Для армирования столбчатого фундамента потребуются арматурные стержни с сечением от 10 до 12 мм. Они устанавливаются вертикально с шагом от 10 до 15 см. На один столб приходится 4 стержня. Для подсчета количества арматуры необходимо знать общее число всех столбов. Узнать эту цифру можно из проектной документации.