Срок службы любого сооружения во многом зависит от заложения надежного фундамента. Баня не является исключением: при возведении ее необходимо учитывать характеристики и особенности монтажа основания. В данной статье рассмотрены разновидности фундамента бани и особенности его строительства своими руками.
Устройство
Основание создается не только с учетом типа грунта, на котором будет возведена баня, но и материалов будущего фундамента. Информация о почве должна быть зафиксирована при предыдущих строительных работах на территории. Если по каким-либо причинам она отсутствует, то геологические изыскания необходимо произвести самостоятельно. Важно понимать, что качественный фундамент невозможно построить на неизученной почве.
Геологическую разведку проводят специальные организации: буровая машина делает скважины, из которых забираются пробы грунта. В специальной лаборатории почву исследуют – определяют ее химический состав и физико-механические свойства. Грунтовые выработки производят по всему периметру, ниже коммуникаций и на разной глубине, чтобы получить полную геологическую карту местности. Этот процесс требует много времени и денежных вложений, но есть и более экономичные варианты.
Основные свойства почвы можно определить самостоятельно. Для этого необходимо вырыть несколько скважин, стараясь сделать скважину как можно глубже. Идеальным станет отверстие, достигающее глубины промерзания грунта. В качестве инструмента мастера советуют воспользоваться садовым буром. По вырытым скважинам определяют толщину плодородного слоя почвы, границу грунтовых вод и состав грунта.
Фундамент должен проходить сквозь мягкий плодородный слой и опираться на более твердую структуру. Если грунт на территории пучинистый (на поверхности видны холмики и трещины), то фундамент необходимо опустить на уровень промерзания грунта. Почву вокруг опор засыпают смесью песка и гравия, чтобы грунтовая вода при замерзании не привела к смещению основания. Мелкозаглубленный фундамент закладывают только при стандартных условиях.
Если на участке строительства наблюдаются резкие перепады высот, то для такой территории подойдет свайно-винтовой фундамент.
Сваи не рекомендуется устанавливать в областях с повышенным уровнем грунтовых вод. Взаимодействие опор с водой приведет к быстрой коррозии и проседанию фундамента. Перед установкой сваи необходимо обрабатывать специальным раствором, защищающим конструкцию от влаги.
Для подвижных грунтов подойдет свайно-ростверковый фундамент. Этот тип хорошо подойдет в качестве основания для кирпичных и блочных конструкций. Сваи удерживают конструкцию при оползнях и сдвигах, обеспечивая фундаменту устойчивость. Ростверк – лента, связывающая опоры, предназначена для равномерного распределения нагрузки. Его изготавливают из металла, дерева или железобетона.
Столбчатый фундамент предназначен для регионов с глубоким промерзанием грунтов. Также такой вид основания применяют в строительстве зданий на переувлажненной территории, болотистых грунтах. На участках, подверженных движению почвы, столбчатый фундамент не устанавливают. Он плохо переносит сдвиги и оползни.
Самым надежным видом фундамента является монолитный. Бетонная плита способна выдержать любые сложные условия, сохраняя целостность и устойчивость. Цельное основание равномерно распределяет нагрузку на грунт, препятствуя осадке. Главным минусом такого основания является высокая цена.
Среди материалов для строительства фундамента для бани предпочтение следует отдать натуральным материалам. Для свайного основания лучше подойдет древесина. Плитные и ленточный фундамент принято возводить из тяжелых материалов – камня и бетона.
Ленточная конструкция является наиболее надежной разновидностью фундамента. Этот вариант мастера советуют выбирать тем, кто хочет сделать работу своими руками. Такой тип фундамента подойдет для строения любого размера. Он представляет собой ленту из бетона или кирпича, которая опирается на грунт ниже уровня грунтовых вод. На поверхности оставляют не более двадцати сантиметров основания.
Ленточный фундамент подходит для любого строения, но специалисты выделяют несколько наиболее оптимальных случаев монтажа такого основания:
- Цокольный этаж используется для установки насоса и коммуникаций, хранения бытовых предметов. Стены цоколя необходимо защитить от влияния переменного уровня воды, ветра и низких температур.
- Здание бани имеет большой вес и достигает внушительных размеров. Ленточный фундамент хорошо воспринимает нагрузку от строения и передает ее грунту. Такой тип основания подходит для кирпичных строений.
Существует несколько методов по сборке ленточного фундамента. Каждый из способов имеет ряд плюсов и минусов. Кирпичная ленточная кладка устанавливается на сухих песчаных грунтах. При высоких подземных водах конструкцию ставят на кирпично-щебеночную подушку, армируют и заливают бетонной стяжкой. Кирпичный ленточный фундамент отличается небольшим весом и простотой монтажа.
Важно понимать, что для создания такого основания необходимо выбирать правильный материал.
Фундамент собирают только из красного кирпича. Белый силикатный материал неустойчив к взаимодействию с водой, поэтому быстро разрушится. Швы между кирпичами необходимо обработать гидроизоляционной мастикой – цемент обладает хорошей водопропускной способностью.
Ленточный фундамент из бетонных блоков подойдет для малогабаритной бани. Железобетон – тяжелый материал, поэтому большие фрагменты можно установить только с помощью строительной техники. Оптимальными считаются детали размером 20 на 40 сантиметров. Такие блоки устанавливают в шахматном порядке на песчаную подложку. Монтаж фундамента можно выполнить за два дня.
Каменное основание возводят из речного камня и цемента. Другое название такого типа фундамента – бутобетонная кладка. Этот тип фундамента прост в монтаже и обладает низкой себестоимостью. Камни следует выбирать плоские и одинаковые по размеру. Слои кладки заливают бетоном.
Свайный фундамент подходит для легких зданий, прост в изготовлении и надежен в эксплуатации. На постройку этого типа основания требуется мало материалов, что значительно уменьшает расход средств и времени на его монтаж. Сваи рекомендуется устанавливать новичкам, ведь они не требуют особых строительных навыков.
Свайное основание не подходит для пучинистых грунтов – опоры плохо воспринимают горизонтальные нагрузки. Чтобы защитить фундамент от разрушения, необходимо уменьшать расстояние между сваями. Фундамент из твердых пород дерева лучше сопротивляется действию воды. Тем не менее, деревянные сваи на сегодняшний день в строительстве практически не используются.
В строительстве насчитывается около двадцати вариантов свай. Из них можно выделить три вида опор, подходящих для малоэтажного строительства и бань:
- Забивные железобетонные сваи. Этот тип редко используют при сооружении бань. Опоры достаточно тяжелы, поэтому их невозможно забить без помощи специализированной техники. Стоимость таких работ может быть очень высокой. Неоспоримым преимуществом забивных свай является их надежность.
- Винтовые металлические опоры можно устанавливать вручную. Такой фундамент прост в монтаже, ведь не требует особых умений. Существенным минусом стали является ее высокая теплопроводность. Этот вид фундамента не подходит для полов без утепления. При таком устройстве основания неотапливаемое помещение всегда будет прохладным.
- Буронабивные сваи – самый распространенный способ устройства фундамента на опорах. Монтажные работы требуют хорошего вложения и больших трудозатрат. Плюс такого основания – экономия на материалах.
Опоры располагают в местах соединения стен. Расстояние между сваями не должно быть больше двух метров. Популярный диаметр – 20 сантиметров. С увеличением площади поперечного сечения сваи увеличивается ее несущая способность, но возрастает риск смещения опоры под действием сил пучения. Фундамент опускают ниже границы промерзания грунта. На сыпучих почвах сваи устанавливают на несущий слой.
Столбчатый фундамент служит основанием для деревянных построек. Он не воспринимает высокую нагрузку, поэтому может просесть под каменным и кирпичным домом. Стены на таком основании деформируются и покрываются трещинами. В последующем постройка разрушится.
Чтобы конструкция прослужила долго, мастера применяют особую технологию и специальную технику. Этот процесс очень дорогой, что нерационально для скромного бюджета.
Монолитное основание представляет собой плиту, установленную на подложку из песка и щебня. Толщина подушки может достигать от двадцати до пятидесяти сантиметров в зависимости от типа грунта и особенностей сооружения. Фундамент может быть мелкозаглубленным и незаглубленным.
Данный тип фундамента выделяют его физико-механические свойства: он считается самым прочным и долговечным. Подошва занимает большую площадь, поэтому воспринимает всю нагрузку от знания. Вес распределяется равномерно, давление на грунт уменьшается. Армирование ставят для уменьшения повреждения фундамента при устройстве его в морозных пучинистых грунтах. Монолитный фундамент служит хорошим основанием на неустойчивых и заболоченных почвах.
Среди преимуществ монолитной стяжки выделяют доступную цену монтажа. При возведении нет необходимости привлекать специалистов со сложным оборудованием. Стяжку заливают из бетоносмесителя в форму. Монолитная конструкция позволяет сократить земляные работы. Данный тип фундамента обладает большим сроком эксплуатации благодаря сохранению целостности.
Главный минус основания – невозможность устройства подвального помещения. Специфика укладки не дает возможности запроектировать комнату ниже уровня основания. Также данный вид фундамента требует большого количества материала и арматуры.
Укладка не требует специфического оборудования, но не может производиться в неблагоприятных погодных условиях.
Фундамент является черновым полом, поэтому его необходимо утеплить. Монолитная стяжка позволяет устроить водяной отапливаемый пол. Необходимо помнить о гидроизоляции и устройстве утепляющей конструкции. В противном случае помещение будет холодным. «Ковер» из изоляционных материалов можно устраивать в качестве подложки под цементную стяжку.
Изоляционный «пирог» обладает коррозионной стойкостью даже при взаимодействии с подземными водами. Современные строительные материалы долговечны и отличаются высокой прочностью. Монолитные плиты, как и подложку, устраивают преимущественно на сложных грунтах.
Все строительные материалы должны отвечать жестким требованиям в соответствии с нормативными документами.
Подготовка и расчёт
Для начала необходимо начертить схему участка с соблюдением масштаба, обозначить участок под устройство бани и провести к нему коммуникации. Местонахождение строения во многом зависит от устройства слива. При подключении спуска воды к центральной канализации баню можно расположить на любом месте дачного участка. Если слив обособлен, то здание лучше разместить в отдалении от водоемов.
Предбанную территорию необходимо отгородить от посторонних – на участке нужен забор. Строение можно окружить живой изгородью. Все дополнительные насаждения или пристройки также отмечаются на плане местности.
Работа начинается со срезания верхнего слоя почвы. Далее участок необходимо разровнять. Это можно сделать с помощью специальной техники. Следует избегать перепадов высот – это усложнит разметку и сделает невозможным равномерную укладку фундамента. Разметка производится на основании проекта на бумаге, поэтому от точности изображения местности зависит дальнейшее устройство основания.
Внешний периметр фундамента размечается при помощи рулетки и строительного угла. Крайние точки отмечаются колышками, через которые натягивается шнур. Необходимо проверять перпендикулярность углов на каждом этапе разметки. Для проверки точности размещения отметок проводят замеры диагоналей строения. Если здание прямоугольное или квадратное, то диагональные измерения будут равны.
Для точности размещения колышек необходимо воспользоваться специальной геодезической техникой – теодолитом или нивелиром. Следует несколько раз проверить длину каждой стороны и градусную меру углов. Натянутый трос является уровнем высоты будущего основания. После обозначения контура здания производят разбивку площади.
Если будущий фундамент ленточный, то от внешнего края необходимо отступить расстояние, равное будущей толщине стяжки.
При устройстве свай колышками отмечают местоположение будущих скважин. Их количество зависит от площади бани. Шаг выработок не должен превышать двух метров. Сваи также необходимо располагать в местах сопряжения несущей стены с перегородками. Если этажность будущего здания достигнет два и более этажа, то расстояние между опорами необходимо уменьшить. Плотный грунт позволяет сократить количество свай, а сыпучий наоборот. Глубина скважины зависит от типа грунта: в пучинистой почве сваю необходимо опустить на 30-50 сантиметров ниже.
Монолитный фундамент можно заливать без предварительных расчетов – оптимальная толщина основания должна достигать 25 сантиметров. Уменьшение стяжки может потребовать дополнительного усиления арматурой. При толщине фундамента тридцать сантиметров и более получается крепкая конструкция, но такое строительство нельзя назвать экономным. Подложку из песка и гравия принято засыпать слоями, не превышающими десяти сантиметров по толщине.
Плита утеплителя не должна превышать десяти сантиметров. Бетонному основанию также необходим каркас из арматуры. Согласно нормативным документам, для надежного строительства арматура не должна составлять менее 0,3 процентов от общей массы конструкции. Размеры прутьев можно подсчитать собственноручно исходя из площади сечения плиты. Для экономии времени мастера советуют установить в два яруса каркаса из прутьев 12-13 миллиметров в диаметре.
Разметка и земляные работы
Как описано ранее, разметка проводится по составленной заранее схеме с учетами особенностей типа фундамента. Ход каната между колышек – разметка линий стен фундамента. После нанесения контуров необходимо разработать траншеи для прокладки фундамента. Глубина выработки зависит от свойств грунта и вида основания.
Стройка ленточного фундамента начинается с раскопки траншеи. После разметки и срезания верхнего слоя поверхность засыпают песчано-щебеночной подушкой. Перед засыпкой черновую поверхность необходимо утрамбовать при помощи вибрационных устройств. Для небольших зданий габаритами 4х6, 6х4, 5х5 метров не стоит проектировать глубокий фундамент. Достаточно будет подложки толщиной 300 миллиметров.
Толщина песочной засыпки варьируется от типа и свойств почвы. Если грунт водонасыщенный, то подложку следует увеличить до 40 сантиметров. Песчаный слой укладывается горизонтально, обильно смачивается водой и трамбуется. Большую подушку делят на слои толщиной 5-7 сантиметров и укладывают постепенно. После засыпки и уплотнения необходимо оставить покрытие на два или три дня до полного высыхания грунта.
Далее делается опалубка высотой около 50 сантиметров. Опалубку можно сделать из любых досок или подобного материала. Конструкцию можно использовать многократно, если хорошо очистить и аккуратно хранить под слоем полиэтилена. Отвесны стенки опалубки подпирают кольями или специальными распорками.
Каркас необходимо укрепить, чтобы бетонная смесь не разрушила конструкцию в процессе высыхания.
Начиная с краев, необходимо сделать ровную горизонтальную поверхность. Стены намного проще устанавливать на ровное основание. Щитки скрепляют гвоздями, а стыки промазывают грунтом. За точностью работ можно следить при помощи лазерного уровня. После опалубки на дно укладывают первый слой стяжки и погружают в него арматурный каркас. Весь объем опалубки необходимо заполнить цементом, разравнивая поверхность.
Земляные работы по устройству свайного или столбчатого основания начинаются с бурения скважин. Как и в случае с ленточным фундаментом, для свай необходимо выложить щебеночную подложку. Подушка обычно не превышает 250 миллиметров. Далее выкладывают столбы из бута или кирпича. В некоторых случаях в выработанные отверстия погружают аппарат, заполняющий скважину бетоном. Так получаются бетонные сваи.
Строительство своими руками
Плитный фундамент залить своими руками не так сложно. Между слоем теплоизолятора и бетонной стяжкой необходимо постелить слой полиэтилена. Это делается для того, чтобы бетонная смесь не дала протечку: вода из состава может проникнуть в верхние слои грунта. Это приведет к нарушению консистенции цементного раствора и неравномерной усадке основания. Пласты полиэтилена укладывают внахлест, швы проклеивают скотчем. После заливки блоков конструкцию оставляют до полного высыхания. Глубина опоры просчитывается заранее.
Винтовые сваи небольшого размера можно устанавливать вручную. Опоры длиной до 2,5 м вкручиваются двумя людьми, третий следит за четкостью выполнения работы. Лучше выбрать сваи высотой около полутора метров. После установки последней опоры ровность необходимо проверить лазерным уровнем. Для отливки бетонных свай сначала вкручивают металлическую основу, а потом производится ее заливка. Как бетон застывает, опоры соединяют ростверком из швеллера. Такое устройство связывает сваи воедино и распределяет нагрузку от здания равномерно на каждую опору.
Качественный фундамент – залог целостности, безопасности и долговечности любого сооружения. А в случае с баней, которая имеет свои специфические особенности эксплуатации, к основанию выдвигаются еще более особые требования. В частности, фундамент должен быть обустроен таким образом, чтобы можно было без лишних хлопот обеспечить правильный слив воды. Какой тип основания лучше всего выбрать для этих целей? Здесь возможны четыре варианта: ленточный, столбчатый, монолитный и свайный – далее предлагаем ознакомиться с главными характеристиками этих фундаментов и узнать, как их сделать своими руками.
Ленточный фундамент
Этот тип фундамента по праву можно назвать наиболее востребованным, так как он универсален – подходит для всех видов грунта. Кроме того, он подкупает своей надежностью и простотой сооружения. По сути, данный фундамент представляет собой ленту, заполненную цементом. Укладывается он по такой схеме:
- Выполните разметку основания и натяните шнуры по периметру площадки.
- Выкопайте траншеи глубиной 50-70 см.
- Накройте дно траншей слоем песка 10-15 см, в зависимости от глубины фундамента, увлажните его и утрамбуйте.
- Насыпьте сверху песчаной подушки слой щебня аналогичной высоты – около 10-15 см.
- Смонтируйте опалубку высотой не меньше 20 см над землей.
Совет. Чтобы ваша опалубка в последующем не разрушилась под воздействием цементного раствора, укрепите ее изнутри распорками, а снаружи по периметру – упорами.
- Установите в опалубку армированную решетку.
- С каждой стороны опалубки прорежьте отверстия для канализационных труб и установите их туда.
- С двух сторон опалубки выкопайте приямки. Прорежьте в элементах опалубки окошки и пропустите через них канализационную трубу для слива под углом 10-15 градусов, закрепив саморезами.
Ленточный фундамент
- Залейте траншеи цементным раствором в несколько слоев. Чтобы не было пустот, тщательно распределите смесь по ленте и выровняйте поверхность мастерком. Когда заливка высохнет, снимите опалубку.
- Выполните гидроизоляцию фундамента – покройте основание листами рубероида, фиксируя их на гудронную мастику. Также рекомендуется гидроизолировать и боковые стенки конструкции.
Плитный фундамент
Такой вариант фундамента хорош тем, что подходит для всех типов грунта и не поддается вспучиванию, благодаря чему срок его службы довольно большой. За счет своей монолитности он также не подвергается механическим деформациям. Помимо этого, плитный фундамент не требует серьезных подготовительных работ. Да и непосредственный процесс его возведения не вызовет серьезных проблем.
Сначала традиционно нужно выкопать котлован. Особое внимание уделите углам – их необходимо выровнять строго под 90 градусов. Затем на основание укладывается песчаная подушка высотой 15 см и заливается тонкий слой бетона.
Следующий этап – гидроизоляция. Ее легче всего выполнить с помощью рулонных материалов – укладывайте их в два слоя. А вот боковые части фундамента лучше обработать битумной мастикой.
Плитный фундамент
Затем рассчитываются и прокладываются все необходимые канализационные трубы для организации слива – это необходимо сделать до заливки плиты, так как в последующем вы просто не сможете сделать в ней соответствующие отверстия. После того, как трубы будут смонтированы и выведены из-под основания, установите опалубку. Затем уложите на основание арматурную сетку.
Далее заливайте фундамент. Для этого нужно использовать бетон с высочайшими показателями прочности и морозоустойчивости. Заливку плиты важно выполнить в один прием. Ее высота должна быть 20-25 см. Чтобы после заливки смеси не осталось пустот, обработайте фундамент строительным вибратором.
Столбчатый фундамент
Экономичный вариант основания, который хорошо подходит для строительства бани на глиняных и песчаных почвах. Одно из преимуществ фундамента в том, что он позволяет выполнить закладку труб канализации не заранее, как в случае с ленточным основанием, а уже после укладки – в процессе обвязки столбов.
Сооружается такой фундамент следующим образом:
- Сделайте разметку будущего фундамента, обозначив его общие границы и расположение каждого отдельного столбца.
- Строго по осям выкопайте вертикальные ямы для столбцов. Их глубина должна быть на 20 см больше первоначально задуманной глубины основания, чтобы осталось пространство для дренажной подушки. Оптимальная глубина непосредственно столбчатого фундамента – 1 м.
- Установите в каждую ямку крепежи с распорками.
- Обустройте опалубку.
Столбчатый фундамент
- Насыпьте в ямы слой песка в 10 см и такой же слой гравия. Увлажните и утрамбуйте основание.
- Уложите сверху арматурную сетку и залейте ее цементным раствором слоем в 15 см.
- Когда цемент высохнет, сформируйте в каждой ямке вертикальный столбик из кирпичей. Для их связки можете использовать ту же цементную смесь.
- Каждый стол покройте битумным составом для гидроизоляции. Для надежности можете сверху покрыть их рубероидом.
- Заполните пространство между кирпичными столбиками и стенками ям гравием.
- Залейте столбы бетоном.
- Когда фундамент высохнет, выполните верхнюю обвязку деревянным венцом. На этом же этапе проложите канализационные трубы для слива.
Свайный фундамент
Данный тип фундамента знаменит тем, что может использоваться на участке даже с самым плохим грунтом: глиняным, пучистым, с большими перепадами рельефа. Единственная почва, для которой такое основание не подходит, – каменная.
Совет. Хоть одним из преимуществ свайного фундамента и является высокая скорость возведения, все же он не очень прост в обустройстве, поэтому такой вариант основания рекомендуется выбирать только тем, кто уже выполнял подобные строительные процедуры.
Основной рабочий материал – винтовые сваи. Это стальные трубы, один конец которых заострен и оснащен спиралевидной лопастью. Дополняются сваи муфтами – головками для труб.
Свайный фундамент
После выполнения разметки и определения точек монтажа свай, нужно сделать под трубы углубления в 30 см. Затем сваи вкручиваются в фундамент лопастями вниз. Потом полости труб заливаются бетоном и закрываются оголовками – их приваривают к верхушкам свай.
Важно! Все сваи должны быть абсолютно одинаковой высоты – внимательно регулируйте их положение в процессе закручивания при помощи уровня.
Далее выполняется гидроизоляция: в углубления укладывается рубероид, свернутый в трубу. После этого можно устанавливать арматурный каркас – он должен быть ниже верхнего основания свай на 5 см. Затем залейте все углубления бетонным раствором.
Завершающий этап – установка канализационных труб для слива и обустройство металлической обвязки. Монтажным основанием для последней будут служить поверхности оголовков.
Таким образом, фундамент под баню со сливом может быть представлен в четырех вариациях: ленточный, плитный, столбчатый и свайный. Выбирайте тот тип основания, который вам более понятен и доступен для выполнения своими руками, так как здесь даже малейшая ошибка чревата не только испорченным фундаментом, но и неудачным возведением парной в целом.
Как сделать фундамент для бани: видео
Фундамент для бани: фото
Прежде проведения технических работ по установке фундамента под баню, нужно провести геологическое изыскание .
В зависимости от выявления точного типа грунта, его несущих свойств, возможностей изменения количественных параметров в результате тектонических изменений, определяется наилучший материал для фундамента, а главное, высчитывается его глубина залегания. Правильный расчёт глубины залегания, в некоторых случаях, спасёт фундамент и стены бани от проседания, трещин, перекоса, деформации.
Мелкие и пылеватые песчаные грунты способствуют сильной усадке фундамента бани. Чтобы уменьшить или нивелировать этот процесс, глубина залегания фундамента может быть значительно увеличена. Вместо намечающихся 50 см глубины, целесообразно будет её увеличение до 70-100 см. С увеличением глубины залегания фундамента пропорционально растёт сопротивляемость сжатию. Данная величина в мелких песках примерно в два раза ниже, чем в крупных. Для того, чтобы восполнить недостающую несущую мощность, увеличивают глубину фундамента в два раза.
Гравелистые и крупные песчаные грунты являются довольно надёжными по несущим качествам. Песчаные грунты не пучинистые, поэтому вне зависимости от количества осадков в год, глубины промерзания, можно выбрать любой тип фундамента под баню. Крупные песчаные грунты дают незначительную усадку, по сравнению с мелкими. На них будет легко осуществима постройка мелкозаглублённого фундамента, размером от 20 до 50 см.
Песчаный грунт не удерживает воду, а значит является лёгкой почвой. На ней можно возвести свайный или столбчатый фундамент. Глубина залегания столбов примерно 1,5 м.
Скальные грунты обладают лучшими несущими качествами из всех других типов грунтов. Они практически не дают усадку, выдерживая вес довольно масштабных конструкций. Скальные грунты не являются пучинистыми, так как не задерживают воду в порах. Глубина промерзания грунта при постройке фундамента не будет учитываться. В составе грунта нет избыточной влаги, поэтому они не будут расширятся вследствии преобразования воды в лёд. На скальных грунтах можно более экономично установить фундамент.
Скалистая местность выступает непоколебимым основанием для здания, поэтому там всегда возводятся мелкозаглублённые или незаглублённые фундаменты (менее 20 см).
Глинистые грунты , в отличие от большинства других, имеют мелкопористую структуру. Главным недостатком глинистых грунтов является их способность к процессу вспучивания. Близость грунтовых вод, обильное количество осадков способствуют быстрому скапливанию воды в порах грунта. С наступлением минусовой температуры, вода превращается в лёд. Плотность воды, после превращения в лёд, увеличивается, что ведёт к расширению объёма всей почвы. Изменения в объёме почвы оказывают дополнительную нагрузку на фундамент, провоцируя его деформацию, растрескивание, перекос, поднятие здания бани.
Расчёты по заглублению фундамента на глинистых почвах ведутся с учётом глубины промерзания . Строить фундамент нужно ниже уровня промерзания почвы, тогда нагрузки будут оказываться только на боковые стенки фундамента, исключается давление на основу фундамента. К примеру, глубина промерзания почвы равна 1,5 м, значит фундамент залегает на расстояние от 1,6 м. Высокий уровень грунтовых вод не позволит сделать необходимое углубление фундамента.
Основание фундамента на отступе не ниже, чем 0.5-1 м. Достаточное расстояние потребуется при капиллярном поднятии воды в грунтах и на случай непредвиденного повышения уровня воды вследствии сильных паводков или затяжных ливней. Для отвода лишней воды из грунта устраивают дренажную систему вокруг фундамента. Прорывают траншею в глубину обязательно больше, чем основание фундамента. Прокладывают фундамент по периметру трубой и выводят её в инсекционный колодец. Вода не будет скапливаться и замерзать в порах грунта, также проведётся автоматический слив лишней воды, в случае сильного поднятия уровня грунтовых вод.
При установке дренажной системы глубину фундамента можно изменять, учитывая несущие свойства грунта и не тектонические параметры, которые также важны для вычисления глубины фундамента под баню.
Глубина залегания зависит от типа фундамента
Столбчатый фундамент образован горизонтальными столбами, расположенными по контуру образования стен бани. Главным достоинством считается высокая износостойкость, пригодность для многих типов грунта и экономичность. Внимания заслуживает его универсальность. В зависимости от материала для стен бани, можно использовать бетонные, деревянные, кирпичные столбы. Стандартная длина столбов от 2 м. Он закладывается на 1-1.5 м. Существует мелкозаглубленный столбчатый фундамент, занимающий в высоту всего 50-70 см. Закладывается на 40-60 см.
Свайный фундамент готовится к постройке бурением скважин. Закладывается несколькими способами. Самый лёгкий — заливка бетонной смеси в предварительно вырытые скважины, с помощью ручного бура. Закладываются деревянные и стальные сваи. Главное достоинство свайного фундамента — залегание основы ниже уровня промерзания почвы. Команда работников сможет осуществить монтаж свай всего за 1-2 дня. Глубина залегания определяется для каждого строения, максимальная — более пяти метров.
Винтовой фундамент получил своё название благодаря технологии изготовления. Винтовые сваи напоминают форму шурупа, благодаря специальным лопастям легко ввинчиваются в землю. Постройка фундамента на винтовых сваях имеет много преимуществ. Для такого фундамента не нужно рыть траншею и даже выравнивать землю. Подходит для всех типов грунтов, исключая скалистый. Срок службы более 100 лет. К недостаткам относят средние несущие качества.
Сваи устанавливаются в определённом порядке. Расстояние между сваями не должно быть меньше 3 м. Сваи залегают в землю, по меньшей мере, на 1,5 м. Максимальная глубина свайного фундамента 2,4-2.6 м, так как самая большая длина сваи 3 м. Если требуемая глубина больше, чем обозначенная, сваи можно нарастить с помощью железобетона.
Плитный фундамент состоит из монолитной железобетонной плиты. Её минимальная толщина всего 15 см.
Мелкозаглублённый фундамент закладывают в землю на 30-40 см.
Плавающие фундаменты — разновидность плитного мелкозаглублённого фундамента. Отличается от других фундаментов наличием рёбер жесткости — плотному заложению арматуры по всему периметру плиты.
Особенность плавающей плиты — возможность передвижения. В отличие от других типов фундамента плавающая плита не конкурирует с напирающими силами грунта, а немного перемещается по мере их поднятия в холодный сезон, вследствии опускания с приходом весны.
Плавающий фундамент станет прекрасным выходом из сложной ситуации, связанной с особенностями грунта. При близком прохождении грунтовых вод и высоким уровнем промерзания почвы, плавающий фундамент строят на поверхности. Минимальное углубление фундамента составляет всего 40 см.
Глубина ленточного фундамента под баню
Классическая глубина ленточного фундамента
состоит из двадцатисантиметровой, хорошо утрамбованной песчаной подушки. Выше расположен фундамент 60 см в высоту: 40 см залегают в грунте, а остальные 20 см выходят на поверхность. Поскольку ленточный фундамент стал самым популярным, универсальным вариантом основания бани, правильное высчитывание его глубины требуется изучить более детально.
В первую очередь, отталкиваются от свойств грунта . Часто встречающиеся проблемы, связанные со строением почвы, при проектировке фундамента, как раз влияют на глубину его застройки. Угроза появления трещин возникает при возведении на скалистом грунте. В этом случае используют мелкозаглубленный или незаглубленный фундамент. Земля, склонная к вздутию, требует глубокого погружения фундамента ниже уровня промерзания. Возможность провала фундамента свойственна мелкопесчаным почвам. При застройке фундамента на таком грунте проектируется глубокий фундамент для увеличения сопротивляемости сжатию.
Другие параметры влияющие на глубину фундамента
Глубина фундамента зависит от материала , из которого изготавливаются стены для бани. Каменная баня требует от 1 м, лучше от 1.5 м. Баня из брёвен или бруса также нуждается в фундаменте не ниже 1 м. Кладка стен из шлакоблока в 1.5 раз легче кирпичной, поэтому фундамент можно закладывать от 0.5 м. Газобетонные и пенобетонные блоки нуждаются в фундаменте глубиной от 40 см.
Значительное влияние на глубину залегания фундамента под баню оказывают тип грунта, вид фундамента, материалы для изготовления стен и фундамента.
Сопоставив все факторы, оказывающие влияние на глубину его залегания, определив необходимую глубину для конкретного фундамента, можно приступать к этапу его возведения.
Современная баня — легкое строение из сруба либо бруса, которое способно стоять на любых видах фундамента. При выборе основания необходимо отталкиваться от характеристик грунта на участке и экономической целесообразности — сверх надежные фундаменты из монолитной плиты либо ЖБ свай для небольшой бани площадью до 6×6 м будут попросту излишними.
В данной статьи мы рассмотрим оптимальные виды фундаментов для бани, дадим рекомендации по их расчету и технологии обустройства своими руками. Будут детально рассмотрены ленточные, столбчатые, винтовые и плитные основания, а также дешевый фундамент из покрышек.
Выбор фундамента для бани
Выбирая, какой фундамент лучше для бани, необходимо учитывать три фактора:
- массогабаритные характеристики строения;
- геологические условия на участке — наличие склона, тип грунта и его несущая способность, глубина промерзания и уровень грунтовых вод;
- бюджет, отведенный на строительство.
В большинстве случаев оптимальным вариантом будет ленточный фундамент под баню . Разная глубина ленточного фундамента позволяет строить в любых грунтовых условиях — на стабильной почве рационально возведение мелкозаглубленной ленты (углубленная на 30-80 см), в пучинистой почве — ленты глубокого заложения (опорная подошва на 20-30 см. ниже глубины промерзания грунта).
Однако обустройство заглубленного фундамента сопровождается серьезными затратами на материалы, и с целью экономии лучше отдать предпочтение винтовым либо столбчатым фундаментам.
Сбор характеристик и расчет фундамента
Прежде чем строить фундамент под баню своими руками необходимо рассчитать основание и узнать, выдержит ли оно здание на в конкретных грунтовых условиях. Вам нужно определить тип почвы на участке (песчаная, глинистая, супесь) и воспользовавшись нормативными таблицами узнать величину ее сопротивления на 1 см 2 .
- Расчет массы здания — отдельно высчитывается и суммируется вес кровли, перекрытий и стен, посредством умножения их площади на удельный вес стройматериала (табличные данные).
- Расчет снеговых нагрузок — площадь кровли множим на вес м 2 снегового покрова в вашем регионе.
- Расчет эксплуатационных нагрузок (мебель, печь, облицовка стен) — множим площадь цокольного перекрытия на усредненную нагрузку в 100 кг.
- Расчет совокупных нагрузок — суммируем полученные данные и добавляем запас надежности, умножив сумму на 1,2.
Осталось определить опорную площадь фундамента, умножив его периметр на ширину, и произвести расчет нагрузки на 1 см 2 почвы.
Для примера: стандартная ширина ленты под стены из сруба — 30 см, под баню площадью 6×6 м (периметр 24 м) ее опорная площадь составит — 240*30 = 7200 см 2 , под здание 3×3 — 3600 см 2 , под баню 3×4 — 4200 см 2 , и так далее. Теперь нужно поделить совокупные нагрузки на опорную площадь и сопоставить полученную величину с сопротивлением 1 см 2 почвы, если результат превышает несущую способность потребуется увеличить площадь опирания фундамента на грунт, добавляя ширину ленты либо диаметр столбов.
Технология строительства фундамента своими руками
Рассматривая вопрос — как сделать фундамент для бани, акцентируем внимание на том, что плита полового перекрытия бани должна быть оборудована сливом, который обустраивается на стадии заливки фундамента.
В стенке ленточного фундамента нужно предусмотреть отверстие для водоотводящей трубы, а сам пол бани — бетонную стяжку либо лаговый пол, делать с уклоном в центральную часть, в которой размещается закрытое металлической сеткой сливное отверстие. Вода через трубу отводится в накопительный колодец, расположенный снаружи бани на расстоянии 2-3 метров.
Ленточный фундамент
Строительство ленточного фундамента (видео)
Столбчатый фундамент
Столбчатый фундамент для бани своими руками рационально делать из забетонированных асбестовых труб, углубленных ниже уровня промерзания грунта — в таком случае сруб будет защищен от пучения. Обвязка столбов выполняется ростверком из бруса либо швеллера.
Рассмотрим, как залить фундамент под баню:
- На участке размечаются контуры фундамента и указываются точки монтажа опор.
- С помощью ручного бурового инструмента выполняется разработка скважин под установку столбов (оптимальный диаметр асбестовых труб - 25-30 см, — 2 м).
- Трубы монтируются в скважину, выполняется их армирование 4 стержнями арматуры 10-го диаметра (прутки втыкаются в землю).
- В трубы заливается бетон М300, пока смесь не отвердела, в центральную часть столба вводится стальная шпилька (пруток длиной 40-50 см с нарезанной резьбой) под крепление ростверка. Шпилька должна выступать на толщину ростверка и углубляться в бетон не менее чем на 20 см.
- Выполняется обвязка столбом ростверком из бруса сечением 15×20 см. Брус раскраивается по размеру, в стыкующихся частях вырезаются пазовые соединения, после чего обвязка укладывается на опоры. В местах стыковки со столбов в брусе высверливается сквозное отверстие под шпильку и посадочное гнездо под фиксирующую гайку (с помощью перьевого сверла).
Перед укладкой ростверка должна выполнятся гидроизоляция столбов — на их торцевой части под брус укладывается рубероид либо стеклоизол.
Фундамент из покрышек
Технология обустройства бюджетного фундамента из покрышек под маленький сруб либо легкую каркасную баню предельно проста в исполнении — тут не требуется ни армирование, ни гидроизоляция. Для работы необходимо 10-15 покрышек от легкового автомобиля (диаметр 60-70 см ).
Распределение покрышек следующее — по одной в углах сруба и равномерно, с шагом в 1 м. по периметру его стен. Первоначально вам нужно сделать котлован на всю площадь бани глубиной 15-20 см, заполнить его щебнем, выровнять и плотно утрамбовать подсыпку.
Далее разметьте контуры сруба и колышками укажите места размещения покрышек. Отцентрировав покрышки по колышкам устелите их дно геотектсилем и заполните щебенкой, не доходя 5 см до верха. Щебень трамбуется и оставшееся пространство заполняется цементно-песчаным раствором.
Чтобы предотвратить разрушение покрышек в процессе эксплуатации из-за палящего солнца их нужно закрыть стеклоизолом, после чего можно приступать к укладыванию бруса нижней обвязки и поднятию стен.
Какое бы ни было по назначению строение, надежность основания всегда определяет его долговечность. Правильно разобраться, какой фундамент под баню лучше, - это непростая задача для любого строителя. Особенно много хлопот доставляет сложный грунт (торфяной или пучинистый).
Какие факторы влияют на выбор фундамента?
Еще в процессе в первую очередь дается объективная оценка следующим факторам, которые негативно могут отразиться на качестве фундамента, если его неправильно выбрать.
- Глубина промерзания земли. Она зависит от региона и всем известна. Вздутие грунта происходит в зимнее время, когда грунтовые воды начинают перемерзать. Эти признаки пучинистости можно увидеть по трещинам на расположенном рядом асфальте или по холмикам на почве.
- Характеристики грунта обычно известны, если рядом возводятся дома и можно спросить у строителей. Если он проблемный, срезаются верхние слои, пока не появятся твердые пласты. Надежным средством от пучинистости является углубление основания до уровня промерзания с засыпкой из гравия и песка. Последняя применяется всегда, поскольку она способствует выравниванию нагрузок. Недооценка пучинистости может привести к смещению фундамента. Даже незначительная его деформация приводит к появлению трещин на стенах, смещению откосов и проемов. Для нормального грунта достаточно глубины закладки от 0,5 м.
- Уровень грунтовых вод. Вода оказывает разрушительное действие на бетон, необходимо создать дренаж или установить строение на сваях.
Фундамент под баню своими руками: какой лучше
Чтобы сделать нужный выбор основы для бани, надо ознакомиться с особенностями каждого типа.
1. Ленточный фундамент
При выборе того, какой фундамент под баню лучше, большинство останавливается на этом виде. Здесь требуются небольшие затраты, и можно все сделать своими руками. Равномерная нагрузка и простая конструкция создают надежное основание для возведения небольших построек.
Для тяжелых стен делается заглубленный фундамент под баню. Какой лучше, если дом из дерева? Здесь больше подходит мелкозаглубленный (50 см) из-за небольших нагрузок.
Фундамент бывает цельный и сборный. Первый является предпочтительным, так как для него не требуется дополнительная техника, а монолитная конструкция обладает высокой надежностью. Для бани возможен широкий выбор материалов:
- железобетон;
- бутобетон;
- кирпич.
Сборная опора выкладывается на цементном растворе из блоков. Для фундамента бани подойдет кладка из полнотелого красного кирпича.
2. Столбчатый фундамент
Если на первом месте стоят экономия и быстрота возведения, то столбы выходят на первый план в вопросе о том, какой фундамент под баню лучше. Этот вариант широко применяют также для создания пристроек к дому и возведения хозяйственных построек из дерева и пенобетона. Он лучше всего подходит для проблемного грунта.
Сваи опускаются на глубину до залегания прочного грунта. Они обходятся дороже столбов, но принцип изготовления похож. Для этого делаются скважины, устанавливается арматура и производится бетонная укладка.
Сверху делается железобетонный ростверк, но для легких конструкций можно изготовить его из бруса. Чтобы пучение верхних слоев почвы не влияло на постройку, над уровнем земли создается зазор. Также следует предусмотреть надежную защиту древесины от влаги.
3. Плитный фундамент
Монолитная армированная плита прекрасно выравнивает нагрузки при неравномерном смещении грунта. При этом не деформируются сам фундамент и здание. Снизу создается выравнивающий слой из песчаной засыпки. Для бани его применяют редко, поскольку он предназначен для больших нагрузок и является самым дорогостоящим по расходу материалов.
4. Основание на винтовых сваях
В последнее время популярность набирают винтовые сваи, устанавливаемые за короткое время. Для них не нужна предварительная подготовка территории и бурение скважин, что снижает материальные и трудовые затраты. Но при этом придется потратиться на покупку свай и монтаж с помощью специальной техники. Возможна также ручная установка, если они хорошо входят в грунт. В целом винтовые сваи являются хорошим бюджетным вариантом для возведения бани. Установка займет всего 1-3 дня, после можно сразу приступать к строительству.
Какой лучше сделать фундамент под баню. Возведение основания
Для каждого требуется своя технология строительства.
1. Подготовка участка под строительство
Участок под постройку готовится во всех случаях, за исключением винтового фундамента, где выемка грунта не производится. Чернозем снимается на 15 см, основание выравнивается, и делается разметка.
2. Порядок монтажа ленточного фундамента
Когда строительная фирма завышает цены на выполнение работ, заказчик начинает задумываться о том, какой лучше сделать фундамент для бани своими руками. Ленточное монолитное основание здесь подходит благодаря простоте изготовления следующим образом.
- Рытье траншей. Их габариты зависят от состояния грунта и нагрузок.
- Подготовка основы. Создание подушки из песка. Толщина слоя для мелкозаглубленного фундамента составляет 300 мм.
- высотой не менее 50 см. Важно сделать ровным верхний горизонтальный уровень, чтобы в дальнейшем проще было выкладывать стены.
- Укладка небольшого бетонного слоя на дне и монтаж обрешетки из арматуры. Заполнение всего объема опалубки.
- Гидроизоляция поверхности фундамента. Проще всего застелить его сверху двумя слоями рубероида.
3. Монтаж столбчатого фундамента
Чтобы не задумываться над тем, какой лучше фундамент под баню и как сделать его, можно сразу остановиться на варианте со столбами как самом известном и простом.
Столбчатое основание делают следующим образом.
- Расчет количества опор (для средней бани - минимум 8 шт. и отдельно под внутренние стены).
- Бурение ям на глубину не менее 1 м.
- Изготовление подушки из песка высотой 250 мм.
- Выкладывание столбов из кирпича, бута или отливка из бетона.
- Проверка горизонтального уровня по всему фундаменту.
4. Монтаж винтового основания
Чтобы найти фундамент под баню, какой лучше подходит для проблемного грунта, все тут же вспоминают про винтовые сваи. С их применением возводят строения даже на болотах. После ввинчивания в грунт на них можно сразу возводить постройку следующим образом.
- Выбор винтовых свай. Их длина должна быть больше глубины промерзания, но не менее 1,5 м.
- Сваи, длина которых не превышает 2,5 м, можно вворачивать вручную. С этим справляются 2 человека, должен следить за тем, чтобы не было перекоса.
- После того как все опоры будут ввинчены в землю, дальномером проверяется горизонтальный уровень.
- Внутрь металлических столбов свай заливается бетонный раствор.
- Когда бетон застынет, к сваям следует приварить оголовки и горизонтальный ростверк из швеллера, связывающего основание в монолитную конструкцию с равномерным распределением нагрузок.
5. Изготовление ростверка для столбчатого и винтового фундаментов
Принимая решение о том, какой лучше фундамент для бани выбрать, нужно не забывать о ростверке, являющемся его важной частью. Его также подбирают, исходя из особенностей строения, затрат и профессиональных навыков.
Железобетонный ростверк является самым надежным и выгодным основанием здания. Для его монтажа потребуются материалы:
- арматура;
- проволока для обвязки;
- бетонный раствор;
- щитовая опалубка.
На установленные сваи вяжется металлическая арматурная сетка с шагом 15-30 см по всему периметру постройки. Она крепится к закладным, вставленным в просверленные в верхней части свай отверстиям, если они винтовые. Также арматура вводится в столбы и перевязывается с продольными хлыстами. С бетонными сваями делается перевязка хлыстов с выступающей на концах арматурой.
Опалубка устанавливается полностью и выравнивается по верхнему краю. Затем производится заливка бетона: сначала внутрь столбов, а затем - в опалубку. Концы свай находятся внутри монолита.
Ростверк из бруса часто применяется для деревянных построек. Материал предварительно просушивают, выбирают угловые элементы и делают распилы для соединения замком. Затем намечают углы будущего ростверка и начинают обвязку с одного из них. Брус присоединяется скобами или уголками, а к оголовкам свай - при помощи болтов.
Ростверк из швеллера делается для каменных домов, так как он хорошо выдерживает нагрузку. Он хорошо приваривается к оголовкам винтовых свай.
Когда возводится фундамент под баню, советы специалистов здесь необходимы, чтобы избежать ошибок.
Заключение
Фундамент для бани подобрать несложно благодаря большому разнообразию конструкций. Но при этом нет однозначного ответа на вопрос о том, какой фундамент под баню лучше. Выбор подходящего типа определяется особенностями строения, свойствами грунта и возможностями застройщика.