Строительство своими руками от фундамента до крыши. Строительство дома своими руками: строим дом из бруса поэтапно. Сравнение цен за квадратный метр постройки из разных материалов

Желающих поселиться за городом или в небольшом населенном пункте все прибывает. В мегаполисах душно, морально и физически, от вдыхаемого воздуха и посторонних шумов. Хочется если не вовсе выселиться, то уж обзавестись уголком отдыха на природе. Избытком денежных средств мы, как известно, не страдаем, так что встает задача: как построить дом недорого? В частном доме больше придется хлопотать по хозяйству и содержание его обойдется несколько дороже, чем оплата коммуналки за городскую квартиру равной площади, но здоровый образ жизни того стоит. А если завести хотя бы небольшой приусадебный садик-огородик с теплицей, то, не надрываясь, индивидуальное жилье можно сделать вообще прибыльным.

Дешево ли быстро?

Частный жилой дом бюджетного ценового сегмента вполне может быть удобным, теплым, надежным. А если руки растут как надо и есть желание приложить их правильно, то и выглядеть солидно, см. рис. Однако построить дом дешево это еще не все. Народу на Земле уже почти 7,5 млрд. и все прибывает. «Шарик» наш не резиновый, поэтому рассчитывать на то, что налоги на недвижимость и арендная плата за землю со временем как-то там уменьшатся, было бы просто наивно.

Следовательно, самый дешевый дом не обязательно тот, постройка которого обойдется дешевле: выбирая материал для дома (см. далее), проект и пр., нужно обязательно держать в уме дальнейшие эксплуатационные расходы. Особенно, если строительство ведется в кредит, начинать отдавать который нужно сразу же. Т.е., большое значение приобретает срок от начала строительства до готовности дома к заселению: пока идет стройка, будет не до изыскания дополнительных доходов, а платить за прежнее жилье надо и очередную кредитную выплату вынь да положь.

Вывод очевиден: замыслив строиться, прежде всего прикидываем – а сколько проедим, пока дом не будет готов вполне? Этот момент может оказаться существенным даже для достаточно опытного строителя, если нужно решить – строиться своими руками или поручить какой-то из этапов стройки добросовестному подрядчику с налаженным производством и хорошо оснащенному технически. Экономия от разумного распределения наличных и/или доступных средств по этапам готовности дома (см. далее) на подрядные и собственноручные работы может существенно превысить все остальные возможные ее статьи и уж точно намного облегчит и упростит выбор основного конструкционного материала дома и его основания – фундамента.

Что есть бюджетный дом?

Бюджетным будем считать дом, строительство которого до полной готовности (см. далее), но без отопительно-варочных и сантехнических приборов обойдется в 10 000 руб. за 1 кв. м общей площади или менее того. Дом на 100 квадратов общих в таком случае обойдется до 1 млн. руб. или ок. $18 000 по сегодняшнему курсу (2019 г.). В определенных местных условиях возможно удешевление строительства до 5500-6000 руб. за квадрат; если строиться полностью своими руками не спеша только за свои; если есть недорогое прежнее жилье, то возможно уложиться в 4500 руб. за квадрат, но дешевле это уже фикция, кто бы чего бы не обещал. Хороших подрядчиков на 3000 руб. за квадрат еще можно найти, но – под ключ, а на доведение дома до полной готовности потребуется еще как минимум столько же.

Примечание: приведенные цифры, как и дальнейшие в этой статье средние по РФ. Тут уместно вспомнить старинный анекдот, который по-своему сейчас переиначен едва ли не во всех странах: дворянин обжирается мясом, крестьянину только на хлеб хватает. В среднем на двоих они едят мясной пирог. Так что окончательно смотрите цены у себя – дать полный их обзор в одной публикации невозможно, и назавтра после выхода ее в свет ситуация на рынке может измениться. Мы же здесь даем преимущественно информацию, как техническими и организационными мероприятиями построить дом дешево и быстро не в ущерб его качеству.

Об этажности

Проблему налогов и земельной аренды возможно в значительной степени решить, во-первых, построив дом 2-этажным, что даст экономию на плате за землю. Некоторое предубеждение против верхних этажей в индивидуальных домах осталось с советских времен, когда строиться частным образом более чем в 1,5 этажа было строжайше запрещено. Строить бюджетный 3-этажник смысла уже нет: на лестничную клетку придется отдать слишком много полезной площади, и усилить стены 1-го этажа, что намного усложнит, удлинит и удорожит работу. А в 2-этажке лестница на 2-й, спальный, этаж может вести прямо из гостиной или прихожей/холла.

Во-вторых, налог на недвижимость можно также значительно скостить самому на вполне законном основании, выполнив спальный полуэтаж виде сибирской мансарды. Схема фронтона каркасного жилого дома с сибирской мансардной дана на рис. справа. Дома с сибирскими мансардами не всем нравятся из-за граненой крыши, но на самом деле они экономны и удобны, а в бюджетном строительстве не до изысканных архитектурных решений. Для бюджетного каркасного дома (см. далее) сибирская мансарда практически единственная возможность увеличить его фактическую этажность.

Примечание: для дома из пено- или газоблоков существует еще одна нетривиальная возможность увеличения его жилой площади без существенного увеличения налогообложения и земельной аренды, см. далее. Этот фактор может оказаться решающим в регионах, где 2-х и более этажное индивидуальное строительство запрещено вследствие природных условий, напр. в местах сейсмически опасных или на вечной мерзлоте.

Этапы готовности дома

Под этапом (стадией) готовности жилого дома к заселению подразумевается вполне законченный цикл/комплекс строительных работ, после которого сооружение может ожидать начала следующего этапа некоторое определенное или неопределенно долгое время. Технологический перерыв между этапами чаще всего необходим, на усадку конструкций предыдущего цикла, но иногда (см. далее) недопустим или возможен только в теплое сухое время года. Работы на следующем этапе строительства могут производиться как самостоятельно, так и по подряду от того же или другого подрядчика независимо от того, каким образом был выполнен предыдущий. Этапы доведения до готовности бюджетного жилого дома таковы:

Ноль, или нулевой цикл – фундамент заложен, набрал не менее 75% прочности и дал расчетную осадку. Это наиболее ответственный, сложный и трудоемкий этап, на котором чаще всего оказывается целесообразным нанять опытную бригаду по подряду. Техперерыв перед след. этапом необходим в любом случае.
Коробка – стоят стены с проемами под окна и двери, накрытые крышей. Также возведены внутри несущие перегородки. Коммуникации подведены, но пока заглушены. Обязательный техперерыв требуется только для тяжелых (кирпичных, каменных, бетонных) строений, на их собственную усадку. В бюджетном строительстве этап коробки как таковой чаще всего не выделяется, а для дома из СИП-панелей вообще исключается.
Под ключ – двери и окна на месте, коробка устоялась. Дом может перезимовать до нескольких раз. Возможно, также настланы полы, но коммуникации не разведены, внутренней отделки и утепления нет. Излюбленная приманка излишне хитроумных подрядчиков «на дешевизну», так что на этом этапе нужно особенно тщательно просчитать, сколько уйдет себе на проедание на время выполнения остальных работ, а также их стоимость, и сопоставить с ценой доведения дома до полной готовности работниками по найму.
Полная – коммуникации разведены, стационарные бытовые приборы на местах и готовы к использованию. Внутренняя отделка сделана, но наружной и утепления может быть не предусмотрено условиями договора (см. ниже). Кухня, ванная и котельная/топочная полностью оборудованы, можно готовить, мыться, запускать котел и отапливаться. Остается завезти и расставить мебель, постелить ковры, развесить шторы, картины, расставить безделушки и пр., чтобы в доме можно было жить – не тужить.

О подрядчиках

Добросовестный подрядчик, во-первых, должен быть надлежащим образом оформлен юридически – как ИП, ООО и т.п; соответственно, должен сразу же, без напоминания, предъявлять заказчику пакет документов, подтверждающих госрегистрацию. Особых лицензий на обычные строительные работы не требуется, достаточно профессиональных удостоверений («корочек»; ныне – карточек) работников-исполнителей.

Во-вторых, заказчику должен предлагаться договор на бумаге. Оферта (публичный типовой) или индивидуальный, неважно, главное, там должны быть четко прописаны права и обязанности сторон. В-третьих, там же должен быть указан гарантийный срок на данный этап (этапы) работ и условия соблюдения гарантийных обязательств.

Хорошие подрядчики на «бюджетку» дают гарантию в 2-5 лет. Меньше нельзя из-за техперерывов. Больше по-совести тоже нельзя, т.к. местные условия эксплуатации здания могут измениться в худшую сторону. Их можно учесть («заложиться» конструктивно), применив более дорогие материалы и технические решения, но это будет уже не бюджетное строительство.

О пристройках

В популярных источниках и проспектах подрядчиков себе на уме можно встретить рекомендации, сопровождаемые эскизными (без привязки к месту) проектами: мол, строим сначала дом 6х9 совсем дешево, а затем по мере накопления средств пристраивайте к нему еще комнаты (исходная планировка позволяет), пока детям-внукам не останется большущий особняк. Такой подход в корне неверен.

Любой, мало-мальски знакомый со строительством, знает, что пристройка жилого строения к существующему – сложная и не всегда выполнимая техническая задача. Первое, старый фундамент уже вполне осел, а новый даст расчетную усадку только под весом несомой конструкции. Т.е., пристройку нельзя сразу присоединять наглухо к основному строению, нужно ждать, не пойдут ли трещины, и заделывать их. В расхожем рунете общедоступную информацию о пристройках к существующим зданиям найти трудновато; можете поискать небольшую, но толковую книжечку д-ра. техн. наук Ференца Сэги «Как избежать ошибок при строительстве индивидуального дома». Был русский перевод, М., Стройиздат, 1987 . Курьезно – стоила эта книжечка тогда аж 90 коп. советских.

Третье, даже если дом резиновый на карданном подвесе, позволять ему из года в год колыхаться и качаться в такт сезонным подвижкам грунта недопустимо. Под домом, возведенным на правильно выбранном и заложенном фундаменте, образуется своего рода виртуальная (невидимая) теплая «яма», в которой никогда не бывает ниже нуля; отмостка вокруг дома расширяет ее в стороны. Пристройка к дому может нарушить установившийся тепловой баланс у несущем грунте, что чревато аварийностью уже основного здания. Поэтому добросовестные подрядчики одним из условий гарантии выставляют – никаких несогласованных с ними пристроек.

Гараж в доме, или роль планировки

Один из способов получить недорогой относительно наличной жилой площади дом для постоянного проживания – построить дом на общем фундаменте с гаражом. Возможно это только для домов из негорючих материалов; касательно бюджетных – пено- и газоблочных, иначе пожарники не дадут утвердить проект или узаконить самострой.

Однако просто пристраивать гараж к дому, как слева на рис., особого смысла нет, это почти ничего не даст для экономии затрат на строительство и дальнейшее содержание дома. Нужно ввести гараж типового размера 4Х7 м по внутри в конструктивную схему дома, учтя след:

ставить гараж на цоколь незачем, ведь тогда придется городить к нему подъездной пандус;
высота потолка в гараже допустима 2,5 и даже 2,2 м, меньше просто нельзя;
весьма желательно иметь вход в гараж из дома, но тогда он допустим только из прихожей/холла и должен быть с паронепроницаемой огнестойкой дверью.

В таком случае плита перекрытия гаража послужит полом полуторного этажа, менее облагаемого налогом, но вполне просторного. Пример такого рода планировки см. справа на рис. Коэффициент использования площади там не ахти, зато удобств немало:

Полуторная надстройка – не пристройка, каких-либо особых мер для ее сооружения на существующем устоявшемся здании не требуется, т.е. надстроиться над гаражом можно и потом, по мере разрастания семьи.
Лестница на полуторный этаж получается невысокой и без особых сложностей вписывается в существующий холл.
Отопление гаража устраивается также без проблем, причем экономно, т.к. он немного подогревается от холла и кухни.
В вестибюле 1,5-го этажа под потолком прекрасно размещается напорный бак автономного водопровода; туда же можно перенести гардеробную, увеличив площадь гостиной и санузла.
Поскольку пол спальни в некоторой степени подогревается, в свою очередь, от гаража, ее можно и в достаточно суровом климате сделать с французским окном.
Одна стена подвала общая с гаражом. Коммуникации заведены, естественно, в подвал. Т.е., из спальни в подвал может идти канализационный стояк, к которому наверху подключены умывальник, душ и даже джакузи.
Ход в подвал также внутренний, через люк в холле или из гаража.

Согласитесь, дом на 4-5 человек с отдельной гардеробной, гостиной более чем в 25 квадратов и французской спальней, в которой еще и гидромассаж – это реально конкретно круто. А общая площадь на земле – куда менее 180 кв. м, с которых начинается увеличенное налогообложение. Даже если в вашем государстве базовая норма площади 150-160 кв. м, налоговикам все равно придется записать дом бюджетным.

Фундамент и грунт

Выбирая основание дома или проверяя предлагаемый подрядчиком вариант, нужно сообразовываться с геологией и механикой грунта в месте строительства. Факторы подвижности грунта, более всего влияющие на стоимость фундамента дома, таковы:

Несущая способность.
Степень пучинистости (величина морозного пучения).
Нормативная глубина промерзания (НГП).
Наибольшая высота стояния грунтовых вод.

Несущая способность и пучинистость

Массовая малозатратная застройка возможна на непучинистом и слабопучинистом грунте с несущей способностью до 0,7 кг/кв. см, но только по результатам тщательных предварительных изысканий по всей площади застройки с приличным запасом по краям. Отдельный надежный дом опытный подрядчик может построить на среднепучинистом грунте с несущей способностью 1,1-1,3 кг/кв. м. Самостроем можно заниматься на грунте до среднепучинистого с нормальной несущей способностью 1,7 кг/кв. см или выше. На сильно и чрезмернопучинистых грунтах бюджетная застройка невозможна за редкими исключениями (см. далее).

Примечание: несущую способность грунта непосредственно на месте застройки можно определить своими силами без сложных приборов, но как – это уже особая статья.

НГП и грунтовые воды

Некоторые потенциально бюджетные дома недопустимо возводить на незаглубленном фундаменте (см. далее). Пятка (подошва) фундамента должна быть заглублена ниже НГП не менее чем на 0,6 м на среднепучинистых грунтах и не менее чем на 0,3 м на слабо пучинистых и непучинистых. До уровня стояния грунтовых вод подошва фундамента не должна доставать на 0,5 м или более. Типичные предельные для бюджетной застройки случаи: сухая супесь (слабо пучинистая), НГП 1,5 м, стояние вод 2,5 м; заглубление фундамента 1,8-1,9 м. Или – умеренно увлажненный подзол (среднепучинистый), НГП 1,2 м, стояние вод 3,5 м. Заглубление фундамента от 1,8 м.

А если пожар?

Вопрос, из чего дешевле будет построить дом в данном месте, нужно решать непременно с учетом пожарной опасности. Надеясь на лучшее, готовиться к худшему – универсальный принцип, и вредность (или сговорчивость) пожарников тут на пятом-седьмом месте после собственной безопасности. Относительно возможного вреда от пожара свойства материалов для бюджетного строительства делятся след. образом:

Пожаробезопасность (это не антипод пожароопасности) – насколько трудно данный материал поджечь и способен ли он гореть вне очага загорания. Фактически – возможно ли своевременно обнаруженный очаг загорания потушить подручными средствами без существенного ущерба для конструкции здания.
Пожаростойкость – как долго материал способен сопротивляться огню, не теряя механических свойств до обрушения конструкции и/или не выделяя ядовитых газов. Фактически – сколько у вас есть времени, если тушение своими силами невозможно, на то, чтобы эвакуироваться и вынести имущество.
Пожароустойчивость – насколько, побывав в огне не менее 20 мин, материал восстанавливает свои свойства. Фактически – вдруг коробка дома полностью выгорела, возможно ли вновь обустроить ее под жилье.

Материалы

Вот и пришла пора выбирать материал для дома бюджетной ценовой категории. Дома из кирпича, профбруса и оцилиндрованного бревна камерной сушки из бюджетной категории, к сожалению, исключаются. У них масса достоинств и сравнительно немного недостатков, но в кирпичный дом можно будет вселяться не ранее 3-го года от начала нуля: год на усадку дорогого заглубленного фундамента, год на усадку коробки, и только тогда можно сдавать под ключ, плюс время на внутреннюю отделку. Кроме того, по теперешним ценам на энергоносители кирпичному дому необходимо дорогое наружное утепление.

Примечание: дома из арболита (фибробетона), камышита, соломенных блоков и т.п. не рассматриваются, т.к. их надежность еще не подтверждена временем и налаженной строительной индустрии для их сооружения нет.

Камерный профбрус и бревно, пропитанные безвредными антисептиками и антипиренами, дороги сами по себе и требуют для постройки жилого дома солидного плотницкого опыта. Дома из них считаются престижными; как следствие, стоимость работ высока. Также в бюджетную категорию не вписываются сборно-щитовые дома: они очень быстро возводятся, но для их постройки нужен квалифицированный персонал и высокая степень механизации работ. С учетом таких обстоятельств, выбор широко доступных материалов довольно ограничен. Для сравнения стоимости полностью готового дома за единицу (100%) можно взять каркасный дом из не клееного бруса и доски обычной воздушной сушки. Итог выглядит след. образом:

Дачный деревянный каркасный дом только из доски – 0,6-0,8
Дом на стальном тонкостенном каркасе – 0,85-0,9.
Жилой деревянный каркасный дом из бруса и доски – 1,00.
Брусовой дом из обычного бруса воздушной сушки – 1,4-1,8.
Дом из СИП панелей – 1,9-2,00.
Дом из пено- или газоблоков – 2,00-2,15.

Каркасники и брусовые

Общие достоинства и – малая чувствительность к подвижкам грунта, они «играют» вместе с ним. Поэтому строить такие дома возможно на незаглубленном столбчатом фундаменте, самом простом и дешевом. Жилой каркасный/брусовой бюджетный дом возможно построить также на сильнопучинистом слабом грунте, заложив под него свайно-ленточный фундамент ТИСЭ. 2-этажный каркасный дом нельзя строить без детально проработанного проекта, но в бюджетном строительстве эта проблема решается сибирской мансардой, см. выше.

Брусовой дом хорош тем, что в регионах с достаточно мягкой зимой не требует дополнительного утепления: брус толщиной 200 мм эквивалентен кирпичной кладке в 600 мм. Внутренняя обшивка и в брусовом, и в каркасном доме возможна фанерой или негорючими материалами: ДСП, ОСП. Наружная обшивка из ОСП (ориентированно-стружечная плита, OSB, Oriented Strand Board) придаст дому дополнительную жесткость под ветром и стойкость к погодным условиям. Штукатурка внутри там и там сухая, гипсокартоном (ГКЛ) по драни (15-20)х40 мм; обшивать ГКЛ без обрешетки нельзя даже совершенно ровные стены.

Конструкция деревянного каркасного дома хорошо известна (слева на рис.). Без пропитки биоцидами и антипиренами (которую возможно произвести самостоятельно) все противопожарные качества таких домов низкие, а пожароустойчивость вообще нулевая, сгорают полностью. Пожаробезопасность и пожаростойкость можно повысить до приемлемой (10-15 мин на эвакуацию), если утепление сделать эковатой (целлюлозным утеплителем). Оно обойдется прим. на 25% дороже, чем минватой, но эковата при нагревании выделяет массу паров воды, задерживающих огонь. Кроме того, эковата не дает гнить древесине: в ее состав входит антисептик – бура. Намокшая эковата не спадается и сохраняет 75% утепляющих качеств, а просохшая полностью их восстанавливает. Утепление эковатой возможно ручным способом без опыта; какой-либо крепеж и обрешетка не требуются. Гидро- и пароизоляция под эковату нужны недорогие упрощенные. Расчетный срок службы цельнодеревянного каркасного или брусового дома с утеплением минватой и без наружной обшивки составляет 25-40 лет в зависимости от качества древесины и местных условий; то же, при утеплении эковатой – до 70 и более лет.

Недорогой дом на дачу каркасной конструкции размерами прим. до 4х6 м возможно построить из одних лишь досок своими руками без опыта, как и брусовой воздушной сушки. Но если общая площадь дома превышает прим. 25 кв. м и/или количество проемов в нем более 3-4, строить должен опытный плотник. В таком случае каркас дома нужен с основными несущими элементами из бруса от 150х150 мм.

Первое, располагать проемы окон и дверей в доме, любой размер которого превышает 6 м, как попало нельзя. Компьтерные программы тут мало помогают: вводить в них исходные данные и выбирать метод расчета нужно на основе собственного опыта. Компьютерной строительной программы, которая бы «делала все сама», пока нет.

Второе – в жилом каркасном/брусовом доме должны быть хотя бы две несущие перегородки. Их расположение можно взять из типового проекта, но правильно выполнить соединение перегородок с внешними стенами новичку вряд ли будет по силам; особенно, если дом брусовой.

В брусовом доме, построенном без опыта, может возникнуть и проблема конопати. Отбраковать при покупке брус, сильно подверженный короблению, способен только очень опытный специалист. Если сезонный дачный домик расщелится, беда невелика, щели можно просто заткнуть. В большом жилом доме с расщелившимися стенами удастся пережить 1-2 зимы, потратившись много на отопление, а затем он быстро пойдет к аварийности вследствие ослабления конструкции.

Дома на стальном тонкостенном каркасе (справа на рис.) могут быть несколько дешевле цельнодеревянных, но это дешевизна кажущаяся. Главное – пожаростойкость домов на стальном тонкостенном каркасе нулевая: в пламени каркас мгновенно (менее чем за 3 мин) теряет прочность, и дом обрушивается. Кроме того, учесть усталость элементов сложной тонкостенной конструкции очень трудно, и случаи внезапного обрушения таких домов безо всякой видимой причины в мире не единичны. В целом, заявленные изготовителями сроки эксплуатации в 100-120 лет не выдерживаются, поэтому в ряде государств строить на стальном каркасе разрешено только нежилые малые архитектурные формы.

СИП

Структурно изолированная панель (СИП, SIP, Structural Insulated Panel) это пирог из плит фанеры или ОСП с экструдированным пенополистиролом (ЭППС) или пенополиуретаном между ними. Для жилищного строительства пригодны СИП из ОСП и пенополиуретана; СИП в наполнителем из ЭППС в огне выделяют огромное количество ядовитых газов. Главные достоинства домов из СИП, во-первых, быстрота и простота возведения, см. видео:

Видео: пример строительства дома из СИП

Еще более уменьшает срок доведения дома из СИП до готовности к вселению то, что их можно строить на незаглубленном фундаменте типа шведской или финской плиты. Эти фундаменты дешевы, срок их «созревания» укладывается в теплый сезон, поэтому плитный фундамент под дом из СИП можно заказывать/закладывать с запасом под будущие пристройки или же под обширную веранду, см. рис. справа. Внешняя отделка дома из СИП может быть любой и выглядеть он будет более чем прилично, см. там же.

Не менее важно то, что СИП сами по себе отличный теплоизолятор и дополнительного утепления дому из них не требуется. К недостаткам СИП-домов следует отнести необходимость вентиляционной системы, т.к. стены не дышат. В российских условиях существенно, что дома из СИП непригодны под печное отопление, наполнитель панелей нагревается и понемногу источает токсичные вещества. Срок службы СИП изготовители заявляют также небольшой, 40-70 лет. Наконец, коробку из СИП нельзя оставлять зимовать, дом должен быть построен хотя бы под ключ в течение теплого сезона.

Пеноблоки и газоблоки

Коробку можно весьма недорого, занимаясь стройкой по выходным, сложить с весны до конца лета на клею, совершенно не будучи каменщиком; перезимовать один раз она сможет под крышей и укутанная пленкой. Техперерыв на усадку коробки не нужен.

Главные враги пено/газоблочного дома, во-первых, влага. Пор для выпадения конденсата в его стенах предостаточно, а отсыревший дом из пено/газоблоков просушить трудно и долго. Поэтому в данном случае необходима полная (и недешевая) пароизоляция и снаружи, и внутри (там испарения хозяйственные и от дыхания) и хорошая наружная теплоизоляция, «не пускающая» точку росы в стены. Как следствие – утверждение, что дом из пено/газоблоков дышит, это, мягко говоря, просто разговоры. Кто в таком доме жил, спорить вряд ли станет.

Фактически, единственное средство на 100% предотвратить отсыревание дома из пено-/газоблоков в любых условиях – вентилируемый фасад. Который действует великолепно, но к бюджетному строительству отнюдь не относится. Комфортные и даже элитные дома из пено/газоблоков можно строить и строят, но в теплых краях и не в бюджетном сегменте.

Второй враг пено/газоблочного дома – естественный износ бетона. Допустим, он выкрашивается всего на 0,01 мм в год. До обнажения арматуры в бетонном монолите в таком случае пройдет 300-400 лет, что в расчетах обычных строений можно не учитывать. Но перегородки между порами пено/газоблоков порядка 1 мм, и запас их прочности в 100% будет исчерпан за 20-25 лет, т.к. разрушение идет с 2-х сторон. Поэтому расчетный срок службы дома из пеноблоков или газоблоков до 60-100 лет явно преувеличен. Подтверждение тому – массовая (и безуспешная) распродажа вилл из газобетона в Испании даже не по себестоимости минус амортизация, а за сколько возьмут. Позабыли, когда строили, о микроизносе блоков, и что теперь со всем этим делать?

Подводя итоги

Итак, сообразуясь со всеми сопутствующими обстоятельствами, вариантов действительно бюджетного строительства у нас остается немного:

Основной – цельнодеревянный каркасный дом, утепленный эковатой.

Многие люди ищут вариант, как построить дом дешево и быстро самому. Сейчас известно множество материалов и технологий в строительстве, которые позволяют значительно сэкономить, но при этом получить еще и качественное здание.

Газобетонные блоки

Построить маленький домик можно из газобетонных блоков. Это хорошая альтернатива обычному кирпичу. Возводить такую коробку намного выгоднее. Толщину стены разрешается сделать меньше на треть, но при этом не наблюдается ухудшений в теплоизоляционных свойствах. Сам материал намного легче, так что можно сэкономить еще и на фундаменте. Кроме того, блоки по размерам больше, чем стандартные кирпичи, так что понадобится мало газобетонных блоков для небольшого домика. Еще одним преимуществом является то, что газобетонные блоки являются «дышащим» материалом, так что воздухообмен не нарушается. Но по гидроизоляционным свойствам такой материал считается не самым лучшим. А если еще и не выполнять все правила при возведении дома, то конструкция будет еще и продуваемой. Очень важно сделать качественную отделку.

Что касается периода, за который можно построить дом своими руками, то времени понадобится намного меньше, если использовать газобетонные блоки, а не кирпичи. Процесс займет примерно в 3 раза меньше времени. Кроме того, усадка практически отсутствует. Чтобы соединять блоки, используется специальный состав с клеящими свойствами. Не рекомендуется использовать раствор из цемента, так как швы будут толстыми, что приведет к образованию мостов холода.

Газобетон обладает такими преимуществами:

Стены не будут гореть.
Стены не гниют.
Материал считается экологически чистым.
Благодаря малому весу материала не понадобится делать фундамент усиленного типа.
За счет крупных размеров блоков возвести дом получится за меньшее время, чем при использовании кирпича.
Материал легко обрабатывать, так что стены можно делать разной конфигурации.
Обладает хорошей способностью к теплоизоляции и звукоизоляции.

Однако необходимо учитывать и следующие недостатки:

Способен впитывать воду, так что постройку требуется периодически нагревать.
Чтобы не было деформации стен, рекомендуется сделать свой фундамент ленточного типа либо из железобетонных плит.
Из-за пористой структуры блоков обязательно требуется отделка.
Запрещается нарушать технологию.

Газобетонные блоки — самый дешевый материал для строительства дома. Стоимость самой коробки из таких блоков вместе с железобетонным фундаментом (без подвала), а также крышей из металлочерепицы будет следующая:

Для дома с 1 уровнем площадью 86 м² — 910 тыс. рублей.
Дом с мансардой и общей площадью в 106 м² — примерно 1150 тыс. рублей.
Дом с двумя уровнями, чья общая площадь составляет порядка 240 м², — более 3 млн рублей.

Все это обязательно нужно учитывать при выборе такого материала

Кирпичные строения

Выбирая, из какого материала построить дом, некоторые предпочитают именно кирпич. Этот вариант считается классическим. Кирпич является самым популярным материалом. Однако строения из него трудно называть дешевыми. Стены необходимо делать толстыми, дополнительно утеплять их. Это приводит к тому, что дом совсем не экономичный. Такое сооружение весит достаточно много, так что необходимо раскошелиться еще и на прочный фундамент, на котором сложно сэкономить. К недостаткам такой конструкции относится трудоемкость процесса, его длительность. Но с другой стороны, если построить маленький дом, а не большие хоромы, то понадобится гораздо меньше средств. К тому же преимуществами являются долговечность сооружения, пожарная безопасность, практичность, так что это окупит расходы. Так что неудивительно, что некоторые решают, что лучше строить дом из кирпича.

К тому же если возводить коробку самостоятельно, то необходимо будет потратиться только на материалы. Получится сэкономить на оплате труда рабочих, а это большая сумма. Но такой вариант подходит только тем, у кого уже есть опыт в таких работах. Главное — тщательно продумать весь проект.

Хорошие звукоизоляционные свойства.
Долговечность и прочность конструкции.
Материал не гниет.
Отличается огнеупорностью.
Считается экологически чистым.

Но есть и недостатки у таких построек:

Слишком большой вес, из-за чего понадобится усиленный фундамент.
Высокий показатель теплоемкости.
Достаточно сложно обрабатывать.
Низкие теплоизоляционные показатели, так что понадобится дополнительное утепление.
Строение не подходит для сезонной эксплуатации. Если дом долгое время зимой не прогревать, то он быстро остынет, и придется ждать, пока он нагреется.
Строительство очень долгое — понадобится примерно год на то, чтобы сделать прочный фундамент, а потом еще один год для усадки стен перед тем, как приступать к отделочным работам.

Что касается стоимости кирпичных домов, то показатели будут следующими:

Если свой дом имеет только 1 уровень площадью в 52 м², а фундамент без подвала выполнен из железобетона, плюс имеется крыша из черепицы, то стоимость составит порядка 800 тыс. руб.
Если площадь 1-этажного дома составит 89 м², то цена будет примерно 1,5 млн рублей.
Если сделать мансарду, а площадь всего дома составит 170 м², то стоимость будет более 2,8 млн рублей.

Это обязательно нужно учитывать при расчетах.

Строения из бруса

Выбирая, из чего лучше строить дом, некоторые обращают внимание на брус. Можно получить экономичные строения из такого материала. Для застройщков брус считается более выгодным, чем остальные материалы. Если сравнивать стены из бруса и кирпича по свойствам сбережения тепла, то конструкция, выполненная из ели с толщиной в 22 см и из кирпича с толщиной в 60 см, будет иметь примерно одинаковые показатели, так что оба строения окажутся теплыми.

Как правило, чтобы сделать дом, выбирают брус по 20 см. Дополнительно используют утеплитель, толщина которого должна быть порядка 10 см. Кроме того, делают еще прослойку штукатурки толщиной в 2 см.

К преимуществам бруса относится следующее:

энокомичность;
скорость возведения дома — понадобится на строительство всего несколько недель;
технология возведения строения довольно простая;
материал считается полностью безопасным с точки экологии;
хорошие теплоизоляционные свойства;
материал не боится резких перепадов температуры;
стены быстро прогреваются после мороза;
хорошая звукоизоляция;
материал после высыхания не деформируется;
брус очень прочный;
брус поддается обработке;
материал поддерживает оптимальный микроклимат внутри помещения;
конструкция очень легкая;
внешний вид у постройки достаточно красивый, так что отделка не понадобится.

Кроме того, необходимо учитывать и недостатки такого варианта:

Если материал плохо высушен, то стену может повести.
Стены в начале использования строения необходимо конопатить.
Стены, особенно снизу, требуется защитить от гниения и воды, насекомых-вредителей.
Пожаробезопасность очень низкая.

Брус считается отличной альтернативой кирпичу. Этот вариант беспроигрышный. Для дешевого дома из бруса понадобится намного меньше средств, чем для постройки из кирпича. К примеру, если строить дом с мансардой, общая площадь которого составляет около 110 м² (подвал отсутствует), то расходы будут следующими:

Если использовать брус, у которого сечение составляет 15*15 см, — примерно 13 тыс. рублей за 1 м².
Бревна оцилиндрованного типа с диаметром в 240 мм — порядка 16,5 тыс.рублей за 1 м².
Бревна оцилиндрованного типа с диаметром в 300-350 мм — порядка 21 тыс. рублей.
Брус клееного типа с сечением в 21*27 см — 36 тыс. рублей за 1 м².

Обязательно нужно учесть такие расходы при проектировании здания.

Домостроение каркасного типа

Построить дом для постоянного проживания можно с каркасной конструкцией. Строение по такой методике получится возвести за период от нескольких недель до пары месяцев — это зависит от того, занимается строительством бригада работников либо только сам владелец будущего дома.

Лучше строить дом с такой конструкцией, так как она считается долговечной. Отличается устойчивостью к деформациям. Согласно расчетам, срок эксплуатации такого здания составляет порядка 80 лет. Несущие конструкции очень удобны для дальнейших отделочных работ, так как все детали являются унифицированными. Благодаря этому есть множество вариантов облицовки здания. К примеру, можно воспользоваться блок-хаусом, кассетными панелями, сайдингом. При использовании таких обшивок прочность конструкции увеличивается, но на вес это не влияет в значительной степени.

Выделяют 2 основные технологии. Первой является каркасно-панельная методика. Для того чтобы собрать самостоятельно такую конструкцию, необходимо не только соответствующее оборудование, но еще и умение. Единственным недостатком является то, что придется приобрести дополнительно материалы для утепления здания. Каркас делают из дерева, а затем создают обшивку из сэндвич-панелей. Все элементы необходимо монтировать по отдельности, так что процесс достаточно трудоемкий.

Второй вариант — это каркасно-щитовая технология. Она считается более дорогой, однако отличается надежностью. Еще одним преимуществом является то, что трудовые затраты гораздо меньше. Конструкцию собирают из щитов, которые делают на заводах по предварительному заказу. Причем их уже дополнительно утепляют, так что они полностью готовы к сборке.

Если сравнивать щитовые и панельные постройки, то первые более дорогостоящие, но конечная цена может быть и одинаковой, если для сборки панельных построек набирать рабочих, а не делать все самостоятельно. Это связано с тем, что придется оплачивать все работы по сборке, обшивке, теплоизоляции, отделке.

К преимуществам такого варианта относится следующее:

экономичность;
небольшой вес;
короткие сроки возведения.

Считается, что дома, которые строятся по такой технологии, являются самыми дешевыми, однако стоимость зависит от многих факторов: выбранных материалов (в том числе отделочных), площади строения и пр. Что касается недостатков, то их немного. Необходимо будет иметь специальные навыки и инструменты для того, чтобы собрать конструкцию. Не каждый застройщик сможет самостоятельно справиться с такой работой. Если нанимать бригаду, то затраты будут намного больше.

Заключение

Выбирая, из чего лучше строить, необходимо обращать внимание на различные показатели и характеристики. Некоторые предпочитают опираться только на цены. Что касается их, самым выгодным вариантом является каркасная конструкция. Стоимость 1 м² составит порядка 900 рублей. Если использовать кирпич, то цена будет примерно 2,5 тыс. рублей. Для бруса она составляет до 1,9 тыс. рублей, а для газобетона и пенобетона — не более 2 тыс. рублей. Но кроме цен необходимо учитывать еще и нюансы в использовании таких материалов, их преимущества и недостатки. Недорого — не всегда означает, что это качественно и быстро, так что необходимо учесть все факторы.

Расходы на строительство дома одной и той же площади могут различаться в два и более раза.

Уменьшить бюджет строительства можно, если вложить в это дело собственный труд, знания, энергию, таланты.

Не дорогой дом не должен быть:

Очень маленьким. Его размер должен отвечать потребностям вашей семьи.
Неудобным. Он должен отвечать стилю жизни вашей семьи.
Низкого качества. Можно использовать более дешевые, но добротные традиционные, решения. Как правило, такие решения оказываются более легкими для выполнения.

На чем можно экономить

1. Серьезно сэкономить можно за счет выбора проекта дома, который должен иметь экономичные решения планировки и конструктивных элементов дома.

Архитекторов, предлагающих готовые проекты, не интересует стоимость дома. Их задача очаровать застройщика красивым фасадом и продать проект.

Красивая картинка действует как наркотик — застройщик во что бы то ни стало решает строить большой, сложный и поэтому очень дорогой дом.

Проект не дорогого дома — одноэтажный дом с двускатной крышей на мелко заглубленном фундаменте с полами по грунту. Общая площадь 123 м 2 . В доме нет внутренних несущих стен. Чердачное перекрытие отсутствует — подвесной потолок крепится к стропильным фермам крыши. Угол наклона скатов крыши 20 о. Летом жилая площадь увеличивается за счет большой, более 20 м² , полностью крытой и защищенной стенами террасы, поз.13.

Проект недорогого дома это:

Прямоугольный в плане дом с двухскатной крышей;
одноэтажный дом без дорогого междуэтажного перекрытия, лестницы и многочисленных окон;
дом без подвала, потому что при его наличии расходы возрастут минимум на 30%;
дом на с низким и ;
дом без необычных элементов – эркеров, арочных окон, тимпанов, колонн, балконов, пилястров, лестниц, двухуровневых помещений, зимних садов;
крыша с двумя, в крайнем случае, пятью скатами (иногда этих скатов бывает пятнадцать!). Углы, ендовы, люкарны, мансардные окна и множество жестяных элементов — такая крыша может стоить 40% расходов на строительство;
наружные стены, наиболее простые в сооружении;
окна стандартного размера;
простая внутренняя и наружная отделка стен;
традиционный фасад из цементно-известковой штукатурки.

Простая форма дома является воплощением ультрасовременного архитектурного стиля Barn house. Отличительной чертой стиля является изысканная лаконичность, которой добиваются правильным выбором пропорций, а также фактуры и цвета наружной отделки, гармонирующими с окружающим пространством.

Посвятите максимум времени и энергии выбору экономичного проекта дома.

Прочитайте статьи, посвященные вопросам выбора основных параметров проекта дома:

2. На отделочных работах. Вариант «минимум»: стены с традиционной штукатуркой или , на полу — ламинат, в ванной — простая сантехника.

3. На материалах. Выбирать, закупать и доставлять материалы на стройку можно поручить подрядчику стройки – вам меньше забот. Но если хотите сэкономить, то возьмите эту работу на себя.

Вы можете купить материалы известных торговых марок или приобрести эти же материалы местных или менее известных производителей. Причем они не будут уступать по качеству первым, но цена их будет ниже. Чтобы сэкономить и не ошибиться в выборе, соберите всю доступную информацию о производителе, ценах на строительном рынке в вашем и соседнем городе, а также отзывы о качестве продукта.

Однако помните основное правило рынка — качество стоит денег.

Многие продавцы дают сезонные скидки с цены в период, когда спрос на стройматериалы падает. Это обычно бывает с ноября по февраль. Следите за ценами и приобретайте дорогостоящие материалы в этот период.

Из чего строить дом, из какого материала?

СНиП 23-02-2003 предлагает проводить, делая соответствующие расчеты, оптимизацию оболочки здания по .

Для разных конструкций оболочек дома (стен, перекрытий) рассчитывают общую стоимость строительства 1 м 2 поверхности стены или перекрытия, руб/м 2 . Затем определяют расходы на отопление дома, построенного с применением этих разных конструкций оболочек. Для каждой конструкции находят срок окупаемости — период времени, за который окупятся затраты на строительство.

В разных регионах, в зависимости от стоимости используемого топлива и стройматериалов, а также суровости климата, получают разные результаты срока окупаемости той или иной конструкции стены или перекрытия.

Если у Вас нет определенных предпочтений из чего строить дом, то узнайте у местных проектировщиков результаты таких расчетов. Выберите вариант конструкции стен и перекрытий с наименьшим сроком окупаемости расходов на строительство в Вашем регионе.

Расчеты и практика строительства показывают, что в местах с суровым климатом или (и) дорогим топливом выгоднее вкладывать деньги в высоко эффективные утеплители.

В суровом климате или при отоплении электричеством выгодно строить двухслойные стены с тонким, но прочным, и поэтому относительно дешевым, несущим слоем ( , и т.п.) толщиной кладки 180-250 мм. и утеплять их довольно толстым слоем эффективного утеплителя — 100-300 мм.

В районах с очень суровой зимой в двухслойной стене может оказаться выгодным кладку несущей части выполнить из менее прочных, но более «теплых» блоков: газобетона, газосиликата, пенобетона или поризованной керамики, плотностью 600 — 1200 кг/м 3 . Такое решение позволит уменьшить толщину слоя высокоэффективного утеплителя, но из-за меньшей прочности стенового материала придется увеличить толщину стен.

Один квадратный метр каркасной стены содержит в себе максимальное количество высоко эффективного утеплителя. Это пожалуй самая выгодная конструкция стен с точки зрения окупаемости затрат на строительство.

Каркасная стена недорогого дома для сурового климата:

Между стойками каркаса плита минераловатного утеплителя плотностью не менее 45 кг/м 3 , толщиной 100-200мм .
Снаружи плиты утеплителя из экструдированного пенополистирола (ЭППС) или пенопласта или фасадные плиты из минеральной ваты плотностью не менее 125 кг/м 3 , толщиной 40 — 100 мм .

Однако, каркасный дом имеет , которые нравятся не всем застройщикам.

Дом с каркасными стенами выгодно строить и в районах с менее суровой зимой . Наружный слой утеплителя на каркасной стене в районах с более мягким климатом можно не делать.

В районах с мягкой зимой менее дорогими получаются дома с из легких , теплой поризованной керамики или без дополнительного утепления и толщиной кладки не более 510 мм.

Деревянные стены из бруса или бревна в большинстве климатических зон России не обеспечивают современных требований к теплосбережению. Деревянные стены домов для круглогодичного проживания нуждаются в дополнительном утеплении.

В комментариях, пожалуйста, обоснуйте свой выбор: дешевле, теплее, долговечнее и прочее.

Еще статьи на эту тему:

Современная тенденция такова, что многие жители крупных городов были бы вовсе не против жить поближе к природе, в собственном доме. Спрос на загородные участки постоянно растет , строительство на них ширится.

Конечно, проще всего нанять бригаду строителей, которая возьмет на себя основную нагрузку. Но для большинства россиян свойственно все попробовать самостоятельно, поэтому многие на приобретённом участке практикуют строительство дома своими руками.

Для средней и северной полосы России традиционным строительным материалом всегда являлось дерево, и несмотря на разнообразие иных возможностей, деревянные дома вовсе не потеряли своей популярности.Правда, и в этом вопросе технологии не стоят на месте, и вместо срубов из круглого леса стали активно строиться дома из бруса.

Данная таблица дает информацию о размерах стропильных ног в зависимости от их длины:

Длина стропил в мм	Расстояние между стропилами в мм	Размер сечения бруса для стропил мм
До 3000	1200	80×100
До 3000	1800	90×100
До 4000	1000	80×160
До 4000	1400	80×180
До 4000	1800	90×180
До 5000	1000	80×200
До 5000	1400	100×200

Чтобы при усадке стен, которая неизбежна в той или иной степени, вся система крыши не пошла на перекос, (верхней балки стены) осуществляется с помощью скользящих креплений. Эти элементы позволят стропильным ногам немного сдвинуться, не наруши в в сей конструкции.

В верхней части стропила могут быть скреплены разными способами — это может быть коньковая доска, или же они скрепляются между собой металлической пластиной.
Следующим этапом устанавливаются остальные элементы стропильной системы — это стойки, затяжки, «бабка» и другие. Необходимость конкретных дополнительных элементов определяется размерами и сложностью конструкции крыши.

На установленные стропила набивается обрешетка , которая сверху накрывается пароизоляционной пленкой .
Далее, поверх пл енки монтируется контробрешетка или же настилается фанера — это будет зависеть от того, какой кровельный материал выбран для крыши.
Следующим этапом идет монтаж кровельного материала.

Когда кровля будет уложена и закреплена, ее следует утеплить. Термоизоляционные материалы (чаще всего для этой цели выбирается минеральная вата) укладываются со стороны чердака между стропил. Утеплитель закрывается пароизоляционной пленкой , она крепится к стропилам с помощью степплера .

Далее, на балки чердачного перекрытия подшивается черновой пол чердака , который будет одновременно служить потолком для нижележащих помещений. Его закрепляют со стороны комнат, а со стороны чердака, после настила пленки , между балок укладывают (или засыпают) . Работа может быть проведена, и в другой последовательности, когда доски прибиваются со стороны чердака, а монтаж утеплителя и потолочных досок или фанеры производится со стороны помещения.

Пошаговые инструкции по обустройству и утеплению различных типов можно найти в специальном разделе нашего портала.

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Монтаж деревянного пола

Полы в доме необходимо обустраивать уже после того, как к рыша будет накрыта кровлей, чтобы не допустить лишнего намокания материалов, если вдруг неожиданно пойдут дожди.

Пол может устраиваться по разным схемам, но самой распространенной является та, в которой предусмотрен черновой пол.

Первым этапом на выступающую часть ленточного фундамента или же на дополнительный брус, связывающий столбчатый фундамент, укладываются балки перекрытия. Они могут быть изготовлены из бруса или доски, которую устанавливают на ребро. Размер этих деталей подбирается в зависимости от пролета между стенами. Справочно можно воспользоваться следующей таблицей:

Сечение балки в мм	Ширина пролета в мм
	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
Доски	Шаг установки балок из досок или брусьев на цокольном перекрытии
50×160	800	600	450	-	-	-	-
50×200	1250	900	700	550	450	-	-
80×180	1200	1200	900	700	550	450	-
Бруски
140×180	-	-	1550	1200	1000	800	700
150×200	-	-	-	1650	1300	1000	900
160×220	-	-	-	2000	1700	1400	1100

Балки могут крепиться с помощью металлических уголков или шпилек, но последние придется заранее вмуровать в фундамент.

Если стены дома установлены на ленточный фундамент, рекомендовано всюплощадь между его стенками засыпать мелкофракционным , который станет дополнительным утеплителем пола. Кроме этого, его не переносят грызуны, а значит, и не смогут через него пробраться в дом. Керамзит насыпается толщиной в 100 ÷ 150 мм.
Далее, чтобы настелить черновой пол, необходимо на перекрывающие балки закрепить черепные бруски. Они прибиваются или прикручивается снизу каждой балки.

На черепные бруски и настилается доски чернового пола. Здесь можно использовать материал и не самого высокого качества.

Если между «черным » и «белым» полом будет засыпаться керамзит, то на доски рекомендовано сделать настил из пароизоляционной пленки или пергамина, и только после этого можно засыпать утеплитель.

Чаще между балок перекрытия укладывают минеральную вату. Если выбран этот материал, то лучше приобретать базальтовую, как самую экологичную из всех ее видов.

При, наличии такой возможности, предпочтительнее для утепления использовать эковату , которая изготавливается из волокон целлюлозы, поэтому абсолютно безопасна.

Не стоит в качестве утеплителя укладывать пенополистирол или материалы, изготовленные на его основе. Со временем этот материал начинает выделять в воздух небезвредные для человека испарения.

Сверху любой утеплитель нужно закрыть еще одним слоем , которая не позволит проникать в дом ворсинкам и пыли от утеплителя и не пропустит вниз случайно пролитую воду.Пленку закрепляют на балках перекрытия скобами.
Далее, на балки, поверх пл енки , прикрепляется вентиляционный брусок, который позволит циркулировать воздуху под дощатым настилом, что будет способствовать длительной сохранности пола.
После этого можно переходить к настилу дощатого пола.

Доски укладываются не вплотную к стене, а с отступом от нее примерно в 5 мм – этот зазор необходим для обеспечения вентиляции.

Скрепление досок между собой происходит с помощью соединений «шип-паз», вырезанных на боковых частях досок. Прибивать их к балкам перекрытия рекомендовано не через верх, а в паз доски. Эту работу нужно проводить очень аккуратно, чтобы не расколоть часть половицы. Можно вместо гвоздей использовать тонкие саморезы.

Завершающим этапом в обустройстве деревянного пола идет закрепление к стенам плинтусов.

После возведения дома, обустройства крыши и кровли, перекрытий и полов, необходимо заняться вопросами установи окон и дверей. (после того, как пройдет определенная усадка стен). И последним этапом будет процесс утепления стен (если в этом есть необходимость) и их внешней фасадной отделки. Как провести такое правильно, можно узнать из соответствующей статьи.

Итак, построить дом из бруса самостоятельно — вполне возможно, особенно если есть помощники, хотя бы немного знакомые со строительным искусством. А чтобы не попасть впросак с расчетами , лучшим вариантом будет все же заказать подготовку материалов для дома в специализированной организации. Мастера выполнят эту работу по заданному проекту с профессиональной точностью, а уже сборку конструкции можно попробовать провести самому с помощниками, сэкономив на этом немалую сумму.

И, традиционно, в завершение статьи – видеосюжет с советами профессионалов.

Видео — Особенности строительства дома из бруса

Видео — Ошибки при строительстве домов из профилированного бруса

В последнее время все меньше людей желает жить в тесном и душном городе, предпочитая перебраться в собственный загородный дом. Казалось бы, какие проблемы? Нужно лишь продать квартиру и приобрести недвижимость за городом. Но вот стоит эта недвижимость, увы, в несколько раз дороже самой большой квартиры.

Не отчаивайтесь, выход есть – построить дом своими силами. Если разобраться, в возведении дома нет ничего сложного, главное – составить план действий и четко ему следовать.

Проблема дешевого жилья становится все актуальнее. Над ней работали многие ученые, и некоторые добились определенного успеха. Среди них стоит отметить Берока Хошневиса, профессора из США, разработавшего 3D-принтер. Этот прибор способен за сутки соорудить дом общей площадью в 300 м². Согласитесь, ни одна даже самая опытная бригада не способна вложиться в такой срок.

Но стоит 3D-принтер (собственно, как и его эксплуатация) очень дорого, не каждый может себе это позволить. Поэтому при строительстве целесообразнее использовать менее дорогостоящий способ сэкономить – использовать дешевые стройматериалы.

Дешевый дом своими руками: с чего начать?

Сразу оговоримся, что самовольная постройка обязательно должна быть узаконенной и вам нужно оформить ее как собственность. Чтобы сделать это максимально быстро, соблюдайте все государственные стандарты. Прежде всего, составьте грамотный план участка и будущего дома (это дело лучше доверить квалифицированно му архитектору). В этом плане распределяются инженерные коммуникации, выбираются способ заливки фундамента и строительные материалы. Имея на руках план, вы с легкостью воплотите проект недорогого дома в жизнь.

Кроме того, при подготовительных работах определите порядок строительства. Он будет выглядеть примерно так:

заливка фундамента;
сооружение «коробки» дома;
проведение всех необходимых коммуникаций;
укладка перекрытия;
строительство кровли (желательно осенью или весной).

Следуя простой технологии, вы легко сможете соорудить уютный недорогой дом.

Этап первый: основание дома

Шаг 1. Прежде всего, определитесь, фундамент какого типа подойдет для грунта в вашей местности. Выкопайте метровую яму, если грунт песчаный, глинистый или каменистый, а на дне нет воды, то можете смело строить ленточный фундамент примерно 70-80 см глубиной. Но если вода все же есть, то глубина основания должна превышать 1 м.

Шаг 2. Затем снимите верхний слой земли и разметьте периметр. Ориентируясь на разметку, выкопайте траншею требуемой глубины и засыпьте дно песчаной подушкой.

Шаг 3. Соорудите опалубку, используя доски или фанеру. Затем замешайте раствор для фундамента, используя цемент, щебень и крупнофракционны й песок. В данном случае чем гуще раствор, тем прочнее основание (в идеале консистенция должна быть как у густой сметаны). Ширину фундамента сделайте на 20 см больше ширины стен. Обязательно укрепите его металлической арматурой.

Шаг 4. Установите гидроизоляционны й слой – это предотвратит образование трещин на фундаменте и, следовательно, увеличит срок его эксплуатации. Используйте для этого рубероид, положив его в два слоя на уровне грунта. После этого достройте основание до требуемой высоты.

Шаг 5. После изолирующего слоя выкладывайте фундамент бетонными блоками либо кирпичом. В двух противоположных друг другу стенах проделайте отверстия вентиляции для предотвращения повышения влажности в полу. Затем дайте конструкции немного времени для высыхания и уложите гидроизоляцию (тут можете использовать любой доступный материал).

Обратите внимание! Окончательное высыхание и усадка фундамента наступят лишь через несколько месяцев после сооружения, поэтому не спешите со строительством стен.

Этап второй: стены

Существует два способа постройки стен.

Более надежный и, соответственно, дорогостоящий способ заключается в сооружении армированных колонн по углам будущего дома. Пруты арматуры соберите в «пучок», установите по углам и залейте бетоном. При этом сначала нужно соорудить деревянные опалубки и уже после этого начинать заливку.
Если первый способ вы по тем или иным причинам использовать не можете, то при строительстве стен просто укрепляйте их арматурой.

Для стен используйте один из следующих материалов:

пенобетон;
кирпич;
ракушняк;
саман;
глину и стеклянные бутылки.

Самым дешевым из них является пенобетон, но он не позволит стенам «дышать». Ракушняк стоит дороже, но именно его рекомендуют специалисты при возведении недорогих домов. Оконные и дверные проемы в таком случае будут нуждаться в укреплении, поэтому оборудуйте их металлическими уголками.

Уже готовую «коробку» требуется утеплить. Используйте для этого стекловату и кирпич. Уложите кирпич с наружной стороны «коробки» так, чтобы между ним и ракушняком оставался небольшой зазор. Этот зазор заполните стекловатой – такой материал не только утеплит дом, но и защитит его от проникновения насекомых и грызунов.

Обратите внимание! Не для всех перегородок можно использовать гипсокартон или кирпич. В центральной части дома всегда должны находиться несущие стены, возведенные с учетом пролегающих коммуникаций (то есть, с оставленными под них местами).

Для несущих перегородок используйте металлические профили – установите их, обшейте гипсокартоном и заштукатурьте.

Этап третий: коммуникации

Любой дом, пусть и самый дешевый, нуждается в водоснабжении, отоплении и прочих коммуникациях. При этом все коммуникации нужно проводить, предварительно согласовав их со специалистами – это будет гарантией безопасности и правильности монтажа.

Отопление

В качестве теплового генератора используйте газовый котел. Это позволит существенно сократить расходы на отопление, особенно в зимнее время. А ввиду того что холод идет преимущественно от земли, отдавайте предпочтение «теплому полу» – выполните его из пластиковых труб и залейте бетонной стяжкой. Так вы целиком обогреете дом, но если этого покажется недостаточно, то проведите основную систему отопления.

Другой вариант отопления — альтернативное, основанное на использовании энергии солнца и ветра. Соорудив своими руками солнечную батарею, вы не замерзнете в своем доме даже зимой.

Водопровод, канализационная система

Обе коммуникации прокладывайте до отделки и заливки пола. Заранее определитесь с местом расположения комнат и бытовых приборов, нуждающихся в водоотводе, и проложите трубы в соответствии с составленным планом.

Если центральная канализация и водопровод недоступны, стоит подумать о строительстве небольшого септика, например, из еврокубов или бетонных колец, а также о водоснабжении. В качестве источника воды можно соорудить колодец или пробурить скважину. Однако второй вариант сильно ударит по карману.

Этап четвертый: пол

По окончании монтажа коммуникаций залейте пол бетонной стяжкой. Затем накройте любым подходящим материалом – линолеумом, кафельной плиткой, ламинатом и проч. Все же рекомендуется использовать кафель, как самый практичный и устойчивый к повреждениям материал. Его легко чистить, а при использовании «теплых полов» он никогда не будет холодным. Более того, можете подобрать самую дешевую плитку и застелить ее уютными дорожками.

Этап пятый: крыша и перекрытие

На этом этапы работ вокруг стен соорудите бетонный пояс для крепления балок. Затем, уложив балки, набейте снизу доски. При строительстве двухэтажного дома для перекрытия лучше использовать бетонные плиты.

Для кровли сначала соберите облицовочную решетку – это необходимо в любом случае вне зависимости от выбранного вами кровельного материала. Отличаться решетки могут лишь разным шагом балок. Рекомендуется использовать один из следующих материалов (ввиду финансовых соображений):

ондулин;
металлочерепица;
профнастил;
шифер.

Из экологичный материалов применимы дерево, солома, камыш.

Какой бы материал вы ни выбрали, кровлю обязательно следует утеплить. Используйте для этого стекловату – это самый доступный и простой в установке материал.

Завершение строительства. Внутреннее обустройство

Строительство крыши – это последний этап возведения дома. Далее можете приступать к внутренней отделке. Есть масса технологий и способов внутреннего обустройства, практически все существующие дизайн-проекты можно воплотить своими руками с незначительными затратами.

Словом, все зависит лишь от богатства вашей фантазии. Прекрасным вариантом могут стать натяжные потолки – имея относительно небольшую стоимость, они визуально расширят свободное пространство своим глянцевым покрытием. Они отлично отражают свет, создавая при этом необыкновенный эффект.

Также в интерьере хорошо смотрятся арки и проемы (их легко смонтировать из гипсокартона и металлических профилей, либо использовать дерево и глину). Стены покройте текстурными обоями (обоями «под краску», как их еще называют), которые можно изготовить своими руками. Достаточно дешевы различные штукатурки. Отлично выглядит отделка дома деревом.

Если подойти к делу грамотно и с душой, то строительство и обустройство собственного семейного гнездышка обойдется недорого. Главное – четко знать, на чем можно экономить, а на чем этого лучше не делать.

На чем нельзя экономить

Не экономьте на техническом надзоре. Прочитайте хоть тысячу статей по строительству, но без опыта вам все равно не удастся проконтролироват ь качество и вникнуть в суть строительных работ. Привлеките к работе инженера или опытного строителя – в общем, того, кому бы вы доверяли.
Не экономьте на коммуникациях. Отопление, водоснабжение, заезды во двор и прочее – это необходимые элементы комфортной жизни. Не пренебрегайте ни одной из систем!
Не экономьте на проекте – он обязательно должен быть составлен специалистом с учетом климатических условий вашей местности. Обязательно привяжите проект к конкретным строительным условиям. Так, нередко случается, что застройщик не пожелал платить проектировщикам за привязку фундамента, наслушавшись советов подрядчика (которому чем дороже, тем лучше), в результате чего фундамент получился с чересчур большим запасом прочности. Привязка позволит минимизировать расходы на строительство основания дома.

Также отметим, что строительством и проектировкой должны заниматься разные люди с разными мнениями и интересами. Это позволит принять правильное решение и избежать неоправданных расходов.