Коммуникационные линии подсоединяются к дому от централизованной системы, после одобрения соответствующих органов. С электричеством особых проблем нет. Подсоединение производится от воздушной линии, к распределительной коробке, от которой внутрь дома заводятся высоковольтные провода. А как правильно проложить магистральные линии канализации и водоснабжения?
Трубы прокладываются под землей и первое, что нужно сделать – это позаботиться о не замерзании их в минусовую температуру. Есть два выхода из этой ситуации.
Вариант первый – монтаж труб ниже линии промерзания грунта
При обустройстве водоснабжения от скважины, строится кессон располагаемый в земляном коробе, ниже уровня промерзания почвы. От него прокладывается подающая труба, до самого подполья строения, а уже оттуда ее поднимают наверх и делают внутреннюю разводку по дому . Под строением грунт не промерзает, а на подъеме отвода выше, трубу дополнительно оборачивают утеплителем, не дающим ей промерзнуть.
Вариант второй – обогрев
Если нет возможности проложить водопровод ниже уровня промерзания, то для защиты используется специальный подогрев. Это тепловой кабель, укладываемой по всей длине системы. Датчики понижения температуры, срабатывают при достижении критической отметки и включается подогрев. Очень удобно, но это влечет дополнительные расходы электроэнергии.
Отвод канализации через
В отличие от водопроводной трубы, здесь нет постоянного присутствия жидкости, поэтому канализационные трубы нужно только правильно проложить изнутри наружу. Допускается укладка выше уровня промерзания грунта. Входной патрубок располагается на глубине до 60 см, расстояние от септика до фундамента дома от 5 до 15 метров. Рекомендуемый уклон, примерно 2-4 см на каждый метр трубы. Таким образом, чтобы обеспечить нормальный уклон, при укладке канализации от дома до септика на расстоянии до 10 метров, трубу нужно закапывать на глубине от 40 до 60 см на входе в 
очистной канал, с последовательным подъемом уклона в сторону дома.
Проводка коммуникаций через столбчатый фундамент
Это самый простой способ прокладки. Траншею можно выкапывать на любом этапе строительства дома. Главное, чтобы она не проходила слишком близко к столбу, это ослабит грунт вокруг него и снизится несущая способность. Рекомендуется делать отступ от 2 до 2,5 метра. Но если при этом расстояние от одного столба до другого не позволяет, уложиться в эти ограничения, траншею роют на одинаковом удалении от каждой опоры.
Главным недостатком свайного фундамента (столбчатого), в плане проводки коммуникаций, является холодное подполье. Пол можно хорошо утеплить, но пространство между грунтом и перекрытием будет холодным. Утепление позволит спастись от сквозного ветра, но от промерзания не защитит. Поэтому как единственный вариант спасения в этом случае – укладка греющего кабеля.
Ленточная основа – как в этом случае не заморозить воду?
Работы по проведению коммуникаций в таком типе фундамента, прорабатываются заранее. Если основа мелкозаглубленная, то до рытья траншеи, выкапывается ров под водопроводную трубу, ниже уровня промерзания. Участок коммуникаций, располагающийся под фундаментом, защищается металлической гильзой.
При глубокой закладке, магистраль проводят через толщу бетона. Чтобы сделать отверстие, на стадии закладки, в арматурный каркас монтируется металлическая гильза. 
После заливки ленточного фундамента , ее подчищают и прокладывают водопроводные трубы согласно инструкции.
Можно и после прокладки основы вывести трубы. Только в этом случае, работы усложняются долблением основы. Отверстие необходимо будет проделать не только в монолитной плите, но и дополнительно срезать арматуру, попавшуюся на пути.
Прокладка через плитный фундамент
Этот вариант не прощает недочетов, поэтому проложить канализацию или водопровод можно только на стадии строительства. Сначала готовится траншея под инженерные системы. Прокладываются трубы в гильзах. Их установка обязательна в целях защиты от давления создающегося весом фундамента. Также, она позволит в случае прорыва заменить поврежденный участок. После этого, траншея засыпается и готовится основание под фундамент из плит , согласно технологическим нормам.
С проработкой входа инженерных систем нельзя медлить. Лучше сделать все работы заранее и не беспокоиться за надежность их функционирования.
В наше время человек очень привык к высокому уровню комфорта, поэтому жизнь в загородном доме в условиях отсутствия систем коммуникации современному человеку просто не представляется возможным. Какие коммуникации должны присутствовать в комфортном загородном доме? Перед строительством обязательно нужно продумать такие коммуникации как: снабжение электричеством, снабжение горячей и холодной водой, канализация, отопление (если вы собираетесь посещать дом и зимой) и вентиляция.
Если вы не продумаете, как провести все эти коммуникации, то стройка вашего дома может затянуться на долгое время по причине постоянной потребности в переделывании, что в свою очередь потребует новых финансовых затрат. Затраты на приобретение и установку коммуникаций обычно составляют примерно 15-20% от затрат на постройку дома. По этой причине необходимо еще на стадии разработки плана вашего будущего коттеджа тщательно продумать проект всех систем коммуникаций, что обеспечит вам долгую и исправную работу на длительный срок времени.
Снабжение дома электричеством.
Освещение, работа электроприборов, без которых современный человек не может комфортно существовать, все это обеспечивается электричеством, поэтому очень важно, чтобы в доме было электричество. В систему снабжения электричеством входят:
Внешнее подключение к системе электричества через щиток или счетчик. Подключение бывает двух видов: работающее от электростанции или бензогенератора и работающее после подключения к столбам, стоящим на улице.
Разводка кабеля и узловых точек внутри дома, плюс монтаж лампочек, розеток (места вывода проводов), а также подключение ДГУ 1000 квт от ЗАО «Альтернатива» на случай отключения электроснабжения.
В зависимости от того, какие в вашем коттедже будут стены, выбирается способ разводки электрической сети. Если дом каркасный, то электросеть проводят внутри стен. В домах, сделанных из кирпича или бетона, ее «скрывают» под слоем штукатурки. В домах из блоков делают штробы. Провода можно провести и с внешней стороны стен, маскируя их при помощи кабель - канала. Только после разводки электрической сети можно планировать освещение.
Снабжение водой.
Существует три способа проведения водопровода. Первый - подключение к центральному водопроводу. Второй - бурение скважины. Третий - вырыть колодец. Если вы хотите подключиться к центральному водопроводу, то сначала вам нужно получить разрешение, а потом уже можно начать им пользоваться. Со скважиной или колодцем немного труднее. Сначала вам также потребуется разрешение. Однако вам еще потребуется установить насосную станцию и обеспечить ее беспрерывную работу, на что понадобятся дополнительные финансовые затраты. Только после этого можно пользоваться системой. Проводят воду к дому с помощью труб, сделанных из металла (в основном меди) или труб из хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ). Сантехника выбирается на основе ваших собственных желаний, однако лучше выбирать сантехнику одного типа и производителя.
Отопление.
Отопительные системы бывают разного типа - электрическое, воздушное водяное, печное отопление.
Электрическое отопление имеет всего-навсего один минус. Этим недостатком является его высокая стоимость.
Однако именно водяное отопление, используется чаще всего для обеспечения теплом загородных домов. Если вы собираетесь использовать этот способ, то вы можете сэкономить, объединив систему отопления и подогрева воды. В таком случае вы будете использовать один котел для этих двух целей.
Еще один способ это скрытая напольная или плинтусная разводка теплопроводов, присоединяющаяся к батарее через коллектор. Для такой системы чаще всего используют полимерные трубы, которые легко монтируются и выделяются своей прочностью. Такая система набирает все большую популярность среди владельцев загородных коттеджей.
Канализация.
Эта система включает в себя две части - внутреннюю и наружную. Внутренняя подразумевает сток использованной воды в общий канализационный сброс, а внешняя вывод всего этого в централизованную канализацию или выгребную яму.
Вентиляция.
Система вентиляции может быть трех видов - активная, пассивная и смешанная. Если отделка стен произведена материалами, не пропускающими воздух, и на окнах стоят стеклопакеты высокого качества, то пассивная система вам не подойдет, поэтому устройства вентиляции просто необходимы в вашем доме.
Чтобы в загородном доме можно было проживать круглый год, необходимо обеспечить его целым набором инженерных систем, среди которых - водоснабжение, водоподготовка, канализация, отопление, электроснабжение. Что входит в состав этих систем и как осуществляют их монтаж?
На каком этапе строительства прокладывают коммуникации?
Обычно инженерные сети прокладывают при возведении каркаса здания, и потому ещё на этапе архитектурного проектирования коттеджа желательно разработать также проект всех его инженерных систем, где будут указаны в том числе схемы установки оборудования и прокладки магистралей. В принципе можно провести коммуникации и в уже построенном доме (до этапа отделки). Однако это потребует значительных трудовых и финансовых затрат, поскольку придётся проделывать отверстия и каналы в готовых конструкциях - фундаменте, перекрытиях, стенах.
Как подводят водопроводные и канализационные трубы к зданию?
Для устройства систем водоснабжения, канализации и отопления используют чаще всего трубы из полимерных материалов - полипропилена (ПП), поливинилхлорида(ПВХ), полиэтилена низкого давления (ПНД), металлопластика и др. Реже применяют, например, медные трубы - для создания водопровода. Канализационные и водопроводные магистрали подводят к зданию под землёй, укладывая их в траншеи, вырытые на требуемой глубине. Для наружных магистралей рекомендуют трубы из ПНД или ПВХ, поскольку они обладают наибольшей механической прочностью, устойчивостью к низким температурам и к агрессивным веществам, содержащимся в грунте. Глубина заложения водопроводной трубы зависит от характерного для данной климатической зоны показателя - глубины проникновения температуры 0°С в грунт. Трубу укладывают примерно на 30 см ниже этой глубины, чтобы исключить замерзание воды в зимнее время. Так, для европейской части России глубина проникновения температуры 0°С составляет 210-220 см. Соответственно трубу располагают на расстоянии 240-250 см от поверхности земли. Если по каким-то причинам водопровод прокладывают на меньшей глубине, то необходимо снабдить его электрическим нагревательным кабелем. Обратите внимание: утепление трубопровода (без применения кабеля), по мнению многих специалистов, не даёт гарантию того, что вода в нём не замёрзнет. Водопроводную магистраль кладут без уклона. Что же касается канализационной линии, то вероятность замерзания стоков в ней минимальна, поэтому сточную трубу для частного дома прокладывают, как правило, на 30 см выше глубины промерзания грунта. То есть в средней полосе России - на расстоянии 130-140 см от поверхности земли. Канализационной трубе обязательно придают уклон от здания 2 см на 1 пог. м. Если сделать уклон меньше, будет затруднён сток. Если больше, то жидкая часть стоков будет проходить быстрее твёрдых фракций, что может привести к засору.
Как прокладывают коммуникации внутри дома?
Проход труб через строительные конструкции осуществляют с помощью гильз (футляров) из жёсткого негорючего материала (обычно - из отрезков стальных труб). Как правило, гильзы закладывают при сооружении этих конструкций (в частности, при бетонировании малозаглублённого плитного фундамента устанавливают гильзы для канализационной и водопроводной трубы). Задача гильзы - не допустить повреждение трубы при осадке здания, а также обеспечить условия для свободных подвижек в случае её температурных деформаций. Отметим, что водопроводная линия, проложенная под стеной ленточного фундамента, тоже должна находиться внутри гильзы, чтобы не повредиться при сжимающем воздействии грунта. Внутренний диаметр гильзы должен быть как минимум в два раза больше наружного диаметра трубы. С обоих концов гильзы необходимо заделать зазор между ней и трубой мягким водонепроницаемым материалом, допускающим некоторые подвижки трубы по продольной оси. Традиционный вариант такого материала - промасленный или пропитанный битумом канат. Но также используют силиконовые герметики, монтажную пену и пр. Требуются более серьёзные меры по герметизации этого зазора, когда труба проходит через фундамент на отметке, находящейся ниже уровня грунтовых вод. В случае междуэтажных перекрытий заделка зазора позволит исключить протечки, проникновение запахов и насекомых из одного помещения в другое. Кроме того, в целях защиты от протечек гильза должна выступать на 30-50 мм над перекрытием. Коммуникации систем водоснабжения, отопления, электроснабжения обладают небольшим диаметром, что позволяет прокладывать их также в толще стен, перекрытий (помещая в штрабы и заделывая стяжкой или штукатуркой), подконструкций для напольного покрытия (обычно внутри теплоизоляционного слоя). При наружном монтаже трубы фиксируют к стенам хомутами с виброизолирующими прокладками.
Особенности проведения коммуникаций в деревянных домах
В бревенчатых, брусовых и каркасно-панельных зданиях есть возможность прокладывать электропроводку как открытым, так и скрытым способом. В первом случае - поверх стен после их финишной отделки. Этот вариант удобнее и безопаснее. Во втором - внутри стен и перекрытий. Открытую проводку обычно помещают в металлические или пластиковые гофрированные трубы или в пластиковые короба. При этом используют накладные выключатели и розетки. Для скрытой проводки просверливают каналы в брусовой или бревенчатой конструкции.
Обратите внимание : согласно «Правилам устройства электроустановок» (изд. 7) допустимо прокладывать электропроводку внутри деревянных стен только в металлических трубах и коробах. Гофру или пластик в целях пожарной безопасности применять в этом случае нельзя. Что же касается трубопроводов, то в деревянных зданиях желательно фиксировать их к стенам или перекрытиям с помощью крепёжных приспособлений, которые обеспечат неподвижность и целостность труб при осадке строения. Кроме того, при проходах через крышу, стены или перегородки необходимо предусмотреть компенсационные зазоры, чтобы предотвратить деформацию труб при осадке деревянного здания.
Откуда брать холодную воду?
Обеспечить дом холодной водой для сантехнических нужд можно несколькими способами. Если есть возможность подсоединиться к централизованной напорной магистрали, то нужно обратиться в службу местного водоканала за техническими условиями на подключение к водопроводной сети. На основании техусловий необходимо сделать проект системы водоснабжения коттеджа (точка подключения, схема прокладки труб и пр.), который затем следует согласовать с той же службой водоканала, после чего выполнить врез с запорной арматурой в трубопровод и проложить трубы к дому Коттеджные посёлки обычно подключены к централизованной сети или имеют собственную скважину и подсоединённую к ней магистраль, что упрощает подвод воды к зданию. Когда подключиться к централизованной или поселковой системе невозможно, приходится устраивать автономный водопровод от индивидуальной скважины.
Как обеспечить дом водой из скважины?
Чтобы достичь водоносного горизонта, в большинстве случаев требуется сравнительно неглубокая скважина («на песок»). Так, на земельных участках в Подмосковье глубина скважин зачастую не превышает 30 м. Скважину бурят с использованием самоходной установки. В отверстие, проделанное буром, вставляют стальную или пластиковую обсадную трубу, в которую помещают погружной насос: с его помощью вода подаётся в водопровод. Диаметр трубы выбирают на основании расчёта потребности в воде. Для обычного загородного дома с 4-6 точками водоразбора вполне достаточно 1,5-2 м3 воды в час. Такую потребность обеспечивают трубы диаметром от 115 до 133 мм. Нижняя часть трубы оснащена фильтром - сетчатым, гравийным или их комбинацией. Систему автономного водоснабжения обычно комплектуют гидроаккумулятором (расширительным баком) и реле давления (их располагают в отапливаемом техническом помещении), которые поддерживают оптимальное давление в системе и позволяют уменьшить количество включений и выключений насоса, тем самым продлевая срок его службы и сокращая расходы на электроэнергию. Для коттеджа с большим суточным потреблением воды (3-4 м 3 /ч). как правило, делают выбор в пользу артезианской скважины глубиной от 40 м, снабжённой подземным насосным комплексом. Однако такая скважина - дорогостоящее решение.
Если загородный дом подсоединён к централизованной магистрали, то на входе водопровода в здание устанавливают счётчик холодной воды. При подаче воды из скважины систему оснащают гидроаккумулятором (расширительным баком). Как правило, затем ставят запорный кран, фильтровальные установки, тройник с разделением на холодную воду и ту, которая потом будет подогрета. Дальше трубы прокладывают к точкам водоразбора по одной из двух схем: с последовательным или коллекторным подключением потребителей. В первом случае по зданию (обычно по его периметру) прокладывают одну магистраль с отводами к каждому потребителю (магистраль заканчивается на последнем сантехническом приборе). Во втором случае в начале водопровода предусматривают общий коллектор, и к отдельным потребителям трубы ведут от него. Многие специалисты считают схему с последовательным подключением неудачной, утверждая, что при одновременном пользовании несколькими точками водоразбра на самой удалённой из них будет низкий напор воды. Тогда как при коллекторном подсоединении напор будет практически одинаковым в любой точке здания. Другие специалисты, напротив, полагают, что схема с последовательным подключением для коттеджа, где одновременно пользуются двумя-тремя точками водоразбора, вполне оправданна: давления в водопроводе будет достаточно, зато понадобится прокладывать значительно меньше труб, чем при коллекторной схеме, и это снизит стоимость системы водоснабжения.
Необходимый диаметр водопроводной трубы определяют гидравлическим расчётом, исходя из потребности в воде. Для двухэтажного частного дома средней площади обычно бывает достаточно основной магистрали диаметром 20-25 мм. Если же в здании есть, например, бассейн, то её диаметр может достигать 50 мм. Отводы к потребителям выполняют из труб меньшего диаметра. В соответствии с этой величиной подбирают фитинги, вентили и краны.
Необходимо ли устанавливать запорную арматуру на водопровод?
На вводе водопровода в здание обязательно ставят запорную арматуру, позволяющую перекрывать поступление воды в экстренных ситуациях - при протечках или при необходимости ремонта сантехнических приборов. Такую арматуру устанавливают перед счётчиком воды в случае водопровода, идущего от централизованной магистрали, или перед гидроаккумулятором, если дом снабжается водой из скважины. Желательно также предусмотреть запорные краны на стояках, поднимающихся на верхние этажи, чтобы не оставить дом без воды, если наверху потёк смеситель и нужно его заменить.
Нужно ли очищать воду?
Вода, поступающая из индивидуальной скважины или поселкового водопровода, может содержать нерастворённые механические частицы (песка, железа и др.), а также растворы органических и неорганических соединений, небезопасные для здоровья человека. Так что без очистки воды не обойтись. Её осуществляют специальным оборудованием, которое подсоединяют к водопроводу в месте его ввода в здание (после запорной арматуры), располагая обычно в техническом помещении. Способ очистки и тип оборудования выбирают на основании химического и бактериологического анализа воды. Кроме того, следует определиться, какая вода нужна в доме - техническая или ещё и питьевая. Для подготовки «технической» необходимо механически очистить воду от взвешенных частиц. Это позволит, помимо прочего, продлить срок службы водопроводных труб, сантехнических приборов и бытовой техники. Такую очистку выполняют, как правило, с помощью фильтров картриджного типа. Для подготовки питьевой воды потребуются дополнительные стадии фильтрации. Прежде всего воду очищают от железа (а также от марганца, сероводорода и т. д.) реагентными или безреагентными фильтрами. Затем её умягчают (удаляют соли кальция и магния) с использованием ионообменных устройств. После чего её обеззараживают (устраняют микроорганизмы), обрабатывая ультрафиолетовым излучением. Для подготовки питьевой воды наиболее эффективно на завершающей стадии фильтрации применять установки, снабжённые обратноосмотической мембраной, сквозь которую способны пройти лишь молекулы воды. Таким образом, из воды удаляются практически все содержащиеся в ней примеси (соли металлов и пр.) и бактерии. Подобные установки нередко комплектуют гидробаком для сбора питьевой воды.
Как получить горячую воду?
В коттеджах постоянного проживания горячую воду для сантехнических нужд подготавливают, как правило, с помощью того же теплогенератора (котла), который обеспечивает отопление здания. Так, в случае двухконтурного газового котла холодная вода подогревается, когда движется по проточному теплообменнику (пластинчатому битермическому и пр.), расположенному внутри теплогенератора. Двухконтурные котлы компактны, но не могут подготовить большое количество горячей воды (самые мощные агрегаты выдают максимум 15 л/мин.). Поэтому они подходят для коттеджей с малым числом обитателей. Когда предполагается существенная потребность в горячей воде, делают выбор в пользу более дорогостоящего решения - одноконтурного газового котла в сочетании с накопительной ёмкостью (бойлером) - отдельно стоящей, настенной или закреплённой под котлом. Объём бойлера для частных домов обычно составляет 100-260 л (у навесных моделей - до 100 л). Поступающая в ёмкость отфильтрованная вода подогревается за счёт теплоносителя из котла. Это происходит по-разному: например, с помощью имеющегося внутри бойлера змеевика. К точкам водоразбора горячая вода подаётся по той же схеме разводки, которая выбрана для холодной воды, то есть с последовательным или коллекторным подключением потребителей. (орячий трубопровод выполняют чаще всего из полипропиленовых труб, поскольку они экономичны и способны выдерживать максимально допустимую температуру горячей воды. Соединяют их сварным способом.
Как выполняют канализационную разводку?
Если канализация частного дома подсоединена к централизованной сети, необходимо установить смотровой колодец (обычно из полимерного материала) на расстоянии не менее 3 м от здания. Чаще всего от колодца до магистрали прокладывают трубу диаметром 150 см, а от здания до колодца или (в случае автономной канализации) до септика или устройства биологической очистки - диаметром 100-110 см. К унитазам и биде подводят трубы также диаметром 100-110 мм, а к мойкам, душевым кабинам, ваннам - диаметром 50 мм. Предусматривают уклон труб от точек отведения стоков в сторону слива не менее 2 см на 1 пог. м для изделий диаметром 100-110 мм и не менее 3 см на 1 пог. м для изделий диаметром 50 мм. Если санузлы находятся близко к стоякам, то стоки от них движутся самотёком. Внутри здания горизонтальные линии канализации прокладывают в подпольном пространстве (подвал, цокольный этаж) или в конструкции пола. В тех же целях стремятся избегать резких перегибов трубопровода. Обязательно предусматривают возможность его прочистки и ревизии. Для правильной работы слива (без воздушных пробок и эффекта эжекции) нужно обеспечить поступление в канализацию воздуха, для чего стояки выводят на крышу в отдельных каналах (которые нельзя объединять с обычными вентиляционными шахтами) или устанавливают на них специальные клапаны. При проектировании здания стараются располагать санузел верхнего этажа над санузлом первого или над кухней, чтобы шум от канализации не проникал в жилые помещения, а также чтобы избежать мероприятий по декорированию стояка.
Что делать, если в посёлке нет централизованной канализации?
Как отводить бытовые сточные воды? Если в коттеджном посёлке существует централизованная канализация, то стоки направляют в неё (необходимо соответствующее разрешение на подвод к ней трубы от здания). Если же таковой нет, то приходится отводить их в локальную очистную систему. Это септик или установка глубокой биологической очистки, располагаемые под землёй (максимальная глубина - 2,5 м) на расстоянии не менее 3 м от дома, а также не ближе чем в 20 м от скважины, подающей холодную воду. Обычно септики представляют собой готовые накопительные ёмкости из того или иного полимера, обязательно морозостойкого и устойчивого к воздействию агрессивных химических веществ, содержащихся в грунте. В септике сточные воды отстаиваются и предварительно механически очищаются (осветляются), а затем их либо удаляют ассенизационной машиной, либо подвергают дальнейшей очистке с помощью фильтрующего колодца, траншей или полей подземной фильтрации. Устройства второго типа более эффективны, они очищают сточную воду на 95-98%. Это ёмкости (полимерные, металлические, бетонные), разделённые на несколько камер, или отдельные модули, собранные в единую систему. В них осуществляется поэтапная биологическая очистка воды за счёт аэробных бактерий, а нередко и её химическая очистка специальными химикатами (с полным устранением фосфорных соединений, издающих неприятный запах). В результате вода фильтруется до такого состояния, при котором её можно без ущерба для окружающей среды отводить в дренажный колодец, придорожный кювет и пр.
Каким образом можно обогревать здание?
Существуют разные способы обогрева жилых помещений - с помощью радиаторов и тёплых полов с жидким теплоносителем, электрических тёплых полов, тёплых стен, воздушного теплового насоса и др. Традиционный вариант - это отопительная система с теплоносителем в виде очищенной воды, подогреваемой котлом (теплогенератором). К потребителям теплоноситель может поступать самотёком или принудительно (за счёт насоса). Котлы различаются по виду используемого топлива: газ (природный, сжиженный), жидкое (солярка) и твёрдое топливо (уголь, дрова, пеллеты). Есть также комбинированные (способные работать на разном топливе) и электрические теплогенераторы. Наиболее востребованы газовые котлы в силу их экономичности и высокого КПД, а остальные устройства, по сути, являются альтернативой им в том случае, когда невозможно подвести к дому газовую магистраль. Необходимую мощность теплогенератора определяют на основании теплотехнического расчёта, но можно приблизительно вычислить её исходя из площади здания: на отопление 1 м2 нужно около 0,1 кВт. Котлы бывают настенными и напольными. Первые занимают меньше места и не требуют устройства котельной, и потому становятся подходящим вариантом для небольших коттеджей. При мощности до 35 кВт их допустимо устанавливать на кухнях и в коридорах. Если здание имеет значительную площадь, обычно делают выбор в пользу мощных напольных теплогенераторов. При этом приходится обязательно устраивать в доме котельную, оснащённую системой вентиляции. Для газовых, жидко- и твердотопливных котлов требуется дымоход, который чаще всего выводят через крышу. Безопасность работы котельного оборудования обеспечивает целый ряд устройств, в том числе манометр, предохранительный клапан, воздухоотводчик.
Какие возможности предоставляет автоматика котла?
Есть разные модификации автоматики, управляющей работой котлов: термостатная, электронная с постоянной температурой котла, электронная с погодозависимой температурой котла и электронная с функцией погодозависимого управления радиаторным отоплением с поддержкой смесителей. Последняя является наиболее эффективной. В комплекте к ней идёт датчик температуры, который закрепляют на фасаде здания, а также термостатические головки, устанавливаемые на радиаторах. Это позволяет очень точно настраивать температуру в каждой комнате, а кроме того, экономить топливо. Многие производители котлов предоставляют возможность удалённо управлять системой отопления - через компьютер или телефон.
Магистраль, по которой циркулирует теплоноситель от котла, обычно изготавливают из полипропилена. Элементы трубопровода соединяют сварным способом. Есть три основные схемы отопления: одно- или двухтрубная и коллекторная. В первом случае радиаторы в каждом стояке и подводящей линии соединены одной трубой, и теплоноситель движется последовательно от одного прибора к другому. Во втором - к каждому радиатору проложены две трубы: подающая и обратная, так что все они являются независимыми. Третий вариант - это разновидность двухтрубной схемы, только приборы подсоединены здесь через коллектор. Однотрубная разводка самая экономичная в монтаже, поскольку для неё требуется меньшее количество труб, фитингов и т. д. Однако она даёт и меньше возможностей по настройке температурного режима в здании, и потому считается устаревшей. Двухтрубная и коллекторная схемы дороже (за счёт большего количества труб и соединительных элементов), но позволяют точно регулировать температуру каждого отопительного прибора. К тому же в этом случае трубы можно прокладывать скрыто, заделывая их в конструкцию пола и стен. Радиаторы бывают чугунными, стальными, алюминиевыми и биметаллическими (алюминий и сталь). У всех есть достоинства и недостатки. Оптимальными считаются алюминиевые и биметаллические. Первые доступны по цене и обладают высокой теплопроводностью, но требовательны к качеству теплоносителя: вода, циркулирующая по ним, должна иметь рН между 7 и 8, иначе прибор начнёт корродировать. Биметаллические отличаются сравнительно невысокой теплоотдачей, но этот недостаток компенсируется их долговечностью (срок службы - 40 лет) и надёжностью.
Инженерные коммуникации — это разного рода системы, повышающие качество проживания в загородных домах и квартирах. Монтируется оборудование этого типа также в магазинах, офисах, производственных помещениях и т. д. Сборка всех видов инженерных коммуникаций требует продуманного проектирования и соблюдения определенных технологий при монтаже.
Типы инженерных коммуникаций
Видов оборудования такого типа существует множество. Инженерные коммуникации — это, прежде всего:
- система отопления;
- канализация;
- вентиляционная система;
- электросеть;
- газоснабжение;
- система холодного и горячего водоснабжения.
Проектирование
Строительство инженерных коммуникаций начинается с разработки подробных схем подключения их основных элементов и выбора оборудования, имеющего необходимые эксплуатационные характеристики. Составляется проект прокладки сетей с учетом планировки и архитектуры здания. Хозяева больших домов обычно поручают работу по разработке схем специалистам. Для небольшого жилого здания, к примеру дачи, проект можно составить и самостоятельно. Однако при его разработке нужно учитывать нормативы, предусмотренные СНиП, и придерживаться правил противопожарной безопасности.
Подключение электросети
Такие инженерные коммуникации — это то, что подключается в загородном доме или любом другом здании в первую очередь. В небольших сооружениях обычно используется однофазная электросеть. В коттеджах подключаются трехфазные. Провода протягиваются от ближайшего столба ЛЭП на высоте не ниже 2,75 м от земли (над пешеходными дорожками — 3,5 м). В само здание их заводят в трубостойке через крышу с заземлением. Иногда дополнительно используется подставной столб. По комнатам дома провода тянут в специальных
Система отопления и водопровод
Питьевой водой здание обеспечивают, как правило, путем бурения скважины, установки погружного насоса и прокладки магистралей. включает в себя котел, который может быть газовым, твердотопливным, дизельным или электрическим, радиаторы, трубы. Также при сборке инженерных коммуникаций этой разновидности используют расширительную емкость, группу безопасности, циркуляционный насос и разного рода запорную арматуру.
ГВС в частном доме может организовываться одновременно с системой отопления. В этом случае устанавливается двухконтурный инженерных коммуникаций этой группы производится следующим образом:
- По помещениям здания проводят магистрали.
- Подключают радиаторы отопления.
- Устанавливают группу безопасности на подающую трубу в непосредственной близости от котла.
- На обратную трубу монтируют и циркуляционный насос.
- Подключают магистрали к котлу.
- Подключают обратную и подающую трубы системы
- Проверяют оборудование на работоспособность.
Газоснабжение дома
Плиты для готовки, а также котлы и бойлеры, работающие на голубом топливе, подключаются к магистралям только с разрешения соответствующих организаций. То же самое касается и газгольдеров. К баллону со плиту можно присоединить без предварительного согласования. Подключение к магистралям и газгольдеру также имеют право производить только лицензированные специалисты. Стоимость проводки газа к дому зависит в основном от того, на каком расстоянии от него находится централизованный трубопровод. То же самое касается и газгольдера. Однако в последнем случае хозяевам нужно будет заплатить и за саму эту емкость (около 60 тыс. рублей).
Канализация дома: проектирование и монтаж
Эту разновидность инженерных коммуникаций в последнее время собирают как в частных домах, так и на дачах. Основными составляющими канализационной системы являются:
- септик или выгребная яма;
- трубопровод;
- сантехническое оборудование в самом доме;
- система разводки.
Септик устанавливается в котлован, выкопанный на расстоянии не менее 5 м от дома. Проектирование инженерных коммуникаций этой разновидности выполняется с учетом того, что трубы от стояка в должны заводиться с уклоном 2-3 см на 1 п/м в траншею глубиной ниже промерзания грунта. Прокладку ведут таким образом, чтобы по всей длине магистрали не было колен, расположенных под острым углом.
В качестве стояка в частных домах обычно используется труба диаметром 110 мм. Унитаз располагается в непосредственной близости от нее. Чем дальше он будет установлен, тем больше вероятность появления засоров. Ванная и раковины подключаются к стояку обычно через лежак. Все протянутые по дому трубы закрываются специальными декоративными пластиковыми коробами.
Система вентиляции
Такие инженерные коммуникации здания в последнее время становятся все более популярными. Поскольку даже в маленьких загородных домах сегодня используются герметичные пластиковые окна и современные двери, монтаж системы вентиляции — в большинстве случаев насущная необходимость. Чаще всего в загородных домах устанавливается приточно-вытяжное оборудование этого типа. Монтируется оно так:
- На чердаке или в подвале располагается приточно-вытяжная установка. Чаще всего она дополняется рекуператором, позволяющим экономить на отоплении.
- По помещениям разводятся воздуховоды. Отверстия в стенах закрываются декоративными решетками. На улицу приточная труба заводится в патрубке через стену. Отводная обычно выводится на крышу.
Иногда современные системы вентиляции дополняются разного рода оборудованием, повышающим комфортность проживания в доме. Это могут быть, к примеру, встроенные кондиционеры или увлажнители воздуха.
Инженерные коммуникации — это, таким образом, важнейшие системы, комфортная жизнь без которых в загородном доме попросту невозможна. Проектирование и монтаж такого оборудования — дело очень важное. Совершать какие-либо ошибки при выполнении этих операций нельзя. Это может негативно сказаться не только на удобстве, но и на безопасности проживания в доме. В небольших загородных домах монтаж основных коммуникаций можно выполнить и своими руками. Хозяевам же больших коттеджей лучше все же поручать эту работу специалистам.
Комфорт проживания напрямую зависит от качества инженерии, установленной в здании. Сократить расходы на ее создание и избежать ошибок монтажа поможет комплексное проектирование инженерных систем. Также при выполнении проектных работ решается задача увязки всех сетей в единое целое, что устраняет дублирования функций и лишних расходов на эксплуатацию. Еще один важный аспект - облегчение любого ремонта или перепланировки помещений и предотвращение выхода коммуникаций из строя в процессе ремонтных работ.
Доверив проектирование и монтаж инженерных систем специалистам «МосИнжГрупп», Вы избавите себя от ненужных хлопот или расходов, а сбереженные нервы выступят дополнительным бонусом к строительству коттеджа. По результату работ мы квалифицированно выполним установку коммуникаций.
Проектирование инженерных систем - цена за м2
| Раздел / Площадь (м2) | 200 |
Более 800 |
|||
|
Цена на проект котельной |
110 руб. | 90 руб. | 80 руб. | 75 руб. | 55 руб. |
|
Цена на проект отопления частного дома |
90 руб. | 80 руб. | 75 руб. | 70 руб. | 65 руб. |
|
Цена на проектирование водоснабжения (внутреннего) и канализации (внутренней) |
85 руб. | 75 руб. | 70 руб. | 65 руб. | 60 руб. |
| Цена на проект электроснабжения | 60 руб. | 55 руб. | 50 руб. | 45 руб. | 40 руб. |
| Цена на проектирование механической (приточно-вытяжной) вентиляции | 195 руб. | 190 руб. | 185 руб. | 180 руб. | 140 руб. |
|
Цена на проектирование кондиционирования |
75 руб. | 65 руб. | 60 руб. | 55 руб. | 50 руб. |
|
АУДИТ проекта инженерных систем |
Договорная | ||||
Мы выполняем проектирование систем и коммуникаций следующих разделов:
- Котельные всех видов
- Отопление
- Вентиляция и кондиционирование
- Канализация и водопровод
- Электроснабжение
- Слаботочные системы
- Автоматизация и управление
От чего зависит стоимость проектных работ
Полная стоимость проектирования инженерных систем зависит от нескольких факторов и определяется комплексом поставленных задач. Главной составляющей стоимости инженерных сетей и систем выступает сложность строительной части здания или коттеджа, его площадь или планировки.
Еще одной составляющей стоимости выступает сложность и разветвленность внутренних или наружных сетей, их взаимодействие между собой и увязка всех сетей в единое целое. Примером такого решения выступает набирающий популярность Умный дом.
Также на цену проектирования инженерных систем частного дома влияет выборочный или полный состав выполняемой документации.
Проектирование инженерных систем загородного дома — этапы работ
Комплексный проект инженерных систем содержит несколько этапов работ:
- На первом этапе разрабатывается коммерческое предложение, которое выступает основой для разработки технического задания. В техническом задании отражены все требования и условия владельца коттеджа, а конечным документом этого этапа является технико-экономическое обоснование. ТЭО увязывает требования Заказчика с показателями стоимости проектных и монтажных работ
- Второй этап предполагает создание эскизного проекта, в котором рассчитываются основные характеристики, а также выбирается необходимое оборудование. Также на этом этапе выполняется согласование всех проектных решений со строительной частью
- Этап разработки монтажных схем включает разработку конструкторских решений на работы по установки внутренних сетей или оборудования. Важной особенностью данного этапа выступает согласование размещения оборудования с трассами прокладки коммуникаций
- На заключительном этапе разрабатывается полный комплект технической документации с характеристиками и спецификациями оборудования, а также спецификациями на используемые материалы
Стоимость каждого этапа утверждаются на стадии создания коммерческого предложения или утверждения технического задания на проект.
Негативные последствия непрофессионально выполненного проекта
Грамотное проектирование инженерных систем частного дома исключает дополнительные расходы, связанные монтажными работами. Второй стороной непрофессионально выполненных проектных работ выступают более высокие затраты на оборудование и расходы на обслуживание коммуникаций в процессе эксплуатации.
Из типовых ошибок или неточностей инженерного технического проектирования следует отметить несколько распространенных случаев дополнительных расходов в процессе строительства или эксплуатации:
- Неверный расчет тепловых потерь здания в проекте отопления ведет к завышенным расходам на отопительный контур или нехватке тепловой мощности котла отопления
- Ошибочное инженерное проектирование канализации часто требует поднятия общего уровня пола для обеспечения надежного стока сантехнического оборудования
- Раздельное проектирование систем вентиляции и отопления может увеличить эксплуатационные затраты на подогрев наружного воздуха в холодное время года
- Ошибки в инженерных расчетах и проектировании вентиляции и кондиционирования часто приводят к установке дополнительного навесного оборудования и нарушению общего дизайн-проекта коттеджа
Компания МосИнжГрупп качественно выполняет проектирование, монтаж инженерных систем и последующее сервисное обслуживание. Результатом нашей работы является безаварийно функционирующие коммуникации на Объектах наших Заказчиков.