Фундамент под облицовочный кирпич является основой для всего здания, так что он должен быть плотным и мощным. Фундамент должен быть не только устойчивым, но и прочным. Кроме того, его требуется еще и защитить. Для этого фундамент облицовывается. В качестве облицовки применяются различные материалы в зависимости от бюджета и типа фундамента. Самым популярным материалом, который используется в таких целях, . Сейчас существует большое количество производителей, которые предлагают огромный ассортимент такого материала. Причем кирпичи для облицовки могут отличаться не только по цветовой гамме, но и по используемой сырьевой массе, фактуре.
Прочность фундамента влияет на долгосрочность будущего строения.
Производим расчеты
Еще при закладывании фундамента дома требуется продумать все нюансы по облицовке. Но бывают такие случаи, что изначально продумываются одни параметры дома, но потом запаса материала недостаточно. В такой ситуации придется дополнительно доливать фундамент.
Как создать кирпичную облицовку
Облицовку дома кирпичом делать несложно. Перед тем как начинать укладку, нужно обозначить те места, где будут располагаться окна, двери и прочие элементы. Это поможет уменьшить расходы, так как получится сэкономить материал. Дальше, ориентируясь на эти расчеты, выкладывают первый ряд.
Все кирпичи, которые укладываются тычком, нужно подколоть до тех размеров, которые должны быть.
гда используется кладка в половину кирпича, стена выходит примерно на 10 см, но не более. Если этот показатель более 6 см, то стену и облицовку нужно связать с помощью гвоздей. Их длина составляет примерно 10 см. Иногда подобной длины не хватает. В таком случае увеличить размер можно за счет использования проволоки из стали. Ее диаметр должен быть 2 мм. Если используется кирпич силикатного типа, то вынос не должен превышать 60 мм, особенно в тех местах, где осуществляется кладка для карниза. Рекомендуется накрыть кладку, которая только сделана, материалами изоляционного типа. Это помогает сохранить швы от осадков.
Чтобы сделать раствор, понадобится 1 часть цемента, 4 части песка и 1 часть теста из извести. По мере замешивания подливается вода. Толщина шва не должна быть более 130 мм. Параметры нужно проверять по линейке. В проемах рекомендуется делать перемычки. Советуют делать их из бетона, так как он идеально подходит к кирпичу силикатного типа по цветовой гамме. Если не получится сделать перемычки из бетона, то можно выполнить их скрытыми. Для этого применяется обычная арматура из стали. Диаметр прутьев должен быть примерно 7 мм. Их нужно вставить в ряд кирпичей. Если появляется зазор, то его прячут с помощью керамзита. Можно воспользоваться и другими материалами термоизолирующего типа. Но лучше не вставлять рубероид в место, где находится зазор. Он будет создавать препятствия, так что прогревание облицовки ухудшится в холодные дни. Эти советы помогут обустроить фундамент, если облицовка будет осуществляться с помощью кирпича.
//www.youtube.com/watch?v=L8rQfYbEoNw
Многие планируют расширить фундамент под облицовку кирпичом. Этот материал считается самым распространенным для облицовки. Сейчас можно подобрать различные варианты. Сам фундамент установить не так уж сложно. Главное — следовать советам.
В современном строительстве не принято полностью скрывать фундамент под землей, поэтому многие домовладельцы заинтересованы в том, чтобы сделать выступающую часть основания дома (так называемый цоколь) более привлекательной и интересной. Цоколь может быть разных размеров (всё будет зависеть от типа фундамента и проектных решений), но принцип его отделки отличаться не будет. При выполнении облицовки цоколя дома кирпичом требуется учитывать некоторые нюансы, о которых будет рассказано далее.
Для отделки цоколя может быть выбран любой материал, однако многие строители отдают предпочтение именно кирпичу. Можно приобрести обычный кирпич или облицовочный. Всё будет зависеть от типа фундамента, материала стен и основных функций, которые будет призван выполнять кирпичный слой на цоколе.
Какие функции выполняет цоколь в загородном доме?
Далеко не все знают, но цоколь предназначен не только для декорирования и красивого внешнего вида дома:
- Цокольная часть здания будет предохранять его стены от проникновения влаги.
- Цоколь также принимает на себя определенную нагрузку от стен и перекрытий дома.
- Обеспечивает высокий уровень теплоизоляции внутренних помещений.
- После отделки придает зданию завершенный вид.
Если цоколь низкий, то загородный дом зрительно будет казаться меньше, а ели высокий, то здание визуально вытянется вверх. При проектировании загородного дома необходимо учитывать тип сооружаемого цоколя. Он может западать, выступать или быть вровень со стеной дома. Вне зависимости от того, какой вариант строительства будет выбран, в цокольной части необходимо сделать специальные продухи, которые будут обеспечивать нормальный уровень вентиляции внутренних помещений.
Разновидности облицовочного кирпича.
В тех случаях, когда фундамент у вас ленточный или столбчатый, облицовка цоколя должна выполняться специальным отделочным кирпичом. При выборе материала в магазине, необходимо учитывать то, что кирпич для отделки цоколя должен отвечать следующим характеристикам:
- Иметь минимальный коэффициент водопоглощения. Это позволит кирпичу долго противостоять влаге и температурным перепадам.
- Морозостойкость материала также играет важную роль. Особенно, если в вашем регионе жаркое лето, дождливая осень и морозная зима.
- Кирпич должен быть прочным, потому что цокольная часть здания испытывает значительные нагрузки.
Помимо этого, при выборе кирпича для цоколя дома требуется учесть некоторые дополнительные рекомендации:
- Дизайнеры отмечают, что загородный дом будет смотреться максимально привлекательно, если его цокольная часть по оттенку будет в некоторой степени контрастировать с цветом стен и крыши.
- Одновременно с этим, внешний вид отделочного кирпича, которым будет выполняться облицовка дома, не должен выпадать из общей стилистики здания.
Характеристики отделочного кирпича. Нажмите чтобы увеличить.
Подготовительная часть работ по отделке цоколя кирпичом
Схема одного из вариантов отделки цоколя.
Несущая и облицовочная стены могут быть связаны следующим образом:
- Первый способ подразумевает использование стальных анкерных болтов. По большому счету, здесь дополнительных объяснений не требуется: один конец анкера располагается на основной стене, а другой – в получаемых при облицовке дома кирпичом швах.
- Помимо этого, в основной стене можно закрепить дюбель, обвязать его проволокой, укрепив ее концы в швах облицовки. Очень важно в этом случае предусмотреть, чтобы проволока не выступала с внешней стороны здания.
Специалисты отмечают, что на 1 м² необходимо сделать 4-6 вязок с основной стеной. Идеальный вариант – расположение вязок через каждые 55-70 см, а также через каждые несколько рядов по вертикали. В местах, где есть различные проемы (для окон или дверей), необходимо обвязку делать несколько плотнее.
Как правило, для отделки такого типа может быть использован самый простой цементный раствор. Лучше всего использовать цемент марки М500, потому что для облицовочных работ и отделки кирпичом он подходит отлично. Следует учесть, что после приготовления раствора необходимо немедленно начинать работы по отделке, потому что свежеприготовленный состав будет схватываться намного лучше и обеспечит максимальный срок эксплуатации кладки.
Технология отделки цоколя кирпичом
По большому счету, особой сложности при проведении таких работ нет. Однако очень важно соблюдать точность при кладке элементов, а также аккуратно делать швы и их расшивать. Работы по отделке цоколя предусматривают использование нескольких основных методов:
- Цепная перевязка. Внутреннюю стену необходимо вывести при помощи 2-х рядов кладки. Высоту кладки рекомендуется выравнивать с помощью декоративных кирпичей, которые закрепляются над рядами, уложенными тычком. Перевязку необходимо делать через каждые 2-3 ряда кладки (в зависимости от высоты цоколя). Специалисты рекомендуют рассмотреть вариант с применением многорядной перевязки. Для этого необходимо в каждом углу элементов, выложенных тычком, уложить 2 кирпича ¾ (можно разрезать болгаркой). В то время как в ложковом ряду закрепляются ¼. Когда цокольная часть здания была возведена из пенобетонных блоков, то тычковый кирпич, который был зажат в рядах кладки, при дальнейшей эксплуатации срезается, потому что пенобетон имеет другой уровень усадки. Именно поэтому рекомендуется перед строительством дома из пенобетонных блоков дать им некоторое время полежать, чтобы минимизировать усадку строительного материала.
- Если облицовка цоколя дома будет выполняться декоративным кирпичом, то работы должны начинаться с монтажа специальной облицовочной версты. Первый ряд укладывается тычком, а два последующих – ложком. В рядах могут быть использованы половинки кирпичей, предназначенных для отделки (их укладка должна производиться тычком).
- Можно выбрать и третий способ облицовки дома. Первым делом укладывается внешняя облицовка цоколя, после чего с помощью простого кирпича делается внутренняя верста и забуток. В таких случаях перевязка должна быть выполнена с помощью способа тычковой кладки, которая будет примерно наполовину погружена в ряд отделочной кладки, потому что тычковая кладка имеет высоту в 2 ряда. При применении данного метода отделки с помощью цепной перевязки можно будет максимально надежно закрепить внешние и внутренние стены.
В описанных выше способах представлена приблизительная схема отделки цоколя дома, которая используется чаще всего. Если работой занимается мастер, то он может варьировать форму и размеры кирпичей, а также менять элементы в ложковых рядах. Если вы в своих силах не уверены и у вас есть возможность пригласить профессионалов для выполнения облицовки цоколя дома, то не упустите этот шанс.
Кирпичная отделка смотрится добротно и красиво.
Тепло- и гидроизоляция
Нельзя забывать о качестве теплоизоляционного и гидроизоляционного слоев, которые должны располагаться под кирпичной кладкой. Для этого могут быть использованы любые подходящие в вашем случае изоляционные материалы (мастики, пароизоляционные материалы, мембраны, рубероид, пенополиуретан и т. д.). В любом случае, уделять этому моменту необходимо столько же внимания, сколько и основной кладке.
Очень важно, чтобы при нанесении раствора на кирпич он примерно на 1-1.5 см не достигал края с любой стороны. Если после подгона элемента на поверхность цоколя будут появляться излишки цемента, то его нужно немедленно удалять. Помимо этого, через 2-3 ряда кладки стены рекомендуется обрабатывать влажной ветошью, чтобы внешний вид поверхности не был испорчен засохшими следами цементного раствора.
Расчет фундамента стен дома с учетом облицовки кирпичом
Облицовка стен дома кирпичом предполагает использования более широкого фундамента под зданием. Чтоб определить, насколько необходимо расширить фундамент под облицовку кирпичом, используют формулу:
А = Б + Г + Д + Е,
где А – ширина фундамента;
Б – толщина утеплителя, максимум 15 см;
Г – воздушный зазор 3 – 5 см;
Д – толщина облицовочного материала (12 см).
Облицовка кирпичом создает дополнительную нагрузку на фундамент, которая легко считается. На 1 кв. метр кладки уходит 50 кирпичей. Вес одного кирпича колеблется от 1, 7 до 6 кг. Дополнительная нагрузка на стену в 15 кв. метров будет от 1250 до 4500 кг без раствора. Строительные работы обычно поручают специалистам, но заказчик, при желании, может проконтролировать их работу – правильная облицовка фундамента на сайте http://remoskop.ru/ доступно описана.
При строительстве частных особняков строители часто никаких расчетов не делают, фундамент изготавливают с запасом, увеличивая его ширину на 30 см. Иногда строительные нормы разрешают выступание облицовки за фундамент на 4 см – на треть кирпича.
Виды фундаментов
Если облицовка стен кирпичом планируется еще на этапе проектирования дома, то вопрос решается за счет изготовления цельного фундамента необходимой ширины.
Если необходимо облицовать готовое здание, на котором при возведении не планировались такие работы, следует изготовить дополнительный фундамент под облицовочный кирпич. Для таких целей применяют два типа фундамента – столбчатый с железобетонным монолитным растверком или ленточный монолитный. Первый напоминает свайные конструкции, применяется на сыпучем болотистом грунте. Для его возведения требуется специальная техника по причине использования тяжелых строительных конструкций.
Более распространенным является ленточный монолитный фундамент. Его легко соединить с основным фундаментом, он усиливает основание дома.
Последовательность изготовление ленточного монолитного фундамента
1. Рядом со стеной выкапывают траншею глубиной более пятидесяти сантиметров.
2. В старом фундаменте выполняют отверстия под анкера. Расстояние между отверстиями – около пятидесяти сантиметров.
3. В отверстия забивают куски арматуры, так, чтобы они выступали из монтолита на 15 см. Арматура свяжет два фундамента в одно целое.
4. На дно траншей насыпается слой песка и укладывают гидроизоляцию. Гидроизоляция не позволит воде уйти из бетона при застывании.
5. В траншею устанавливают арматуру, возводят опалубку.
6. Заливают бетон.
7. После затвердевания бетона снаружи фундамента устанавливают листы рубероида и засыпают конструкцию землей.
www.gisfactory.com
Чтобы облицевать дом кирпичом, потребуют определенные навыки и знания. Что касается процедуры подготовки фундамента под облицовочный кирпич, то эту задачу по силам реализовать хозяину дома.
Расчеты
Необходимо замерить стены здания под облицовку и подсчитать количество необходимого для этого кирпича.
лее проводится расчет общей нагрузки, которую придется выдерживать дополнительному фундаменту. Как правило, речь идет об уже готовом дома, строительство которого не предполагало дополнительную отделку кирпичом: как результат, на имеющемся старом фундаменте нет места под кирпич. Также, когда рассчитывался основной фундамент, дополнительная нагрузка учтена не была. Самая удобная разновидность фундамента под облицовку кирпичом — ленточное монолитное основание. Оно способно хорошо противостоять нагрузке, да и соорудить его несложно. Иногда лучше применить столбчатый фундамент с железобетонным монолитным ростверком, наподобие свайной конструкции (на сыпучих или болотистых грунтах).
Подготовка места
Вначале намечают ширину траншеи при помощи рулетки, веревки, учитывая запас под опалубку (15-20 см). Расстояние от стен здания до края траншеи должно быть не менее 50 см. Если возле стен имеются отмостка, дорожка и т.п., они разбираются перед разметкой траншеи. Вырывают траншею на глубину основания, до подошвы. На прочных грунтах можно не открывать весь фундамент, ограничившись глубиной не менее 50 см. В самой траншее осуществляется разметка под анкеры на старом фундаменте (100 мм от верхушки). Шаг их установки — 50 см. По разметке делаются отверстия глубиной 100 мм (на бетонном основании) или 150-200 мм (на кирпичном или бутовом). Сверлить нужно не перпендикулярно, а с небольшим уклоном 15-20 градусов.
В отверстия забиваются нарезанные заранее куски арматуры по 30 см: они должны выступать за пределы фундамента примерно на 150 мм под нужным углом. С помощью этих отрезков обеспечивается жесткая связь между двумя фундаментами. Из траншеи убирают все, что в нее насыпалось, с последующей трамбовкой и выравниванием по горизонтали. После этого насыпается подушка из песка или мелкого гравия толщиной 10-20 см. Далее ее увлажняют и трамбуют. В качестве гидроизоляции обычно используется полиэтиленовая пленка в несколько слоев или цементная стяжка. Ее задача – предохранить уход воды из бетона в землю по ходу застывания. Обычно на это уходит 2-3 дня.
Заливка раствора
Опалубка из струганных досок монтируется только с внешней стороны фундамента. Она должна возвышаться над уровнем будущего основания примерно на 300 мм. Доски обильно смачиваются водой. Вместо смачивания место заливки можно оформить полиэтиленовой пленкой. В качестве арматуры используется пара рядов вбитых в землю прутков, с шагом 50-60 см. Для создания прочного каркаса соседние прутки перевязываются проволокой. При подготовке бетона важно учитывать то, что заливку лучше проводить в несколько заходов, с толщиной каждого слоя до 20 см. Каждый последующий слой разрешается укладывать только после схватывания предыдущего. Залитая масса уплотняется, во избежание образования в ней пустот. Последний слой должен быть сформирован строго по горизонтали.
www.bloomhuff.com
Для чего нужна облицовка?
Облицовка дома кирпичом выглядит довольно эстетично и способна из самого обветшалого и простенького домика сделать привлекательное здание, которое будет выглядеть богато и изысканно.
Дом, построенный из бруса, спустя некоторое время может пострадать от воздействия природных и человеческих факторов.
Облицовка здания позволяет предохранить его основание от негативного воздействия природных факторов и перепадов температуры. Облицовка поможет защитить нижнюю часть дома от грязи, плесени и грибкового налета.
Правильная облицовка создает защитный слой из кирпича, который способен защитить здание от затоплений и половодий. К тому же это дополнительная защита от пожара и хороший утеплитель стен.
Часто многие владельцы частных домов и некоторые нерадивые строители допускают самую распространенную ошибку, забывая при расчетах учитывать теплофизику стен. Получается, что внешне вроде бы все правильно и красиво, однако на самом деле некачественная облицовка может привести к разрушению здания, особенно это касается домов из дерева, стены которых могут просто-напросто сгнить.
Такую же ошибку совершают при обкладке дома кирпичом для утепления стен. В дальнейшем это может привести к тому, что на кирпиче появятся белые высолы, есть вероятность снижения тепловой эффективности утеплителя и накопления влаги.
Поначалу красивый фасад способен скрыть все эти недочеты, однако со временем они дадут о себе знать необратимыми разрушениями здания. Чтобы избежать этого, важно соблюдать технологию создания облицовки.
Создание фундамента
Правильнее всего продумать возможность дальнейшей облицовки еще на этапе закладки фундамента дома. Это в идеале, но как быть, если по тем или иным причинам запас не был сделан. Придется доливать дополнительный фундамент. Это не так страшно, как может показаться на первый взгляд.
Чтобы облицевать уже готовый дом, подойдет ленточный фундамент, при этом нет необходимости сильно его заглублять. Гораздо реже используется столбчатый, его глубину можно сделать такую же, как и у основания дома.
Во время разметки фундамента под облицовку кирпичом важно учитывать следующие моменты: толщину облицовочного слоя (оптимальный размер — 12 см); наличие цокольных выступов, необходимых для создания ниш, подоконников и так далее; размер отступа облицовки от стены (в идеале 2-3 см), что намного облегчает работу каменщика.
В результате ширина фундамента под облицовочный кирпич должна быть примерно 25-30 см, а глубина закладки не должна быть меньше уровня промерзания почвы.
После проведения необходимых замеров можно переходить к заливке фундамента. Очень важно соблюдать алгоритм, тогда основание облицовки будет надежным и крепким:
- Установите опалубку — можно использовать струганые доски. Опалубка должна быть на 30 см выше, чем уровень фундамента. Важно, чтобы доски были влажными, в противном случае на дно опалубки можно постелить полиэтиленовую пленку, прикрепив ее края снаружи;
- Подготовьте арматуру, которая должна будет закладываться в фундамент. Металлические штыри устанавливаются вертикально на расстоянии примерно 3-5 см от основания дома и от опалубки. Интервал между арматурами — 50-60 см. Чтобы получился прочный каркас, пруты необходимо связать между собой;
- Подготовьте бетон, которым будет заливаться опалубка. Не стоит сразу заливать раствор на всю глубину фундамента, лучше сделать это в 2 или в 3 захода. После каждого слоя, толщина которого не более 20 см, необходимо выждать как минимум два дня. Если закладка фундамента для облицовки кирпичом происходит в жаркие дни, закройте слой подушкой. Она обеспечит гидроизоляцию, сохранит влагу в бетоне и обеспечит качественное схватывание;
- Продумайте наличие коммуникаций, которые могут быть выведены через фундамент. Это может быть водопровод или канализационные трубы. Не следует вмуровывать их в бетон — будет лучше соорудить для них жестяной пояс или обмотать участки труб пленкой, чтобы не повредить их во время заливки фундамента.
Иногда случается так, что дом, который планируется облагородить при помощи кирпича, практически не имеет фундамента. В этом случае все равно необходимо устроить основание облицовки. Только его обязательно необходимо прикрепить к цокольной части дома при помощи арматуры, наклонив ее вниз примерно на 15-20 градусов. После того как фундамент будет готов, можно начинать облицовку стен кирпичом.
Создание кирпичной облицовки
Прежде чем приступить к укладке кирпича, необходимо отметить место расположения дверей, окон и при наличии прочих деталей архитектуры. Это необходимо для того, чтобы минимизировать затраты на материал. Ориентируясь на эти замеры, выложите первый ряд кирпича.
Каждый кирпич, уложенный тычком, необходимо подколоть до нужного размера, так как во время облицовки стен в полкирпича кладка должна выноситься не более чем на 8-10 см. Если вынос составляет более 6 см, облицовка и стена связываются между собой гвоздями, длина которых составляет 100 мм. Случается, что такой длины недостаточно, тогда ее можно увеличить при помощи стальной проволоки диаметром 2 мм.
При использовании для облицовки дома силикатного кирпича вынос не должен быть больше 6 см, особенно при укладке карниза. Правильно будет накрывать только что положенную кладку изоляционным материалом. Это убережет швы от вымывания из них раствора в случае дождя.
Для создания раствора, с помощью которого будет осуществляться кладка, необходимо соблюдать следующие пропорции: цемент — 1, известковое тесто — 1, песок — 4. Чтобы довести смесь до нормы, нужно в конце замеса подлить воды. Все ингредиенты необходимо добавлять в следующей последовательности:
- Вода.
- Известь.
- Цемент.
- Песок.
Произведя первый замес, постепенно добавляя воду, можно вычислить, какое количество необходимо для создания нужной консистенции, и в следующий раз заполнять водой сразу весь объем.
Если необходимо расшить швы, то важно знать, что поверхность раствора довольно быстро сохнет. Правильный шов не должен быть толще 13 см. Проверить размер можно при помощи линейки.
На проемах облицовки должны быть перемычки, лучше всего, если они будут из бетона, который идеально подходит по цвету к силикатному кирпичу. При отсутствии бетонных перемычек можно соорудить скрытые. Для их создания чаще всего используют стальную арматуру диаметром 6-8 мм. Пруты вставляются в каждый кирпичный ряд под проемом вплоть до самого карниза.
Появившийся зазор можно скрыть керамзитом или другим теплоизолирующим материалом. Только не стоит помещать в зазор рубероид, который создаст препятствия прогреванию облицовки в холодный сезон.
Работа по облицовке имеет свои особенности и правила, поэтому, если вы не уверены, что сможете сделать это сами, лучше всего обратитесь к профессионалам, которые сделают это быстро и качественно.
При этом ваш дом будет надежно защищен от холода, дождя и прочих природных капризов.
moifundament.ru
Зачем делают обкладку фундамента кирпичом?
Проявление дефектов и трещин в фундамент дома проявляется через 20-30 лет с момента введения здания в эксплуатацию. Такое основание ведет к разрушению всей постройки. Популярный строительный элемент для укрепления - облицовочный кирпич. При помощи этого искусственного камня решаются многие дизайнерские задумки при возведении самого дома или реконструкции на стадии укрепления основания дома. Он обладает рядом положительных свойств, таких как прочность, долговечность, воздухопроницаемость, что позволяет облицевать и усилить постройку. Плюсы фундамента, обложенного кирпичом:
- предохранение от деформаций;
- гидроизоляционная функция;
- защита от пожара;
- укрепление основания постройки;
- увеличения сроки службы зданий;
- эстетическая функция;
- утеплитель.
Хороший фундамент под облицовку кирпичом считается ленточный монолитный. Он хорошо держит нагрузку, не требует расширение и достаточно прост в исполнении. Обкладка основания дома предотвращает попадание влаги в нижнюю часть постройки, предохраняет от появления различных микроорганизмов. Обложенный кирпичом цоколь будет дольше стоять и оттянет время появления дефектов и трещин, что обычно визуализируется спустя 20-30 лет с момента введения здания в эксплуатацию.
Популярный строительный элемент для укрепления цоколя - кирпич.
Вернуться к оглавлению
Как выбрать облицовочный материал?
Белый силикатный кирпич используется в южных регионах.
Если дом стоит на стандартном монолитном фундаменте, подойдет обкладки обычным кирпичом. Надо обращать внимание, чтобы стройматериал был с ровными краями и не крошился - верный признак бывшего в употреблении камня. При выборе материала, учитывают погодные условия: в южных областях подойдет белый силикат, а в районах с обильными осадками - клинкер. Для укрепления фундамента лучше брать полнотелый вариант, при этом дизайн кирпича должен совпадать по стилю со всем зданием. Характеристика такого стройматериала:
- минимальное водопоглощение (непористый);
- морозостойкий (указано на сертификате);
- прочный.
Вернуться к оглавлению
Как подготовить поверхность?
На подготовительном этапе работ, готовят и саму строительную площадку. Заранее расставляют технику для замеса бетона и проверяют достаточного наличия воды. Устанавливают дополнительные средства освещения для проведения работ в вечернее время. Перед стартом работ подготавливают поверхность под облицовку. С поверхности фундамента удаляется грязь и пыль, что дает возможность детально рассмотреть дефекты в строении и трещины, затереть их специальными смесями. Далее выполняется следующий алгоритм:
Подготовительным этапом для облицовки является гидроизоляция фундамента.
- Гидроизоляционные работы с применением двухслойной мастики.
- Грунтование гидрофобным материалом в 1 слой.
- Укладка слоя утеплителя.
- Обустройство вентиляционного зазора. Для дополнительной вентиляции по нижнему кладочному ряду стены дома делают специальные отверстия.
- Сооружение отмостков для дальнейшей работы.
Вернуться к оглавлению
Этапы работы: как обкладывать?
Очень хорошо, если проект дома заранее предусматривал облицовку и не требуется расширить фундамент под облицовочный кирпич. Для этого основание изначально закладывается с необходимым выступом с учетом параметра несущей стены, утеплителя (10-15 см), воздушный зазор (от 3 до 5 см) и размеры камня. Фундаменты или цокольные этажи можно облицовывать сразу на высоту 100 см. Приготовление раствора:
- 1 ч. (часть) цемента;
- 1 ч. известкового теста;
- 4 ч. песка.
Смесь разводят до нужной консистенции. Укладка будет вестись в один ряд, так как основная стенка уже присутствует. После выкладки кирпича, поверхность можно покрыть гидрофобным раствором для улучшения качеств. Обкладка цоколя выполняется по 3-м технологиям:
Процесс обкладки осуществляется в один ряд.
- Цепная перевязка. Внутренность выводят парой рядов кладки. Высоту равняют с помощью декора из камня. Крепят сверху над рядами, уложенными тычком. Перевязку проделывают через каждые 2-3 ряда кладки, что зависит от высоты фундамента.
- С обустройством версты. Если облицовка цоколя дома выполняется декором, то работы стартуют с монтажа специальной облицовочной версты. Первый ряд укладывается тычком, а два других - ложком. В рядах могут быть использованы кусочки облицовочного камня.
- Тычковая. Обустраивается внешняя облицовка цоколя с внутренней версткой и забутком. Перевязка использует способ тычковой кладки в 2 ряда. Она на 50% опущена в ряд отделочной кладки. Так надежно закрепляются стены постройки.
Строительные работы по модернизации цоколя начинаются не раннее чем через год после окончания стройки здания.
При облицовке фундамента, бригада опирается на расчетные данные. Также отделочный материал и марки смесей, как и других строительных материалов. Инженер учитывает параметры фундамента и мощность, вес кирпичей (пустотелых и полнотелых). Должен быть произведен количественный расчет необходимого объема облицовочного кирпича для работ.
etokirpichi.ru
Как облицевать свайный фундамент
В силу своих конструктивных особенностей, свайные фундаменты под облицовочный кирпич не имеют основания, к которому облицовка должна привязываться. А так как кирпич можно использовать для возведения этого самого основания, то проще всего сделать это так, чтобы в последующей отделке оно не нуждалось.
- Конструкция свайного фундамента такова, что его надземная часть может выступать как на небольшое расстояние (20 см), так и довольно высоко. Увенчивает конструкцию либо железобетонный ростверк, либо деревянные фундаментные балки, если дом, к примеру, бревенчатый.
Деревянный дом на свайном фундаменте
- Чаще всего, цокольные стенки, возводимые на свайном фундаменте с небольшим выступом, носят лишь декоративный характер, так как столь небольшое пространство под домом практически невозможно использовать практически.
В этом случае выполняется фундамент с облицовкой под кирпич, роль которого могут сыграть, например, сайдинговые панели. Это обманка, или как его называют: фальшь-цоколь.
Прекрасный декоративный эффект даст использование клинкерного или гиперпрессованного цветного кирпича.
Гараж в цокольном этаже: фундамент с облицовкой под кирпич
Для обустройства полноценного цокольного этажа. толщина стенки должна быть не менее чем в полтора кирпича. Такую работу сделать довольно непросто, да и цена получится немалая, но в этом случае вы получаете не только декоративный эффект, но и практическую пользу.
Ведь в цокольном этаже можно обустроить подпол для хранения припасов, техэтаж для коммуникаций, и даже гараж.
Обустройство основания под стены цоколя
В любом случае, чтобы возвести кирпичный цоколь, нужно сначала выполнить мелкозаглублённый ленточный фундамент из монолитного бетона, на который должны будут опираться его стенки.
- Располагаться цоколь может, в зависимости от конструкции фундамента, между сваями. В этом случае, поверхность цоколя будет заподлицо с поверхностью стен дома.
Второй вариант – это устройство цоколя по наружному периметру свайного поля. При этом цокольные стенки будут выступать наружу.
Если раствор будете смешивать самостоятельно, у вас на 1 часть цемента пойдёт 2 части песка и 3 части щебня, фракцией не более 8 мм. И песок, и щебень не должны содержать примесей извести и глины.
Цемент берётся М400. Воды в растворе должно быть не более 30%.
Готовый бетон заливается в опалубку до половины её высоты, и тщательно трамбуется. Затем на его поверхность выкладывается армирующая сетка, которую сваривают или вяжут стальной проволокой из прутов арматуры диаметром 8 мм.
После этого доливается остальная часть бетона.
Кладка цокольной стенки из кирпича
И вот, основание готово, бетон набрал прочность в течение 28 дней, и можно приступать к дальнейшей работе. Кладка ведётся в сухую погоду, а если пошёл дождь, она укрывается целлофаном, чтобы из швов не вымывался ещё не схватившийся раствор.
- Перед укладкой первого ряда, бетонное основание застилается рубероидом. Для того чтобы правильно выставить углы, кирпич сначала выкладывается без раствора по всей ширине цоколя.
Чтобы добиться идеальной ровности кладки, с помощью строительного уровня со всех сторон производятся замеры.
Колодцевая кладка с утеплением
- Когда цокольный этаж планируется использовать, как техническое или жилое помещение, можно выполнить колодцевую кладку с утеплением, как на фото сверху. По сути, это один из вариантов вентилируемых фасадов. с помощью которого может выполняться не только облицовка фундамента для кирпичного дома, но и отделка стен кирпичом любого здания.
Только в случае с колодцевой кладкой, ширина фундамента для облицовки кирпичом должна учитывать не только размер вентиляционного зазора, а ещё и толщину утеплителя. Возводя такой цоколь, для основной стенки можно взять недорогой строительный кирпич, а для декоративной – выбрать красивый вариант с рельефом на ложке.
Дом на ленточном фундаменте: облицовка цоколя
Если дом стоит на ленточном фундаменте, кирпичная кладка может опираться непосредственно на него. Для этого фундамент нужно подкопать и, замерив его свободный выступ, оценить ситуацию.
По окончании кладки, её поверхность обрабатывается гидрофобной пропиткой, которая будет препятствовать впитыванию кирпичом влаги, и, соответственно, продлит срок его службы.
По материалам сайта: http://otdelka-expert.ru
fix-builder.ru
Выбор материалов для отделки
Выбирая тот или иной материал, необходимо знать погодные условия региона. Что это даст при выборе. Стабильность эксплуатационных качеств, долговечность и сократит дополнительные затраты на обслуживание.
В южных и сухих регионах прекрасно служит белый силикатный кирпич, керамика, а в сырых и северных облицовку делают клинкерными видами. При этом цикличность материала, в данном случае кирпича, будет высокой.
Морозостойкость. Посмотреть такие параметры можно в сертификате на сам кирпич. Например, морозостойкость красного кирпича марки М — 25 составляет 25, а качественного керамического М-75, до 75 циклов. Циклом считается замерзание и оттаивание материала один раз.
Твёрдость, несущие способности маркируют так: М — 125, где цифра обозначает предел давления на 1 сантиметр кв. Она должна быть на уровне 150-175 для облицовки.
Теплопроводность тоже имеет значение. Пустотелый кирпич здесь в приоритете. По крепости для отделки фундамента лучше выбрать полнотелый и качественный материал. Видов производители его делают предостаточно, проблем с цветом и текстурой на данный час нет.
Как подготовить основание и раствор
Основание и отделка в строительстве, главные партнёры. Без предварительной подготовки поверхности высокого качества не добиться.
Удаление пыли и остатков раствора, первое, что нужно сделать.Вторым этапом рассмотреть водоотведение и гидроизоляцию.
В низине или при близком уровне воды такие мероприятия просто необходимы.
Провести геодезические исследования самому не проблема.
Пробурите весной после ухода снега ручным буром 4 — 5 скважин, на глубину 1,5 метра, отсутствие воды хороший признак.
Дренаж из труб не нужен.
Защита от влаги
Гидроизоляцию посадочного места под кирпич сделать нужно в любом случае. Для этого примените рубероид или мастику на основе битума. Мастика наносится в два слоя, с временным промежутком 24 часа. Перед нанесением поверхность грунтуют гидрофобными грунтами один раз.
С раствором будет немного проще. Учесть необходимо несколько моментов:
- Жёсткость воды. Лучше воду смягчить при помощи добавок, присадок.
- Температурный режим использования здесь имеет значение. При температуре +8 по Цельсию необходимые реакции в растворе прекращаются. Правда есть в продаже специальные смеси и противоморозные добавки, позволяющие проводить работы даже в минус 7.
- В жаркую погоду +35, также не проводят облицовывание. Страдает крепость растворов, ввиду быстрого испарения влаги. Растворы на основе извести накрывают плёнкой, а во время работ поливают водой.
- Добавление красящих элементов, графита, углерода, влияет на крепость кладки. Потери примерно 15%. Применяйте сертифицированные добавки и колера.
Армирование или перевязка
Стандартный способ усиления кладки подразумевает закладку сетки между рядами в раствор на этапе прогона. Толщина паяного варианта сетки, должна быть не тоньше 1 мм, с ячейкой 25-40 мм., не больше.
Углы при отделке прокладывают через ряд, а прогоны (прямые участки) из кирпича, через 3 ряда на 4. Так добиваются максимальной прочности всей кладки.
Начиная заливку фундамента надо учесть ещё один вопрос, перевязку основы со стеной. Заложить в фундамент полоски сетки шириной 10 см., так чтобы они выступали до предполагаемой стены из кирпича, не проблема.
А уже в процессе отделки заводить их между швами.
Расстояние от одной до другой перевязки должно быть не менее 80 см.
Иногда для таких целей применяют проволоку диаметром 3-4 мм., её закладывают чаще.
Организация площадки для работ
Определившись с выбором материалов, проведя все подготовительные работы, не мешает подумать о месте, где будет проводиться отделка. Правильная расстановка на участке всех ёмкостей, бетономешалки, поддонов с кирпичом, сократит сроки отделочных работ вдвое.
Правила здесь просты:
- Проход от стены должен быть не менее 1200 мм., по всему периметру фундамента. Свобода действий, так сказать.
- Проведите несложный расчет, сколько потребуется всех ресурсов, сгруппируйте их на каждые 6 метров кладки при помощи поддонов.
- Подумайте насчёт запаса воды, перебои с водоснабжением случаются повсюду.
- Применяйте защитные средства, в вечернее время подумайте о дополнительном освещении.
- При выборе бригады со стороны проверяйте их опыт и профессионализм. Поинтересуйтесь о предыдущем месте работ у бригадира.
Разметка
Навыки работ с кирпичом довольно просты. Чем тщательней пройдёт подготовка к процессу, тем лучше будет результат. Сделать придётся несколько этапов разметки и проверки.
Первый этап, включает в себя проверка периметра и уровней. Инструмент потребуется нехитрый:
- Гидроуровень, трубка с колбами, длиной в 10-20 метров, наполненная водой. Перед применением в зоне работ, в наполненном состоянии она должна находиться, не менее 12 часов.
- Правило 2,5 метра длины, промерять отдельные участки постели (места кладки).
- Рулетка, маркер, карандаш.
- Строительный шнур, леска. Учитывайте провисание лески в жаркую погоду.
- Перфоратор с буром и дюбеля пригодятся при натяжении рядовых шнуров.
При отклонении горизонтального уровня более чем на 5 мм., сделайте выравнивающую подушку из цементного раствора.
Второй этап, проверяем прямые углы. Проверить угол можно с помощью строительного угольника или методом «египетского треугольника». На одном шнуре маркером отметим 3 метра, на перпендикулярном 4 метра, расстояние от точки до точки должно быть ровно 5 м. Проводим корректировку перед заведением первого и главного ряда.
Облицовка фундамента
Заводим главный ряд. Спешить тут не нужно, чем ровнее, правильнее удастся его завести, тем легче будет уложить следующий камень.
Правильно в таких случаях пользоваться картой облицовки.
Обычно под фундамент облицовочный кирпич не высок, расчертить эскиз сможет даже неопытный или начинающий специалист.
Проложив первый ряд, даём ему высохнуть. Затем, не забывая об армировании и перевязке, заводим углы и прогоняем прямые ряды. Цокольные помещения, невысокие фундаменты можно облицовывать сразу на высоту до 100 см. Остальные виды поэтапно.
Производство строительно-монтажных работ при облицовке строения кирпичом требует определенных знаний и навыков. Не составляет исключение задача правильно облицевать стены старого дома, используя отделочный кирпич. Если кладку кирпича в большинстве случаев доверяют профессионалам, то подготовить фундамент под облицовочный кирпич может сам владелец строения.
Ширина фундамента под облицовочный кирпич должна быть обязательно равна 25-30 см, а закладка его — не меньше глубины грунта, на которой он начинает замерзать.
Избежать ошибок, могущих вызвать преждевременное разрушение облицовки, поможет знание общего порядка и некоторых тонкостей проведения работ по правильному монтажу фундамента. Грамотная закладка фундамента под облицовку с учетом всех нагрузок — залог качественного выполнения самой облицовки.
Требования к фундаменту и выбор его типа
Когда выполнены замеры стен дома, которые требуют облицовки, рассчитано количество кирпича, выбран и привезен на место работ сам кирпич, можно сосчитать общую нагрузку, которая будет воздействовать на дополнительный фундамент.
Следует иметь в виду, что речь идет об уже готовом здании, при возведении которого не планировалась отделка кирпичом, поэтому на существующем фундаменте уже построенного дома нет места под кирпич. Кроме того, при расчете основного фундамента дома не была учтена дополнительная нагрузка, которую даст кирпич. Значения этой нагрузки велики.
Схема стены дома из керамических блоков: 1 — облицовочный кирпич; 2 — вентиляционная щель; 3 — теплоизоляция толщиной 100 мм; 4 — керамические блоки; 5 — штукатурка.
Объясняется это просто: с увеличением площади стены, предназначенной под обкладку, увеличивается суммарный вес использованного кирпича, то есть нагрузка на фундамент дома. Например, на 1 кв. м кладки идет чуть больше 50 штук отделочного кирпича весом от 1,7 кг до 6 кг (в зависимости от вида и модификации), тогда общая нагрузка одной стены всего лишь в 15 кв. м составит от 1250 кг до 4580 кг на фундамент. И это без учета раствора, на который кладется кирпич.
Оптимальным вариантом фундамента под считается ленточный монолитный. Он хорошо держит нагрузку и достаточно прост в исполнении.
Схематически работа сводится к расширению фундамента, поэтому вновь отлитая часть должна составлять с существующей единое целое.
Иногда устраивают столбчатый фундамент с железобетонным монолитным ростверком, представляющий собой подобие свайной конструкции. Его применение оправдано, когда грунт сыпучий или болотистый. В отличие от ленточного монолитного фундамента, при устройстве такого фундамента практически невозможно обойтись без привлечения строительной техники, так как железобетонный ростверк или иногда применяемые в его качестве металлические балки имеют огромный вес.
Схема устройства ленточного монолитного фундамента.
Учитывая сказанное, в подавляющем большинстве случаев облицовки кирпичом частных строений устраивается ленточный монолитный фундамент. Еще одно преимущество такого выбора: его легко «связать» с основным фундаментом дома, вне зависимости от его вида. В редких случаях, когда дом стоит на бутовом, кирпичном или песчано-гравийном фундаменте, устройство монолитного бетонного пояса усилит все основание строения.
Самый простой вариант, когда облицовка планируется еще при возведении дома. В этом случае фундамент закладывается сразу необходимой ширины. Расчет производится так: ширина несущей стены плюс зазор под утеплитель (если в нем есть необходимость, то 10-15 см) плюс воздушный зазор (3-5 см), плюс размер облицовочного кирпича (12 см), то есть непосредственно под облицовку должно остаться минимум 15 см.
В отдельных случаях строительными нормами допускается выступ облицовки за пределы фундамента на треть ширины кирпича, то есть на 4 см, но это придется учесть, когда будет класться кирпич — больше внимания необходимо будет уделить связке облицовки со старой стеной.
В частном строительстве нагрузки на фундамент рассчитываются в единичных случаях. Обычно берет верх соображение, что лучше дать запас прочности. Поэтому можно опустить точный расчет добавочной ширины и принять ее равной 30 см. В более узком пространстве к тому же сложнее устроить качественное армирование.
Подготовка необходимых инструментов и материалов
Инструменты, используемые при кладке фундаментов, стен:
1 — мастерок; 2 и 3 — расшивки; 4 — лопата; 5 — трамбовка; 6 — молоток-кирочка; 7 — отвес; 8 — рулетка; 9 — метр; 10 — угольник; 11 — уровень.
Перед тем как приступить к работе над фундаментом, нужно доставить к месту строительства инструменты, инвентарь и подготовленные материалы. Подразумевается, что сам кирпич уже закуплен и привезен.
Под рукой должны находиться следующие инструменты:
- лопаты штыковая и совковая;
- трамбовка;
- строительный уровень;
- мастерок;
- болгарка или ножовка по металлу;
- емкость для замеса раствора;
- кувалда;
- строительный перфоратор;
- колышки и бечевка;
- рулетка.
Материалы, которые должны быть завезены на стройплощадку в достаточном количестве:
- арматура диаметром не менее 12 мм;
- цемент;
- песок;
- гравий или другой наполнитель для фундамента;
- доски для опалубки;
- проволока для вязки арматуры;
- полиэтиленовая пленка;
- рубероид.
Подготовка места под фундамент
Производится разметка. При помощи рулетки, бечевки и колышков размечается ширина траншеи с учетом того, что в нее придется ставить опалубку, то есть к ширине будущего фундамента следует прибавить 15-20 см. Расстояние от стены дома до наружного края траншеи должно быть не менее 50 см. По углам устанавливаются колышки, между ними протягивается бечевка.
Если под стенами дома имеются отмостка, дорожки или другие отделочные покрытия, их придется демонтировать перед разметкой траншеи.
Выкапывается траншея на глубину фундамента, до его подошвы. Допускается не открывать весь фундамент, ограничившись глубиной не менее 50 см. Если под готовится все строение, а не отдельная стена дома, работы ведутся одновременно по всему периметру.
Схема конструкции мелкозаглубленного фундамента дома.
Спустившись в подготовленную траншею, необходимо произвести разметку под анкера на старом фундаменте, примерно в 10 см от его верха. Расстояние между ними — около 50 см. Следует учесть, что чем больше площадь стены под облицовку и меньше диаметр применяемой арматуры, тем чаще расположение отверстий.
По разметке сверлятся отверстия глубиной 10 см (при наличии бетонного фундамента) или 15-20 см (при наличии кирпичного или бутового фундамента) с небольшим относительно горизонтали уклоном 15-20 градусов. Делать уклон вниз или вверх — не принципиально, поэтому чаще исходят из удобства (сверлить сверху легче, чем снизу, согнувшись в три погибели в траншее). Эту операцию целесообразно производить, используя строительный перфоратор.
Отрезки арматуры (заготовки по 30 см, заранее нарезанные) вколачиваются в подготовленные отверстия так, чтобы они выступали из фундамента дома сантиметров на 15 под заранее заданным углом. Именно эти куски арматуры будут служить в качестве жестких связей между двумя фундаментами.
Траншея зачищается от того, что в нее насыпалось, трамбуется, выравнивается по горизонтали с применением уровня, уложенного на ровную доску или металлическую планку длиной не менее 1 м. Насыпается подушка из песка или мелкого гравия слоем 10-20 см, увлажняется, трамбуется.
Укладывается слой гидроизоляции. Это может быть полиэтиленовая пленка в несколько слоев или цементная стяжка. Цель гидроизоляции на данном этапе — не дать воде из бетона уйти в землю во время застывания. В случае применения стяжки придется день-другой подождать, пока она схватится.
Подробная схема заливки фундамента.
Устанавливается опалубка (только с внешней стороны фундамента) из струганных со стороны заливки досок. Она должна выступать над уровнем будущего фундамента примерно на 30 см. Опалубка проверяется при помощи уровня на вертикальность и закрепляется распорками. Доски обильно смачиваются водой. Вместо смачивания можно подготовленное ложе выстлать полиэтиленовой пленкой, край которой вывести и закрепить с обратной стороны опалубки.
Готовится арматура для закладки в фундамент. Как правило, это два ряда вертикально установленных (вбитых в грунт) отрезков арматуры. Расстояния, которые необходимо соблюдать и от опалубки, и от старого фундамента — не менее 3, но не более 5 см. В ряду достаточно установить арматуру с шагом 50-60 см. Каждый прут перевязывается с соседними проволокой для создания металлического каркаса.
Схема столбчатого фундамента с ростверком из сборных типовых элементов: 1 - блоки ленточного фундамента ФЛ 8-12-3 (1180*800*300 мм); 2 - бетонные блоки ФБС 9-5-6 (880*500*580 мм); 3 - ростверк из железобетонных перемычек 5 ПБ-25-37 П (2460*250*200 мм); 4 - проволочная скрутка; 5 - армированный монолитный пояс.
После того как металлический каркас сформирован, готовится бетон для заливки опалубки. Следует помнить, что заливать фундамент сразу на всю глубину не рекомендуется. Это производят в два-три захода. Каждый раз делается слой сантиметров 20 и оставляется для схватывания не меньше чем на 2 дня. В жаркую погоду слой накрывается гидроизолирующей подушкой для того, чтобы влага из бетона не испарилась прежде того момента, когда произойдет схватывание.
При заливке бетона не забывать его уплотнять таким образом, чтобы внутри не оставалось пустот. Последний слой бетона после заливки необходимо проверить на горизонтальность с использованием строительного уровня. При необходимости поправить, сделав цементную стяжку.
После полного затвердевания бетона опалубка снимается. С наружной стороны бетон защищается рубероидом в два слоя. Оставшаяся после заливки фундамента канавка на всю глубину засыпается песком или грунтом, уплотняется и трамбуется.
Нестандартные ситуации
Сложность могут представить выведенные через фундамент дома коммуникации, например, водопроводные или канализационные трубы. Вмуровывать в бетонный фундамент их не рекомендуется. Для них можно соорудить пояса из жести или для защиты от повреждений во время работы над фундаментом обмотать открывшиеся при подготовке траншеи участки труб полиэтиленовой пленкой в несколько слоев.
Любой дом, облицованный кирпичом, будет защищен от воздействий атмосферы, а также в нем нормализован температурно-влажностный режим.
Иногда старые строения, которые планируется облагородить, применив облицовочный кирпич, оказываются стоящими практически без фундамента. В этом случае фундамент под облицовку все равно устраивается, но связывается он с цокольной частью дома с применением арматуры, наклон которой (15-20 градусов) делается вниз. При таких неблагоприятных исходных данных рекомендуется устраивать опалубку с двух сторон.
Необходимо запомнить, что под облицовку кирпичом фундамент старого дома практически всегда приходится расширять. Простая отливка нового фундамента под кирпич параллельно старому недопустима, так как впоследствии по облицовке из кирпича могут пойти трещины из-за просадки или смещения сооруженного фундамента. Чтобы избежать этого, оба фундамента должны слиться в один, прочный и долговечный. Достигается это требование надежной механической связкой.
Когда фундамент под облицовку кирпичом выполнен по всем правилам, после его полного затвердевания можно приступать непосредственно к облицовке. Место под кирпич готово!
При проектировании основания под здание важно заранее знать конструкцию и толщину стены. Это позволить подобрать такую толщину основы, чтобы на нее без проблем уложить основной материал стены, изоляцию и облицовку. Лицевой кирпич - относительно тяжелый материал, вес которого нужно передать на грунт так, чтобы в дальнейшем не произошло осадки грунта и растрескивания облицовки.
Но, не всегда ширина достаточна для укладки дополнительных декоративных изделий. Причины этого разные - изменение толщины стены после устройства основания, отделка старого дома, ошибки при расчетах и строительстве. Если ширины недостаточно, то необходим дополнительный фундамент для облицовочного кирпича. Как его сделать?
Этапы работ
Как расширить фундамент под облицовочный кирпич? Для начала определим типы оснований, который применяют в таком случае. Оптимальный вариант - монолитная лента. При слабых грунтах применяют и сваи с ростверком, на который и кладется кирпич. Опирание облицовочного кирпича на фундамент должно быть таким, чтобы полностью обеспечить целостность стены. Для этого ширина ленты или ростверка делается не меньше 25-30 м. При ленточной конструкции проводят такие работы:
- По периметру здания выкапывают траншею необходимой ширины. Если вокруг здания уже имеется отмостка, то ее демонтируют. Глубина заложения нового основания равна глубине существующего.
- На существующем основании с шагом около 50 см высверливаются отверстия глубиной 10-12 см. на расстоянии 10 см от верха. Если основание бутовое или каменное, то отверстия сверлят на глубину 15-20 см. С учетом того, что ширина траншеи небольшая, отверстия высверливаются под некоторым углом к горизонтали - сколько позволит длина инструмента.
- В отверстия вставляются и забиваются отрезки арматуры длиной около 25-30 см. Длина выбирается таким образом, чтобы арматура выступала на 12-15 см. Это нужно для того, чтобы жестко связать между собой старый и новый фундамент и заставить его работать как единую конструкцию.
- Дно траншеи трамбуется и устраивается песчаная подушка 15-20 см толщиной.
- Для гидроизоляции тарншея выстилается рубероидом или полиэтиленовой пленкой.
- С внешней стороны траншеи устраивается опалубка. Для этого применяют доски, листы OSB или другие прочные материалы с ровной поверхностью. Стенки опалубки смачиваются водой или выстилаются полиэтиленовой пленкой.
- Устраивается арматурный каркас из двух рядов вбитых в землю стержней, связанных горизонтальными прутами.
- Заливается бетонная смесь. При заливке бетон требует уплотнения.
Сделать фундамент под облицовочный кирпич в виде свай (столбов) и ростверка можно по той же технологии. Основные принципы - связь со старым основанием арматурными прутами, гидроизоляция, достаточная ширина ростверка. Кладку начинают после затвердевания бетонного раствора.
Выбор конструкции необходимо согласовать со специалистом, для того чтобы правильно рассчитать параметры и размеры. Иногда возникают проблемы, если работам мешают инженерные коммуникации, особенности грунта и влага. В таком случае обязательна консультация инженеров-строителей.