Здание из газобетонных блоков отличается небольшим весом в сравнении с домом из другого материала. Поэтому вы можете хорошо сэкономить на устройстве его основания. Однако надо учитывать, что фундамент для дома из газобетона должен грамотно рассчитываться. Материал имеет много преимуществ, но его недостатком является жесткость возведенной стены. Если основание просядет, фасад треснет.
Какой фундамент лучше возвести для газобетонного дома?
Тип фундамента определяют на основе анализа грунта и параметров строения. Из газоблоков возводят 1-3-этажные дома. Малоэтажность позволяет сделать выбор в пользу экономичного по финансовым затратам варианта. Самыми подходящими являются такие типы фундаментов:
- монолитный;
- свайный;
- столбчатый.
Из перечисленных вариантов наиболее затратными будут ленточное и монолитное основание. Они требуют большого расхода арматуры и бетона, что повышает и себестоимость, и трудозатраты. Целесообразно устраивать ленточный или монолитный фундамент под дом небольшой площади.
Однако и в этом случае расходы не оправдываются, так как, например, столбчато-ленточный фундамент возводится с меньшими затратами времени и денег. Таким образом, вы можете отказаться от устройства ленточного или плитного основания из-за экономической нецелесообразности.
Существуют условия, когда ленточный фундамент - это единственный правильный выбор для дома из газоблоков. Например, когда на участке грунты со значительным сдвигом (песчаные пучинистые) и/или нужна неглубокая закладка основания (от 0,6 м).
Монолитная конструкция
На сложных почвах, когда имеется близкий подход к поверхности земли грунтовых вод, выбор останавливают на монолитной бетонной плите. Плиты делятся на 2 подвида:
- с ребрами жесткости;
- без ребер жесткости.
Отсутствие ребер жесткости резко снижает прочность плиты, поэтому данный вариант подходит лишь для маленькой постройки, а не для жилого дома, дачи. Например, для сарая. Для дома из газобетонных блоков оптимальный вариант на сложных грунтах - мелкозаглубленная монолитная плита с ребрами жесткости из арматуры. Она отличается такими качествами:
- высокая несущая способность;
- целостность при промерзаниях грунта;
- высокая устойчивость к деформациям при сдвигах грунта.
Перечисленные параметры позволяют возводить на монолитном основании 2-3-этажные здания из газобетона. Это возможно также на песчаном грунте без пучинистости. Следует сказать, что более высокая этажность недопустима при строительстве из данного материала.
Недостатки монолитного основания:
- Нельзя сделать подвал, так как сплошная железобетонная подушка лежит под всей площадью строения.
- Высокая себестоимость в связи с большими затратами арматуры и бетонного раствора.
Выгодная альтернатива - сваи и столбы
Свайная и столбчатая основа отличаются экономным расходом материалов, быстрой возводимостью, возможностью строить на сложных грунтах. И сваи, и столбы устанавливаются точечно по периметру будущего строения. Столбы - в заранее подготовленные углубления в земле.
Сверху их соединяет ростверк - монолитная, железобетонная, горизонтальная рама. Именно ростверк объединяет данные элементы в единое сооружение, равномерно распределяет на них нагрузку дома. Собственно, на ростверке и возводится здание.
Для строительства на обводненных, слабых, промерзлых или пучинистых грунтах выбирайте особый тип свай - винтовые. Также они являются лучшим вариантом для строительства на сильнопучинистом песчаном грунте малоэтажных домов. Такой фундамент не требует даже выравнивания участка. Для небольшого строения винтовые сваи можно установить своими руками без привлечения тяжелой спецтехники.
Преимущества свайных и столбчатых фундаментов:
- возможность установки в любой сезон года (зимой берут трубчатые сваи);
- уменьшают и более равномерно распределяют осадку дома;
- замкнутый контур из ростверка исключает слабую устойчивость.
Таким образом, если вы строите дом из газобетона, и у вас на участке сложные грунты, останавливайте выбор на свайном или столбчатом фундаменте.
Особенности устройства столбов
Столбы имеют прямоугольную или круглую форму. Изготавливаются из бетона, усиливаются арматурным каркасом. Для этого типа основания также делают ростверк из железобетона. Для его устройства раствор заливают в опалубку, внутри которой установлены прутья каркаса.
Ростверк располагается на высоте, оговоренной проектом, визуально напоминает ленту фундамента. Следует отметить, что столбчато-ленточный фундамент наиболее популярен в строительстве домов из газобетона.
Подробности монтажа ленточного фундамента и других оснований
Для 2-3-этажных зданий лучше залить ленточный монолитный фундамент. Для него, так же, как и для других типов оснований, применяют высококачественный бетон и арматуру сечением от 120 мм.
Делать фундамент непосредственно из газобетонных блоков не рекомендуется. Этот материал не гарантирует достаточную прочность при нагрузках, так как под длительным воздействием влаги (грунтовых вод) его физические свойства ухудшаются.
Какие блоки можно взять?
Основание можно соорудить из других готовых блоков, которые называются: фбс (фундаментный блок сплошной). Они представляют собой параллелепипед с большим весом, например, 300 кг. В этом случае монтаж осуществляется очень быстро. Однако основание будет иметь технологические швы в местах соединения фбс. Также для устройства потребуется тяжелая техника. Такие блоки подходят для обустройства подвала или цокольного этажа.
Параметры для ленточной конструкции
Когда возводится ленточный армированный фундамент, важными расчетными параметрами являются:
- ширина траншеи;
- диаметр арматуры.
Глубина траншеи для мелкозаглубленного основания составляет 50-70 см.
Мелкозаглубленное ленточное основание подходит для зданий без подвала. Если подвал необходим, надо делать заглубленный фундамент данного типа.
Стандартная глубина заглубленного фундамента составляет 1,5 м. При этом учитывается уровень промерзания грунта: траншея должна располагаться глубже на 0,2 м. Ширина траншеи определяется расчетным способом и зависит от предполагаемого веса всего строения.
Часто берется величина 0,4-0,5 м.
Как толщина стен влияет на параметры основания?
Независимо от этажности дома при расчете учитывается толщина его стен. Это особенно важно для устройства ленточной конструкции.
Ширина траншеи должна быть больше ширины стены на 10 см (по 5 см с каждой стороны, так как стена будет располагаться вдоль посередине). Ширина ростверка определяется так же.
При устройстве основания учитывается несущая способность грунта в данной местности. Узнать этот параметр можно в ближайшей проектной организации. Здесь даются таблицы несущей способности различных типов грунтов. Воспользоваться ими можно, если вам известен тип почвы на месте строительства.
Расчет фундамента для одноэтажного дома
Для 1-этажного здания достаточно взять минимальные расчетные значения, если цифры даны в диапазоне. Например, если для мелкозаглубленного основания предусмотрено, что глубина фундамента для одноэтажного дома составляет 50-60 см, берут параметр 50 см. При этом данная глубина включает в себя устройство песчаной подушки.
Таким образом, траншеи, вырытые на глубину 50 см, заполняются так (снизу вверх):
- песчаная подушка высотой 20 см;
- по бокам устанавливают опалубку из досок или блоков;
- каркас из прутьев укладывается в опалубку (2 слоя в 2 ряда);
- между арматурным каркасом и стенками опалубки оставляют зазор 5 см;
- места пересечения арматуры скрепляют проволокой или хомутами, шаг 30 см;
- заливают бетонный раствор.
Для заливки раствора нужны: бетономешалка, насос, бетонопровод, вибратор для бетона.
Для двухэтажного дома берут наибольшие расчетные значения
Параметры фундаментов для 2-х и 3-хэтажных строений из газоблоков отличаются большей прочностью. Они должны быть такими:
- песчаная подушка высотой 30 см;
- прутья 12-14 мм для каркаса внутри опалубки;
- шаг между связками каркаса в местах пересечения арматуры 20 см.
Для столбчатого или свайного основания отличаются размеры столбов (свай): они должны быть большего сечения, чем для 1-этажного дома. Данный параметр определяется расчетами и вносится в проектную документацию.
В случае устройства монолитной плиты высота фундамента составляет 50 см и 40 см для 2-3-этажного и 1-этажного домов соответственно.
Свайное основание
Если решено возводить свайно-ростверковый или свайно-винтовой фундамент, понадобится сделать правильные расчеты глубины установки свай и расстояния между ними. Глубина рассчитывается на основе следующих показателей:
Располагаются сваи в таких местах:
- под углами будущего дома;
- под местами пересечения стен фасада и перегородок;
- под местами с повышенной нагрузкой на стены.
Глубина захода в землю должна быть на 30 см глубже уровня промерзания грунта. А расстояние между столбами 1,5-2,5 м (на углах и в местах с дополнительной нагрузкой берут меньшее значение, то есть - 1,5 м). Высота ростверка 0,5 м.
Расчет столбов
Если устраивается столбчато-ленточный фундамент, используются параметры глубины и количества, как для свайного варианта. Для изготовления монолитных столбов берут бетон марки от M150. Однако он подходит для 1-этажного строения с легкой облицовкой фасада.
Более надежным решением станет выбор M200. Эта марка бетона подходит для любого типа фундамента 1-2-этажного здания из газоблоков. Для 3-этажного строения надо выбрать для фундамента бетон M250.
Здесь приведены средние параметры, наиболее часто встречающиеся в строительстве. Учитывайте индивидуальные размеры вашего здания и рекомендации проектной организации.
Особенности расчета фундамента
Рекомендуем вам заказывать проект или покупать типовой до строительства дома. Профессионально рассчитать основание необходимо для учета параметров будущей стройки. А они зависят от многих показателей, даже от материала облицовки дома.
Для сравнения: дом с облицовкой из пластика утяжеляется незначительно. А здание с облицовкой кирпичом дает большую нагрузку на фундамент. От суммарного предполагаемого веса конструкции зависит выбор типа основания и объем материалов для его устройства.
Дополнительно: для самостоятельных расчетов можно использовать информацию следующих ГОСТ: 25485-89, 21520-89, 31359-2007, 31360-2007.
Ошибочно полагать, что легкость газобетона позволяет возводить конструкции из него на неподготовленном основании. Сразу отметим, вопрос, как построить дом из газобетона без фундамента не рассматривается.
Учитывая хрупкость газобетонных блоков без качественного основания под строение не обойтись в принципе. Любое движение почвы, нескомпенсированное фундаментом аукнется трещинами на газобетоне.
Тем не менее, в действительности газобетон не такой уж и хрупкий материал.
Согласно СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции» модуль его упругости (то, что обычно называть «хрупкость») имеет самый низкий показатель, среди всех видов ячеистых бетонов.
Какой фундамент нужен под дом из газобетона?
Выбор следует делать исходить из того, может ли фундамент выполнять свое основное предназначение:
- обеспечивать формостабильность дома. Под этим термином понимается способность основания придавать жесткость строению;
- распределять нагрузку от совокупного веса дома (не только стен из газобетонных блоков, но и полностью обставленного дома) на грунт;
- не создавать неравномерную осадку. В противном случае строение перекосится, и по стенам пойдут трещины;
- компенсировать силы пучения грунта и предотвращать возможную деформацию дома;
- нивелировать боковые нагрузки на цоколь или стены дома.
Этим требованиям должен удовлетворять фундамент любого вида.
Какой фундамент лучше для дома из газобетона
Ввиду легкости будущего строения к основанию выдвигаются более мягкие требования. А чтобы определиться, нужно рассмотреть,
В настоящее время в частном малоэтажном строительстве применяются самые разнообразные материалы, каждый из которых имеет свои определенные достоинства и недостатки и способен в той или иной степени удовлетворить запросы и потребности застройщика. Прекрасной альтернативой традиционному строительству из силикатного или керамического кирпича является возведение частных домов из газобетонных блоков. Можно возвести фундамент для дома из газобетона своими руками.
Идеальное основание для дома из газобетона — монолитный или монолитно-ленточный фундамент.
Основные характеристики домов из газобетона
Преимущества данного строительного материала сложно переоценить, учитывая целый ряд его неоспоримых достоинств. Вот лишь некоторые из них:
- отличные теплоизоляционные свойства, способствующие эффективному энергосбережению;
- точные геометрические размеры блоков с минимальными допусками, позволяющие возводить идеально ровные стены в сравнительно короткие сроки;
- высокая паро- и воздухонепроницаемость, способствующая созданию в помещении комфортного микроклимата;
- огнестойкость и экологичность;
- сравнительно небольшой вес блоков на определенную площадь стен и, как следствие, минимальные нагрузки на фундамент.
Последний фактор является одним из наиболее важных, поскольку минимальный вес строительного материала позволяет в значительной степени ускорить и удешевить строительство.
Кроме того, возведение несущих стен из газобетонных блоков предполагает наличие менее массивного фундамента, что также существенно отражается на экономии. Фундамент для дома из газобетона может быть использован различных видов, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки.
Вернуться к оглавлению
Критерии выбора типа фундамента
Когда речь заходит о выборе вида фундамента для дома из газобетонных блоков, потенциальный застройщик обычно сталкивается с двумя прямо противоположными мнениями по этому поводу. Одни специалисты утверждают, что в силу небольшого веса блоков вполне возможно ограничиться менее основательным фундаментом. Их оппоненты акцентируют внимание на том, что газобетонные блоки весьма чувствительны к деформирующим нагрузкам и при отсутствии надежного основания такие стены могут дать трещины. Для достижения наилучших результатов необходимо учитывать оба мнения.
Еще одним немаловажным фактором, существенно влияющим на выбор вида фундамента газобетонного дома, является тип почвы на участке, определенном под строительство. Лучшим вариантом будет скалистый или , не подверженный морозному пучению. В этом случае в качестве основания для дома вполне подойдет монолитная железобетонная плита высотой от 20 см.
Самые сложные грунты — глинистые и суглинки. На таких почвах предпочтительнее применять традиционный , закладывая его на всю глубину промерзания грунта. Нередко используется сочетание ленточного и плитного типов, когда лента заглубляется по всему периметру монолитной плиты.
Помимо ленты и плиты известна так называемая сборная технология, подразумевающая возведение фундамента из готовых блоков заводского изготовления. Благодаря легкости монтажа подобный метод позволяет сократить время на проведение фундаментных работ, однако применять его для строительства дома из газобетона не рекомендуется. Дело в том, что такие блоки обладают повышенным водопоглощением, и для защиты фундамента от влаги потребуется усиленная гидроизоляция. Кроме того, возможные подвижки тяжелых блоков гарантированно приведут к появлению трещин на стенах.
Вернуться к оглавлению
Пример расчета ленточного монолитного фундамента
Схема устройства монолитного фундамента.
При строительстве дома из газобетона своими руками большинство технических расчетов приходится производить самостоятельно. не исключение. Очень важно отнестись к этому этапу работ со всей серьезностью, поскольку именно от фундамента будет всецело зависеть надежность и долговечность строения в целом.
Рассмотрим один из упрощенных вариантов методики для дома из газобетона. Предположим, необходимо построить одноэтажный жилой дом из газобетонных блоков с размерами 10 на 9 м на глинистом грунте. В качестве прочих исходных данных берем следующие значения:
- глубина промерзания грунта — 0,8 м;
- расстояние от планировочной отметки до уровня грунтовых вод — менее 2 м;
- суммарный вес всех элементов конструкции без фундамента М1 (рассчитывается отдельно) — 55,5 т.
Исходя из имеющихся данных, задаем предварительные параметры фундамента: общая длина периметра L с учетом центральной перегородки — 47 м; ширина R — 0,4 м; высота H — 0,8 м.
Площадь подошвы фундамента S определяется путем вычитания площади его внутренней части (8,2×9,2 = 75,44 м²) из общей площади дома (9×10 = 90 м²) плюс площадь центральной перегородки (0,4×8,2 = 3,28 м²):
S = 90-75,44+3,28 = 17,84 м².
- простота изготовления и относительно небольшая себестоимость;
- отличные показатели прочности и несущей способности;
- возможность размещения на абсолютно любых типах почв;
- морозоустойчивость и повышенные теплоизоляционные свойства;
- возможность использования в качестве пола для подвала или цокольного этажа.
Фундаментом называется подземная часть здания или сооружения, принимающая нагрузки и передающая их на грунт. Самым популярным видом фундамента при строительстве домов считается ленточный фундамент. Такое распространенное применение ленточного фундамента объясняется его универсальностью и доступной стоимостью. Перед тем как приступить к строительству, нужно сделать выбор между мелкозаглубленным и заглубленным ленточным фундаментом.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент
Мелкозаглубленный фундамент экономит, как бюджет, так и время. И трудозатраты будут значительно меньше, так как для его сооружения не потребуется глубокий котлован. Используется такой фундамент для облегченных конструкций небольшой площади:
- домов из дерева
- газобетонных сооружений или зданий, построенных из газобетонных и пенобетонных блоков, высота которых не превышает 2 этажа
- монолитных зданий с несъёмной опалубкой
- небольших сооружений, построенных из камня
Глубина мелкозаглубленного фундамента достигает полметра.
Заглубленный ленточный фундамент
Такой фундамент применяется для постройки сооружений с тяжёлыми стенами, бетонными перекрытиями, подвалом или подземным гаражом. Длину заглубления фундамента нужно рассчитать заранее. Сначала необходимо определить уровень промерзания грунта, затем вычесть 30 см и уже на этой глубине закладывать фундамент.
Подготовка к работе
Чтобы самостоятельно возвести ленточный фундамент, вначале обязательно нужно провести точное планирование. Необходимость тщательных расчетов объясняется тем, что фундамент является одним из важнейших конструктивных элементом любого здания или дома. Допущенные в начале строительства ошибки могут спровоцировать негативные последствия в ходе эксплуатации дома.
Разметка
Разметку проводят, нанося на земле как внешние, так и внутренние границы будущего фундамента. Для этого лучше всего использовать колышки или прутья арматуры и веревки.Но эффективней будет воспользоваться специальными приборами, такими как лазерные нивелиры. Помните, что большие погрешности в разметке заметно отразятся на внешнем виде готовой постройки.
Для достижения идеальных результатов нужно:
- определить ось возводимого сооружения
- при помощи отвеса наметить угол, от него под углом 90 градусов натянуть веревку к ещё двум углам сооружения
- с помощью угольника определить ещё один угол
- проверить углы, ориентируясь на диагонали. Если проверка дала положительные результаты – натянуть между ними веревку
- взяться за внутреннюю разметку, отступая от внешней разметки на расстояние толщины будущего фундамента
Когда закончите с разметкой, изучите перепады поверхности на месте постройки и выберите самую низкую точку для отсчёта глубины траншеи и исключения разницы в высоте фундамента. Если здание планируется небольшим, то глубина котлована может составлять 40 см.
Устройство подушки и гидроизоляция ленточного фундамента
На готовую траншею следует уложить песчаную подушку с добавлением гравия. Рекомендованная высота каждого слоя составляет 120-150 мм. После этого каждый слой необходимо пролить водой и утрамбовать для увеличения плотности. Чтобы изолировать готовую подушку, нужно на неё выложить прочную гидроизоляционную пленку.
Установка опалубки ленточного фундамента
Опалубка обычно изготавливается из струганных досок толщиной приблизительно 40-50 мм. Можно использовать для этой цели шифер.
При возведении опалубки контролируйте вертикальность. Рекомендованная высота каркаса над землёй равна 30 см. Это нужно, чтоб соорудить небольшой цоколь. В опалубке укладываются асбестобетонные трубы для ввода в здание канализации и водопровода.
Проложите между бетоном и опалубкой полиэтиленовую пленку, это защитит опалубку от загрязнения.
Укладка арматуры
Следующий этап – установка арматуры. Арматурные стержни сечением 10-12 мм связываются специальной вязальной проволокой так, чтобы стороны квадратных ячеек равнялись 30-40 см. Арматура может быть как стальная, так и стеклопластиковая.
Вентиляция и коммуникации
Заливка ленточного фундамента бетоном
Заполняйте опалубку бетоном постепенно. Толщина слоев составляет 15-20 см, во избежание пустот и увеличения общей прочности трамбуйте слои специальным инструментом – деревянной трамбовкой, либо глубинным вибратором.
Можно заказать готовую бетонную смесь с завода или сделать ее самому с помощью бетономешалки. Рекомендуемая пропорция цемента, песка и щебня такова: 1:3:5.
Слои не должны отличаться составом. В холодную погоду следует применять подогреватель бетона и морозостойкие добавки, в жаркую - поливать бетон водой.
Окончание работ
По окончанию заливки бетона, его следует закрыть пленкой для предотвращения высушивания и оставить набирать прочность минимум на 2 недели.
Калькулятор Вес-Дома-Онлайн v.1.0
Расчет веса дома с учетом снеговой и эксплуатационной нагрузки на перекрытия (расчет вертикальных нагрузок на фундамент). Калькулятор реализован на основе СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуал. версия СНиП 2.01.07-85).
Пример расчета
Дом из газобетона размерами 10х12м одноэтажный с жилой мансардой.
Входные данные
- Конструктивная схема здания: пятистенок (с одной внутренней несущей стеной по длинной стороне дома)
- Размер дома: 10х12м
- Количество этажей: 1 этаж + мансарда
- Снеговой район РФ (для определения снеговой нагрузки): г.Санкт-Петербург – 3 район
- Материал кровли: металлочерепица
- Угол наклона крыши: 30⁰
- Конструктивная схема: схема 1 (мансарда)
- Высота стен мансарды: 1.2м
- Отделка фасадов мансарды: кирпич лицевой фактурный 250х60х65
- Материал наружных стен мансарды: газобетон D500, 400мм
- Материал внутренних стен мансарды: не участвует (конек подпирают колоны, которые в расчете не участвуют из-за малого веса)
- Эксплуатационная нагрузка на перекрытия: 195кг/м2 – жилая мансарда
- Высота первого этажа: 3м
- Отделка фасадов 1 этажа: кирпич лицевой фактурный 250х60х65
- Материал наружных стен 1 этажа: газобетон D500, 400мм
- Материал внутренних стен этажа: газобетон D500, 300мм
- Высота цоколя: 0.4м
- Материал цоколя: кирпич полнотелый (кладка в 2 кирпича), 510мм
Размеры дома
Длина наружных стен: 2 * (10 + 12) = 44 м
Длина внутренней стены: 12 м
Общая длина стен: 44 + 12 = 56 м
Высота дома с учетом цоколя = Высота стен цоколя + Высота стен 1-го этажа + Высота стен мансарды + Высота фронтонов = 0.4 + 3 + 1.2 + 2.9 = 7.5 м
Для нахождения высоты фронтонов и площади кровли воспользуемся формулами из тригонометрии.
АВС – равнобедренный треугольник
АВ=ВС – неизвестно
АС = 10 м (в калькуляторе расстояние между осями АГ)
Угол ВАС = Угол ВСА = 30⁰
ВС = AC * ½ * 1/ cos(30⁰) = 10 * 1/2 * 1/0.87 = 5.7 м
BD = BC * sin(30⁰) = 5.7 * 0.5 = 2.9 м (высота фронтона)
Площадь треугольника АВС (площадь фронтона) = ½ * BC * AC * sin(30⁰) = ½ * 5.7 * 10 * 0.5 = 14
Площадь кровли = 2 * BC * 12 (в калькуляторе расстояние между осями 12) = 2 * 5.7 * 12 = 139 м2
Площадь наружных стен = (Высота цоколя + Высота 1-го этажа + Высота стен мансарды) * Длину наружных стен + Площадь двух фронтонов = (0.4 + 3 + 1.2) * 44 + 2 * 14 = 230 м2
Площадь внутренних стен = (Высота цоколя + Высота 1-го этажа) * Длина внутренних стен = (0.4 + 3) * 12 = 41м2 (Мансарда без внутренней несущей стены. Конек подпирают колоны, которые в расчете не участвуют из-за малого веса).
Общая площадь перекрытий = Длина дома * Ширина дома * (Кол-во этажей + 1) = 10 * 12 * (1 + 1) = 240 м2
Расчет нагрузок
Крыша
Город застройки: Санкт-Петербург
По карте снеговых районов РФ город Санкт-Петербург относится к 3 району. Расчетная снеговая нагрузка для данного района составляет 180 кг/м2.
Снеговая нагрузка на крышу = Расчетная снеговая нагрузка * Площадь кровли * Коэффициент (зависит от угла наклона крыши) = 180 * 139 * 1 = 25 020 кг = 25 т
(коэффициент, зависящий от уклона кровли. При 60 градусов снеговая нагрузка не учитывается. До 30 градусов коэфф = 1, от 31-59 градусов коэфф. рассчитывается интерполяцией)
Масса кровли = Площадь кровли * Масса материала кровли = 139 * 30 = 4 170 кг = 4 т
Общая нагрузка на стены чердака = Снеговая нагрузка на крышу + Масса кровли = 25 + 4 = 29 т
Важно! Удельные нагрузки материалов показаны в конце данного примера.
Мансарда (чердак)
Масса наружных стен = (Площадь стен мансарды + Площадь стен фронтонов) * (Масса материала наружных стен + Масса материала фасада) = (1.2 * 44 + 28) * (210 + 130) = 27 472 кг = 27 т
Масса внутренних стен = 0
Масса чердачного перекрытия = Площадь чердачного перекрытия * Масса материала перекрытия = 10 * 12 * 350 = 42 000 кг = 42 т
Общая нагрузка на стены 1-го этажа = Общая нагрузка на стены чердака + Масса наружных стен мансарды + Масса чердачного перекрытия + Эксплуатационная нагрузка перекрытия = 29 + 27 + 42 + 23 = 121 т
1 этаж
Масса наружных стен 1-го этажа = Площадь наружных стен * (Масса материала наружных стен + Масса материала фасада) = 3 *44 * (210 + 130) = 44 880 кг = 45 т
Масса внутренних стен 1-го этажа = Площадь внутренних стен * Масса материала внутренних стен = 3 * 12 * 160 = 5 760кг = 6 т
Масса перекрытия цоколя = Площадь перекрытия * Масса материала перекрытия = 10 * 12 * 350 = 42 000 кг = 42 т
Эксплуатационная нагрузка перекрытия = Расчетная эксплуатационная нагрузка * Площадь перекрытия = 195 * 120 = 23 400 кг = 23 т
Общая нагрузка на стены 1-го этажа = Общая нагрузка на стены 1-го этажа + Масса наружных стен 1-го этажа + Масса внутренних стен 1-го этажа + Масса перекрытия цоколя + Эксплуатационная нагрузка перекрытия = 121 + 45 + 6 + 42 + 23 = 237 т
Цоколь
Масса цоколя = Площадь цоколя * Масса материала цоколя = 0.4 * (44 + 12) * 1330 = 29 792 кг = 30 т
Общая нагрузка на фундамент = Общая нагрузка на стены 1-го этажа + Масса цоколя = 237 + 30 = 267 т
Вес дома с учетом нагрузок
Общая нагрузка на фундамент с учетом коэффициента запаса = 267 *1.3 = 347 т
Погонный вес дома при равномерно распределенной нагрузке на фундамент = Общая нагрузка на фундамент с учетом коэффициента запаса / Общая длина стен = 347 / 56 = 6,2 т/м.п. = 62 кН/м
При выборе расчета нагрузок по несущим стенам (пятистенок – 2 наружных несущих + 1 внутренняя несущая) получились следующие результаты:
Погонный вес наружных несущих стен (оси А и Г в калькуляторе) = Площадь 1-ой наружной несущей стены цоколя * Масса материал стены цоколя + Площадь 1-ой наружной несущей стены * (Масса материала стены + Масса материала фасада) + ¼ * Общая нагрузка на стены чердака + ¼ * (Масса материала чердачного перекрытия + Эксплуатационная нагрузка чердачного перекрытия) + ¼ * Общая нагрузка на стены чердака + ¼ * (Масса материала перекрытия цоколя + Эксплуатационная нагрузка перекрытия цоколя) = (0.4 * 12 * 1.33) + (3 + 1.2) * 12 * (0.210 + 0.130) + ¼ * 29 + ¼ * (42 + 23) + + ¼ * (42 + 23) = 6.4 + 17.2 + 7.25 + 16.25 + 16.25 = 63т = 5.2 т/м.п. = 52 кН