Каждый хозяин загородного дома или дачи мечтает о собственной бане. Любое строительство начинается с закладки основания, ведь именно оно должно воспринимать на себя всю нагрузку от веса сооружения. Совсем несложно сделать фундамент для бани своими руками, на этой части постройки можно существенно сэкономить. Ведь строительство фундамента и так обходится хозяину в 40% от стоимости всей бани.
Как возводятся фундаменты для бани своими руками с пошаговой инструкцией, фото и видео будет показано в данной статье.
С чего начинать работу
Независимо от того, какой тип фундамента будет выбран для сооружения бани, первым делом, нужно подготовить площадку для строительства.
Из земли выкорчевывают все пни, извлекают крупные камни, убирают другой мусор. Траву на участке лучше скосить или вырвать, чтобы не осталось корней и стеблей. Затем с площадки снимают весь дерн – верхний слой почвы и убирают его в сторону.
Теперь нужно произвести разметку. Для этого используют металлические прутья, типа арматуры, и прочную неэластичную веревку. Самое главное в этом этапе – отложить прямой угол. Сделать это можно большим строительным угольником или подручными средствами.
Важно! Каждая сторона фундамента должна быть на 5-10 см больше, чем предполагаемый периметр здания.
Выбор типа фундамента
Определить, какое основание больше подходит для конкретной бани, можно, основываясь на нескольких факторах:
- глубине залегания грунтовых вод;
- типе почвы на участке;
- глубине промерзания земли в зимнее время года;
- материале постройки;
- площади бани.
Поэтапный анализ всех составляющих поможет определить самый надежный фундамент для строительства конкретной бани.
Чаще всего, используют ленточный мелкозаглубленный фундамент для бани 4х6. Однако это далеко не единственный вариант. Еще можно применить:
- свайно-винтовой — сооружают, когда участок для строительства имеет сильные перепады высот;
- столбчатый – подходит для устойчивых грунтов, на которых не бывает оползней и сдвигов;
- свайно-ростверковый — применим для неустойчивых почв, склонных к сдвигам и осыпаниям;
- монолитный — универсален, является самым надежным, но, в то же время, и самым затратным по стоимости. Цельная плита из бетона равномерно распределяет нагрузки от бани, грунт не проседает, а постройка не деформируется и не трескается.
Все применяются для строительства бань, но чаще всего, все-таки, используют столбчатый или ленточный типы основания – о них и будет рассказано более подробно.
Как устроить столбчатый фундамент для бани
Сделать столбчатый фундамент под баню 6х4 своими руками вполне реально. Особенно подходит такое основание для нетяжелых построек из бруса, бревен, пено-или газобетона.
Внимание! Фундамент из деревянных бревен или бруса необходимо не только тщательно гидроизолировать, но и обработать антисептическим веществом для предотвращения загнивания.
Столбики могут сооружаться из следующих материалов:
- кирпича;
- бетона, залитого в подготовленные опалубки;
- асбестоцементной трубы;
- металлической трубы;
- цельных бетонных плит;
- деревянных бревен или брусьев.
Совет! Из какого бы материала ни сооружались столбики для фундамента, их необходимо тщательно гидроизолировать. Для этого применяют рубероид или битумную мастику.
Чаще остальных, для столбчатого основания используют трубы: металлические или асбестоцементные. Описание процесса их установки выглядит так:
Внимание! Затраты на столбчатый фундамент намного ниже, чем строительство ленточного основания. А прочности такого фундамента вполне достаточно для небольшой баньки из дерева или другого легкого материала.
Строительство фундамента ленточного типа
Для небольших построек, таких как гараж, летняя кухня, баня, можно устраивать мелкозаглубленный ленточный фундамент. Для того чтобы вычислить глубину траншеи для такого основания, необходимо изучить состав почвы на участке.
Если грунт относится к стабильным – не рассыпчатым, в меру влажным – будет достаточно траншеи глубиной около 40 см. Для более неустойчивых почв – черноземных, торфяных, песчаных – эту величину нужно увеличить до 70-80 см.
Ширина фундамента зависит от материала стен бани: для легких сооружений будет достаточно 25 см, а для каменных или кирпичных стен необходимо минимум 35 см. Сама траншея, при этом, должна быть еще шире – где-то на 5 см.
Пошаговое описание процесса закладки ленточного фундамента под баню выглядит так:
Внимание! Для строительства фундамента на улице должна быть плюсовая температура – оптимально до +5. Если будет слишком холодно, бетон застынет неравномерно, что приведет к его хрупкости.
При строительстве бетонного фундамента важно помнить, что любые пузырьки воздуха в толще раствора рано или поздно приведут к разрушению материала. Поэтому лить бетон можно с высоты не более 50 см, а после заливки утрамбовать вибромашинкой или, хотя бы, проткнуть раствор прутом в нескольких местах.
В частных секторах одним из обязательных строений считается баня. Ее выполняют из различных материалов, но всегда добротно и качественно. Основой для банного строения выбирают только такой тип фундамента, который подходит идеально для хорошего пара и максимально эффектной вентиляции. А так как выбирая фундамент учитываются многие факторы, стоит внимательно рассмотреть все типы и способы возведения оснований под баню.
Типов оснований под банные постройки имеется несколько, и зависят они от таких факторов:
- вид почвы, на которой будет возведена баня;
- глубина промерзания породы;
- близкое расположение подземных вод;
- тяжесть будущей постройки;
- этажность здания.
На тех почвах, которые обладают большой плотностью, уместно выполнять строительство бани на столбчатых основах. Это экономнее и быстрее, да и вполне по силам сделать своими руками.
А вот для высоких построек или зданий из кирпича и камня лучшим вариантом станет ленточный фундамент. Такой тип основания подходит для грунтов с повышенной сыпучестью или близким расположением грунтовых вод.
Иногда строят бани и с применением свайного типа основ. Но это происходит лишь там, где грунт промерзает на довольно большую глубину или участок имеет очень неровный ландшафт.
Учитывая все данные параметры, каждому владельцу по силам сделать правильный выбор основания под баню.
Этапы строительных работ
Все работы можно условно поделить на несколько этапов, которые идут в определенном порядке:
- Подготовительная работа – расчистка территории и разметка на грунте
- Предварительные действия – рытье ям или траншей под будущий фундамент
- Основные работы – подушка, гидроизоляция, армирование траншей и ям, установка опалубки
- Завершающие действия – заливка раствором подготовленных ям и траншей до ровного горизонтального уровня
Правильно выполненное основание под баню позволит долго эксплуатировать строение без дорогостоящих ремонтных работ.
Не стоит забывать, что все работы по созданию основания под баню необходимо проводить тщательно, особенно начальные подготовительные этапы на которых проводится разметка грунта под будущие стены строения. Да и завершающим этапом не стоит пренебрегать. Лучше подождать до полного высыхания раствора месяц, чем потом постоянно мучиться с ремонтами полов внутри строения.
Подготовительные и предварительные работы
Здесь не всегда строительство стоит начинать с расчистки ровной площадки. Если порода твердая и устойчивая, а поверхность относительно ровная, то размечать строение можно без предварительной работы.
Самым сложным делом будет перенос размеров будущей бани с чертежа на почву. Конечно, дело нелегкое, но сделать его самостоятельно вполне по силам каждому владельцу.
Чтобы изначально сделать разметку правильно, стоит выбрать самое удаленное место будущего строения и отметить его на земле обычным колышком. Дальше на длину стены необходимо отмерить расстояние и так же отметить колышком. Между ними натянуть рабочую (толстую бечевую) нить.
Теперь перпендикулярно проведенной линии стоит отметить таким способом боковые стороны будущего строения от каждого колышка. Всего получится 4 колышка с натянутой между ними нитью.
Чтобы проверить правильность углов строения, можно измерить величины диагоналей полученного прямоугольника. Длины должны совпадать. Если наблюдается большое расхождение в величинах, то одну из меньших стен стоит немного подкорректировать и перенести.
Теперь по размеченному участку можно рыть ямы или траншеи на заданную глубину. Обычно это составляет от 50 см до 1 м. А ширина может соответствовать ширине будущих стен плюс 30 см для прочности.
Основные работы
После того как траншеи или ямы под столбы будут вырыты, стоит приступить к их формированию. Для этого первым делом на дно укладывают подушку из песка или песчано-щебневой смеси. Ровным слоем засыпают песок или смесь и тщательно ее утрамбовывают равномерно. Это делается для дополнительного уплотнения внешнего слоя почвы перед укладкой основания. В зависимости от глубины траншей делают и слой подушки. Часто она имеет высоту до 20 см. Но средняя толщина слоя остается в пределах 10-15 см.
На подушку укладывают гидроизоляцию, чтобы защитить фундамент от разрушения из-за повышенной влажности или пучинистости грунта. Чтобы правильно сделать гидроизоляцию, нужно свернуть рулонный рубероид в два слоя и положить на подушку. Для прочного крепления рубероид стоит залить тонким слоем раствора.
После выполнения всех работ получится защищенная от влаги траншея или яма, которую перед бетонированием стоит укрепить металлическими прутьями. Часто строители рекомендуют для армирования использовать металлическую сетку, выполненную самостоятельно. Для этого стоит прутья связать между собой толстой проволокой или посредством сварки. Получается такой металлический каркас, который укладывают в подготовленные траншеи или ямы. Сделать такую решетку довольно просто. А уложить на ровное дно траншей тоже не представляет сложности.
Последним этапом основных действий считается установка опалубки. С опалубкой фундамент получается ровным, без перекосов и пустот. Сделать опалубку можно из любых досок или старых деревянных ящиков. А вот устанавливать стоит строго вертикально по внешним сторонам траншеи или ямы. При необходимости щитки опалубки можно укрепить съемными подпорками как снаружи, так и внутри.
Завершающий этап
Последним штрихом остается только залить фундамент раствором и разровнять его до горизонтального вида. Вроде бы и не сложная работа, но требует тщательности и точного расчета.
Заливку бетоном траншей или ям стоит производить слоями и равномерно по всей поверхности траншеи. Иначе фундамент потрескается еще в процессе застывания за счет неравномерной первичной усадки.
Да и внешний слой основания стоит выровнять почти до идеального состояния. Ведь стены будут выкладываться на полученную конструкцию. И при сильных неровностях основания стены будет сделать ровными довольно сложно.
Не стоит забывать о том, что в здании часто будет повышенная влажность. Поэтому основание перед цокольным этажом необходимо вторично покрыть двойным слоем рубероида.
Итак, вы стали владельцем участка и желаете на нем построить истинно русское сооружение — баню. Строительство бани, как и практически любого другого сооружения начинается с фундамента.
Чтобы понять, какой фундамент под баню вам нужен сначала нужно составить проект и определить несущую способность почвы и глубину ее промерзания. Глубина промерзания определяется по специальной карте.
Глубина промерзания определяет глубину залегания фундамента. А вот для того, чтобы определить, какова должна быть площадь его основания – вам придется провести изыскательские работы. Пробурите шурф глубиной около двух метров и посмотрите, какой грунт находится под вашим плодородным слоем. Каждый тип грунта может выдерживать определенную нагрузку.
Видео — как правильно залить фундамент под баню
Выбираем тип фундамента под баню
Существует несколько основных правил выбора типа фундамента. Влажный грунт предполагает строительство бетонной монолитной фундаментной ленты. Глина или гравий на участке позволит построить фундамент в виде столбов. Если баня строится на участке с перепадом высот – целесообразно использовать фундамент на винтовых сваях. При большой тяжести строения – можно строить монолитный фундамент в виде плиты.
Готовим участок под банный фундамент
Очищаем площадку от строительного мусора. Согласно проекту производим разметку местности. От опорных реперов натягиваем леску или шнур. Внимательно проверяем диагонали так, чтобы у нас получился идеально ровный прямоугольник. Если вы планируете строить фундамент на опорах, а не на сплошной ленте или плите – то разметьте места под опоры. Они должны находиться под углами дома, в местах примыкания внутренних несущих стен и не далее чем, в 2,5 метрах друг от друга.
Этот тип фундамента ранее использовался для строительства сооружений, стоящих в воде и, поэтому его можно использовать для возведения бани даже на заболоченном участке, или в местности с высоким уровнем грунтовых вод.
Винтовые сваи небольшого диаметра, которые могут выдержать вес бани вполне можно вкручивать в грунт вручную, с использованием рычага-воротка. Процедуру выполняют три человека, один из которых с помощью строительного уровня контролирует строго вертикальное положение сваи.
После размещения в земле сваи обрезаются по лазерному уровню. В пустоту труб заливается бетонный раствор, а на верхнюю часть приваривается оголовок. На нем монтируются горизонтальные несущие силовые элементы.
Для возведения фундамента в виде плиты по его границам на уплотненную песчано-гравийную подушку помещается деревянная опалубка, соответствующая высоте будущей плиты. На подушке размещается слой гидроизоляции, например плотная полиэтиленовая пленка. Внутри опалубки формируется пространственный силовой каркас. Для него металлические арматурные прутья связываются в местах пересечения вязальной проволокой или фиксируются сваркой. Силовой каркас не должен выходить за пределы будущей бетонной отливки.
Фундамент под баню на сваях
Если вам необходим большой уровень заглубления фундаментной опоры – то разумно построить свайный фундамент.
Свая может быть изготовлена на земле, а потом размещена в грунт. Для этого можно использоваться сваями, изготовленными на промышленных предприятиях.
Более простым решением будет создание буранабивных свай. Для этого в грунте бурится отверстие. На дно скважины укладывается песчано-гравийная подушка и слой гидроизоляции. Затем в скважину вставляется труба необходимого диаметра. Материал изготовления трубы не играет принципиальной роли. Можно использовать металлические, пластиковые или асбестоцементные трубы. В качестве опалубки такой труб можно использовать и свернутый в виде цилиндра лист рубероида. На земле формируется силовой металлический каркас, который опускается внутрь трубы. Получившаяся конструкция заливается бетонным раствором с высоким показателем прочности. При заливке каждого слоя бетона толщиной примерно в 30 сантиметров — он черенкуется – то есть протыкается в нескольких местах острым предметом для предотвращения возникновения воздушных пузырей.
Такой фундамент очень просто изготовить своими руками. Единственная механизация, которая вам может потребоваться – это использование бурильной установки. Но можно обойтись и простым ручным или мотобуром.
Столбчатый фундамент для бани
Такой вид фундамента является, пожалуй, самым распространенным. Для его создания на выбранных местах размещения опор выкапываются ямы. На дно ямы помещается песок, который проливается водой и тщательно утрамбовывается. Затем со дна ямы до необходимого уровня возводится столб из кирпича, скрепленного раствором. Внутрь кирпичной кладки для придания дополнительной прочности можно разместить армирующую сетку из металлических прутьев.
На верхнюю часть кирпичного столба необходимо уложить слой гидроизоляции. Если на вашем участке имеется пучинистый грунт (то есть почва, подверженная сильному расширению при замерзании) – засыпьте кирпичный столб в яме плотно утрамбованным песком или его смесью с гравием.
Столбчатый фундамент для бани — фото
Ленточный фундамент под баню
Одним из наиболее прочных и надежных фундаментов под баню является классический ленточный фундамент. Для строения с не очень большим весом его можно делать мелкозаглубленным. Однако, для того, чтобы компенсировать температурные изменения почвы лучше снабдить его столбами-опорами, которые будут уходить в грунт ниже уровня его промерзания.
После разметки периметра ленточного фундамента приступаем к рытью траншеи. Для бани достаточно ленточного фундамента шириной около 30 сантиметров. Копаем траншею по линии, отмеченной натянутой бечевкой.
На дне траншеи размещаем подушку из 20 сантиметром плотно утрамбованного песка. Сверху на него можно насыпать еще слой щебеночного камня.
Опалубку такого фундамента при слабом грунте необходимо формировать непосредственно со дна траншеи. Она изготавливается из прочной доски или древесных щитов. Внутрь опалубки размещается не менее двух горизонтальных слоев силового каркаса, который перевязывается вертикальными и горизонтальными смычками, также изготовленными из металлического прутка. На углах фундамента прутья лучше изгибать и соединять с нахлестом.
Заливка бетона в ленточный фундамент производится с обязательным его черенкованием или обработкой вибробуром.
Вконтакте
Качественный фундамент – залог целостности, безопасности и долговечности любого сооружения. А в случае с баней, которая имеет свои специфические особенности эксплуатации, к основанию выдвигаются еще более особые требования. В частности, фундамент должен быть обустроен таким образом, чтобы можно было без лишних хлопот обеспечить правильный слив воды. Какой тип основания лучше всего выбрать для этих целей? Здесь возможны четыре варианта: ленточный, столбчатый, монолитный и свайный – далее предлагаем ознакомиться с главными характеристиками этих фундаментов и узнать, как их сделать своими руками.
Ленточный фундамент
Этот тип фундамента по праву можно назвать наиболее востребованным, так как он универсален – подходит для всех видов грунта. Кроме того, он подкупает своей надежностью и простотой сооружения. По сути, данный фундамент представляет собой ленту, заполненную цементом. Укладывается он по такой схеме:
- Выполните разметку основания и натяните шнуры по периметру площадки.
- Выкопайте траншеи глубиной 50-70 см.
- Накройте дно траншей слоем песка 10-15 см, в зависимости от глубины фундамента, увлажните его и утрамбуйте.
- Насыпьте сверху песчаной подушки слой щебня аналогичной высоты – около 10-15 см.
- Смонтируйте опалубку высотой не меньше 20 см над землей.
Совет. Чтобы ваша опалубка в последующем не разрушилась под воздействием цементного раствора, укрепите ее изнутри распорками, а снаружи по периметру – упорами.
- Установите в опалубку армированную решетку.
- С каждой стороны опалубки прорежьте отверстия для канализационных труб и установите их туда.
- С двух сторон опалубки выкопайте приямки. Прорежьте в элементах опалубки окошки и пропустите через них канализационную трубу для слива под углом 10-15 градусов, закрепив саморезами.
Ленточный фундамент
- Залейте траншеи цементным раствором в несколько слоев. Чтобы не было пустот, тщательно распределите смесь по ленте и выровняйте поверхность мастерком. Когда заливка высохнет, снимите опалубку.
- Выполните гидроизоляцию фундамента – покройте основание листами рубероида, фиксируя их на гудронную мастику. Также рекомендуется гидроизолировать и боковые стенки конструкции.
Плитный фундамент
Такой вариант фундамента хорош тем, что подходит для всех типов грунта и не поддается вспучиванию, благодаря чему срок его службы довольно большой. За счет своей монолитности он также не подвергается механическим деформациям. Помимо этого, плитный фундамент не требует серьезных подготовительных работ. Да и непосредственный процесс его возведения не вызовет серьезных проблем.
Сначала традиционно нужно выкопать котлован. Особое внимание уделите углам – их необходимо выровнять строго под 90 градусов. Затем на основание укладывается песчаная подушка высотой 15 см и заливается тонкий слой бетона.
Следующий этап – гидроизоляция. Ее легче всего выполнить с помощью рулонных материалов – укладывайте их в два слоя. А вот боковые части фундамента лучше обработать битумной мастикой.
Плитный фундамент
Затем рассчитываются и прокладываются все необходимые канализационные трубы для организации слива – это необходимо сделать до заливки плиты, так как в последующем вы просто не сможете сделать в ней соответствующие отверстия. После того, как трубы будут смонтированы и выведены из-под основания, установите опалубку. Затем уложите на основание арматурную сетку.
Далее заливайте фундамент. Для этого нужно использовать бетон с высочайшими показателями прочности и морозоустойчивости. Заливку плиты важно выполнить в один прием. Ее высота должна быть 20-25 см. Чтобы после заливки смеси не осталось пустот, обработайте фундамент строительным вибратором.
Столбчатый фундамент
Экономичный вариант основания, который хорошо подходит для строительства бани на глиняных и песчаных почвах. Одно из преимуществ фундамента в том, что он позволяет выполнить закладку труб канализации не заранее, как в случае с ленточным основанием, а уже после укладки – в процессе обвязки столбов.
Сооружается такой фундамент следующим образом:
- Сделайте разметку будущего фундамента, обозначив его общие границы и расположение каждого отдельного столбца.
- Строго по осям выкопайте вертикальные ямы для столбцов. Их глубина должна быть на 20 см больше первоначально задуманной глубины основания, чтобы осталось пространство для дренажной подушки. Оптимальная глубина непосредственно столбчатого фундамента – 1 м.
- Установите в каждую ямку крепежи с распорками.
- Обустройте опалубку.
Столбчатый фундамент
- Насыпьте в ямы слой песка в 10 см и такой же слой гравия. Увлажните и утрамбуйте основание.
- Уложите сверху арматурную сетку и залейте ее цементным раствором слоем в 15 см.
- Когда цемент высохнет, сформируйте в каждой ямке вертикальный столбик из кирпичей. Для их связки можете использовать ту же цементную смесь.
- Каждый стол покройте битумным составом для гидроизоляции. Для надежности можете сверху покрыть их рубероидом.
- Заполните пространство между кирпичными столбиками и стенками ям гравием.
- Залейте столбы бетоном.
- Когда фундамент высохнет, выполните верхнюю обвязку деревянным венцом. На этом же этапе проложите канализационные трубы для слива.
Свайный фундамент
Данный тип фундамента знаменит тем, что может использоваться на участке даже с самым плохим грунтом: глиняным, пучистым, с большими перепадами рельефа. Единственная почва, для которой такое основание не подходит, – каменная.
Совет. Хоть одним из преимуществ свайного фундамента и является высокая скорость возведения, все же он не очень прост в обустройстве, поэтому такой вариант основания рекомендуется выбирать только тем, кто уже выполнял подобные строительные процедуры.
Основной рабочий материал – винтовые сваи. Это стальные трубы, один конец которых заострен и оснащен спиралевидной лопастью. Дополняются сваи муфтами – головками для труб.
Свайный фундамент
После выполнения разметки и определения точек монтажа свай, нужно сделать под трубы углубления в 30 см. Затем сваи вкручиваются в фундамент лопастями вниз. Потом полости труб заливаются бетоном и закрываются оголовками – их приваривают к верхушкам свай.
Важно! Все сваи должны быть абсолютно одинаковой высоты – внимательно регулируйте их положение в процессе закручивания при помощи уровня.
Далее выполняется гидроизоляция: в углубления укладывается рубероид, свернутый в трубу. После этого можно устанавливать арматурный каркас – он должен быть ниже верхнего основания свай на 5 см. Затем залейте все углубления бетонным раствором.
Завершающий этап – установка канализационных труб для слива и обустройство металлической обвязки. Монтажным основанием для последней будут служить поверхности оголовков.
Таким образом, фундамент под баню со сливом может быть представлен в четырех вариациях: ленточный, плитный, столбчатый и свайный. Выбирайте тот тип основания, который вам более понятен и доступен для выполнения своими руками, так как здесь даже малейшая ошибка чревата не только испорченным фундаментом, но и неудачным возведением парной в целом.
Как сделать фундамент для бани: видео
Фундамент для бани: фото
Основная функция фундамента - принятие нагрузок конструкции бани и защита стен бани от грунтовой влаги.
При возведении фундамента под строительство бани сначала определяют тип грунта и возможные способы его укрепления, а также просчитывают возможные просадки и возможности возникновения оползня (близость грунтовых вод, расположение пластов под наклоном).
Требования к грунту
- не должен оползать и проседать
- не должен вспучиваться
- должен обладать хорошей несущей способностью и равномерной сжимаемостью по всей площади будущей бани
Непригодные грунты
- торфяники
- илистый грунт
- мелкий песок
Если нет возможности переместить место строительства бани и фундамента, то делается подушка из крупнозернистого песка слоем в 20 см, который трамбуется и поливается водой для уплотнения.
Видео: разметка участка под ленточный фундамент
Однородный грунт
Если грунт сухой и плотный, то можно смело возводить столбчатый фундамент. Самый простой способ – уложить природные камни параллельными плоскостями по углам бани, а также в местах стыковки внутренних стен с наружными. Между ними камни кладутся с расстоянием в 1 м друг от друга. На камни укладываются брусья, обработанные антисептиком или горячим битумом. Если вам удастся сложить камни единой лентой, то на них следует положить гидроизоляцию.
После этого нужно соорудить отмостку, которая защитит баню от проникновения дождевой воды. Для этого траншею, которая образовалась после того, как убрали почву, наполняют глиной. С помощью глины также заполняют щели между камнями, нижним венцом бани и грунтом. Если вам нужна отмостка подешевле и попроще, то подойдет глинощебеночная отмостка. Ширина такой отмостки составляет 0.5-1 м, учитывая уклон бани. Важно учесть, что отмостка должна быть шире на 20 см карнизного отвеса крыши бани. Для стока воды по краям нужно прорыть канавки.
Неоднородный грунт
Если на вашем участке попался участок с неоднородным влажным грунтом и неровной поверхностью, нужно возводить ленточный фундамент, утопив его на необходимую глубину. Перед реализацией такого типа фундамента нужно полностью извлечь растительный грунт и осуществить песчано-гравийную засыпку с уплотнением.
Глинистый грунт
Если вы возвели фундамент на грунте, склонном к вспучиванию и оставили его на зиму, не возведя стен и крыши, то существует большая вероятность его деформации. Если на вашем участке глинистый и суглинистый грунт, то фундамент возводят на специальной подушке из песка толщиной в 30 см. Подземную часть фундамента можно выполнять без опалубки на таких типах грунта. Зимой часто происходит вспучивание глинистых грунтов, а летом - оседание. Так, например, зимой баня может подняться вплоть до 10 см, а это непременно приведет к трещинам и перекосу. Есть хороший способ избежать этого.
Нужно закладывать фундамент в глубину на 50 см, так чтобы он находился ниже глубины промерзания грунта. Этого не всегда хватает, так как баня сама по себе является достаточно легким строением, и оно может быть вытолкнуто вместе с грунтом, который промерз. Поэтому нужно делать еще и противопучинную защиту.
Что это из себя представляет? Вокруг фундамента засыпается песок или мелкий гравий. Перед этим фундамент покрывается слоем солидола.
Разметка площадки под фундамент
- площадка ровная
- уклон на восток, юг или запад для стока дождевых вод
- снятие растительного слоя
- нанесение контура – ширина стен +10 см Инструменты для нанесения контура
- колышки длинной 50 см
- длинная веревка
- рулетка
- уровень
- прямоугольный треугольник с катетами 30 и 60 см из реек Нанесение контура
- выбрать начальный угол и вбить колышек
- надеть на него треугольник и отмерить две стены, после чего на пересечении осей стен на концах вбить колышки
- после этого треугольник переносится в противоположный угол бани и определяется местоположение последнего четвертого колышка, диагонали при этом должны быть равны (погрешность 2 см)
- На расстоянии 1-2 см от колышков устанавливается обноска (колышек с прибитыми на высоте 1,5 м от земли досками, высота может выбираться в зависимости от уровня полов в бане). Направление досок обноски должно быть параллельно стенам бани.
- Вбить гвозди в засечки, после чего натянуть шнур таким образом, чтобы он проходил над вбитыми в углы колышками. Можно натянуть оси, но после натяжки обязательно проверить их. Осевые линии переносятся на площадку с использованием отвеса. При переносе учитываются все необходимые отступы в сторону. Определяются контуры внутренней и наружной стороны фундамента. При выемке грунта его ссыпают в середину, чтобы потом разровнять и получить необходимый уровень по проекту. Для улучшения звукоизоляции стены бани делают непараллельными – отклонение 2-3 см на 1 м. Чтобы грунт не осыпался, между стенками траншеи устанавливаются щиты с распорками, которые убираются после окончания работ.
Раствор для ленточного фундамента для различных грунтов (УГВ – уровень грунтовых вод)
- Маловлажные, УГВ более 3 м. Цемент М100: Известковое тесто (Глина) : Песок = 1: 0.5: 5
- Влажные, УГВ 1-3 м. Цемент М100: Известковое тесто (Глина) : Песок = 1: 0.3: 3.5
- Перенасыщенный, УГВ менее 1 м. Цемент М150 = 1: 2.5
Как получить качественный бетон
- Только технически чистый песок, вода и гравий
- Четко соблюдать соотношения – гравия в 1,5-2 раза больше воды, а ее – 60-75% цемента
- Зимой воду можно подогревать до 50 °С, а летом охлаждать для лучшего затвердевания
- Смешивать в бетономешалке в следующей последовательности: песок, сухой цемент – смешать, добавить гравий или щебень – смешать, залить водой. Чем лучше смешается – тем прочнее бетон.
Так как на фундамент воздействуют как грунтовые воды, так и атмосферные осадки, то должны быть обеспечены комплексная система водоотвода, горизонтальная и вертикальная гидроизоляция и дренаж.
Гидроизоляция может быть следующих видов:
- обмазочная гидроизоляция - изоляция с помощью битумно-полимерных, битумно-резиновых смесей или мастики;
- оклеенная гидроизоляция - оклеивание рулонными или пленочными материалами с помощью специальной водостойкой мастики. Её применение требует предварительной подготовки поверхностей (выравнивания, грунтовки, сушки);
- Проникающая гидроизоляция - наносится на внешнюю и наружную стороны фундамента, представляет собой цементную смесь, содержащую также кварцевый песок и активные добавки. Эти компоненты вступают в химическую реакцию с бетоном и образуют на поверхности фундамента кристаллические комплексы. В результате происходит заполнение пор и микротрещин, что обеспечивает герметизацию опорных конструкций.