Пользуясь принципами строительства, разработанными Р.Н. Яковлевым (ТИСЭ), можно построить дом, значительно экономя ресурсы и время. Необходимым приобретением в данном случае является бур, формовочный модуль и материалы для стен.
Аббревиатура ТИСЭ расшифровывается как Технология Индивидуального Строительства и Экология. Она настолько проста, что какого-либо обучения не требует. Полноценное комфортное жилье вы можете построить себе сами, пригласив в помощники парочку товарищей.
Фундамент ТИСЭ
Работы начинаем традиционно, с устройства фундамента. Без особого бура (ТИСЭ-Ф) вам не обойтись. Его можно приобрести в пользование либо взять напрокат. Бур небольшой и нетяжелый (примерно, 10 кг), так что его легко можно транспортировать.
Бур ТИСЭ-Ф выполнен с раздвижной штангой, накопителем для грунта и откидным плугом, управляемым шнуром. Под тяжестью своего веса плуг опускается вниз, при этом его можно фиксировать в промежуточных положениях двухзвенным стопорным механизмом, а поднимается в вертикальное положение - за шнур. В собраном состоянии размер бура 125 см, а в раздвинутом - 225 см. Ширина рукоятки -55 см. Длина штанги зафиксировано винтовым стопором.
Бурить на глубину - 10-15 см ниже расчетной глубины промерзания грунта.
Полученную в результате бурения скважину заливают бетоном и армируют. Как итог вы имеете довольно устойчивый столбик с объемной пяткой (для расширение нижней части скважины применяется плуг). Выдержать он может 10-15тонн. Даже если речь идето пучинистых грунтах, он не подведет. После монтажа нескольких таких столбиков можно на их основе заливать ленту. Такая лента называется «ростверк», она армируется и располагается над землей с небольшим зазором в 10-15 см. Это нужно для компенсации сил пучения.
Для дома высотой в два этажа со стенами, построеными по технологии ТИСЭ, шаг фундаментных столбов примерно 1,5 м.
Важно отметить, что в то время как обычный столбчатый фундамент, не имеющий «пятки», необходимо придавить домом, даже если он заложен ниже глубины промерзания, для того чтобы силы морозного пучения не вытолкнули его наружу. А столб по технологии ТИСЭ, мороз не вытащит из земли ни при каких условиях, и он может подождать дальнейшего строительства.
Стены
Формовочные модули для заливки блоков приобретаются в готовом виде, они сделаны из стали, и это позволяет использовать форму многократно -более 10 тысяч раз. Конструкция включает замкнутую форму, два пустот-образователя, зафиксированных в ней 4-мя поперечными и одним продольным съемными штырями. К тому же модуль имеет выжимную панель, трамбовку, скребок, перегородку и формовочный уголок.Если попытаться сделать опалубку для модуля самостоятельно, например, из дерева, то потом будет очень сложно проводить процедуру распалубки, смесь прилипнет к стенкам. Как вариант подобную форму можно изготовить из пластика, но все же лучше приобрести в готовом виде.
Модуль ТИСЭ-2 является основным. Использовать его можно при строительстве внутренних и наружных несущих стен с различными видами перекрытий (деревянные, бетонные), возводить гаражи, 2-этажные домики с зимним и летним проживанием. Он применяем при возведении стен маленьких подвалов либо погребов, загруженных давлением грунта. Рационально ТИСЭ-2 применять при строительстве каменных заборов.
Стены по технологии ТИСЭ можно возводить нескольким способами, отличаются они по месторасположению утеплителя. Использование блоков ТИСЭ-2 позволяет строить дом с толщиной стен 250 мм, а ТИСЭ-3 - 380 мм. Габарная длина всех формуемых блоков - 51 см, а их высота - 15 см. Оснастка даёт возможность формовать пустотные, сплошные и половинные блоки и,кроме того, тротуарные плитки.
Увеличить теплосберегающие свойства стены примерно на 30% можно, применив в качестве формуемой смеси керамзитобетон, шлакобетон или опилкобетон, правда, и на столько же увеличится трудоемкость проводимых работ. К тому же, бетонные смеси на пористых заполнителях обладают меньшей прочностью и морозостойкостью. Внешне их необходимо защитить наружной отделкой. Также стена станет теплее, в случае когда вертикальные колодцы стен наполнить утеплителем.
Как формуется стеновой блок
Чистую форму устанавливаем в кладку стены таким образом, чтобы между блоками создался зазор, примерно, 10 мм (между модулями ТИСЭ-2 - 8 мм, а при создании блока модулем ТИСЭ-3 - 5 мм). Если точность вам важна, то изготовьте шаблон-вставку и используйте его. Она закладывается между торцом соседнего, только что сформованого блока и опалубкой.
Дальше в опалубку вставляют поперечные штыри, ставят на них пустотообразователи, а потом вставляют продольный штырь, фиксирующий пустотообразователи в поперечном направлении. По прошествии некоторого времени вы набьете руку, и от шаблонов можно будет отказаться.
Как и при любом строительстве, периодически (через 3-4 ряда блоков) необходимо проводить проверку вертикальности стен, используя при этом обычный строительный отвес. Если стенка «гуляет», положение формы в кладке стены возможно исправить. Для этого, заложив раствор, перед началом ее уплотнения форму необходимо отклонить в нужное местосположение. В случае если при этом раствор немного уплотнить, то он, попав под штыри модуля, зафиксирует форму.
Раствор в форму закладывается ковшом либо перегородкой, но не весь сразу же, а в 2-3 приема, по-другому трудно будет эффективно уплотнить раствор на всю толщину стенового блока. Раствор для стенового блока уплотняется трамбовкой.
Закладывая смесь в формы, будьте внимательны, проверяйте ее плотность в углах, дозируйте силу при работе с трамбовкой. Не пытайтесь трамбовать смесь выжимной панелью модуля, у вас ничего получится, смесь слишком жесткая, чтобы легко поддаться. Заполнив и уплотнив смесь, скребком срезают излишки влажной смеси и дают смеси подсохнуть.
Следующий этап - подъем пустото-образователей. Вам может понадобиться рычаг, включающий трамбовку, и поперечный штырь, особенно если смесь вы излишне старательно утрамбовали.
Куда проще работать со смесью, содержащей пористые заполнители, в этом случае извлечение пустотобразо-вателей пройдет как по маслу.
Для завершения конечной распалубки, высвобождения стенового блока от формы хватает приподнять саму форму за рукоятки, в то же время прижимая выжимную панель к поверхности отформованного блока.
У любого дачника рано или поздно возникает необходимость построить дом, веранду или баню на приусадебном участке. Лучше всего, если это будет сделано по нетрудной технологии с минимальными затратами в короткий промежуток времени. Все эти требования идеально подходят для универсального фундамента по технологии Тисэ.
Данный вид технологии относят преимущественно к индивидуальному строительству.
Он подразумевает разные методы возведения оснований, даже на на пучинистых почвах:
- столбчато-ленточные;
- столбчатые;
- с подвальным помещением.
Создание погреба в доме со свайным фундаментом-задача выполнимая, но очень сложная и затратная
Такие основания прекрасно подходят для сейсмологически опасных, нестабильных регионов и для районов с пучинистым грунтом. Не зря фундамент по технологии Тисэ считается универсальным. Ведь благодаря ему, можно легко построить любые по сложности бани с минимальными затратами. Особенно такой фундамент рекомендуется для строительства на высокопучинистых почвах , на которых другие основания уже через десяток лет могут дать трещины.
Чаще всего используется именно свайно -ленточный фундамент тисэ, т.к. он имеет массу плюсов, среди которых основным является возможность возводить многоэтажные постройки с подвалами.
Фундамент Тисэ представляет собой свайно-ленточную конструкцию, возводящуюся при помощи фундаментального бура Тисэ-Ф. Важно учитывать, что при возведении основания необходимо, чтобы ростверк был расположен над землей для того, чтобы предотвратить давление промерзлого грунта почвы на будущую конструкцию.
Фундаментный плуг позволяет значительно уменьшить трудозатраты
и теплопотери через основание. Именно из-за этого факта буры Тисэ-Ф могут применяться не только в индивидуальных строительствах, но и специализированными строительными бригадами.
При этом, во много раз увеличивается несущая способность фундаментных свай . Кроме Тисэ-Ф могут использоваться любые инструменты типа мотобура, ямобура, бензобура и др.
Достоинства и недостатки фундамента Тисэ
Отмечено, что эта технология имеет массу достоинств.
Среди основных стоит отметить:
- низкую сметную стоимость фундамента Тисэ;
- отсутствие необходимости использовать дорогостоящую строительную технику и оборудование;
- нет надобности в использовании электроприборов, а значит, все работы могут легко выполняться на разных дистанциях и при любых условиях в автономном режиме;
- скорость в строительстве и простату монтажа, что позволяет в кратчайшие сроки даже без наличия строительного опыта, быстро возвести разную постройку на любом типе грунта своими руками;
- легкость в подводке разнообразных коммуникационных систем, даже если строительство уже закончено;
- сравнительно низкую цену по сравнению с обычным ленточным основанием.
В отличие от садового бура, бур Тисэ-Ф имеет плуг, с помощью которого и производят расширение опор сваи
Но фундамент Тисэ имеет свои недостатки, которые надо учитывать.
Минусы
Стоит обратить внимание на недостатки:
- невозможность строительства этим методом в регионах на илистых или болотистых грунтах. Большие нагрузки сваи могут вызвать появление трещин или вообще сломаться;
- при применении ручного труда увеличиваются трудозатраты. Хотя, на сегодняшний день можно найти буры специального назначения, облегчающие работы;
- постройку фундамента можно сделать легко, но нельзя сделать подвал по всему периметру новостройки;
- обязательное наличие отмостки большой ширины.
Несмотря на наличие несущественных недостатков, этот способ является одним из самых распространенных для возведения фундаментов на сложных участках.
Этапы строительных работ
Технология Тисэ позволяет быстро и с минимальными финансовыми затратами возвести устойчивый фундамент.
Она делится на несколько этапов:
- подготовка участка;
- возведение обноски;
- бурение скважины;
- расширение и армирование;
- изготовление ростверка.
Подготовка участка
Это один из главных этапов, от которого зависит срок эксплуатации будущей конструкции.
Технологическая последовательность следующая:
- снять плодородный слой грунта и подготовить песок;
- установить обноску;
- исследовать участок;
- произвести расчет и разметку участка, продумав расположение столбов.
Конечно, слой почвы можно и не снимать, но в этом случае требуется сделать особенно качественно полы здания. Сам ростверк тогда лучше сделать висячим.
Расширение столба фундамента ТИСЭ должно обязательно находиться ниже глубины промерзания грунта
Возведение обноски
Разметка фундамента под сваи Тисэ — пожалуй, самый трудный и ответственный этап. Для этих целей можно использовать гидроуровень или, на крайний случай, шланг с водой.
- определить нулевой уровень. Он должен находиться на дистанции 35-45 см от грунта;
- после определения нулевого уровня необходимо подпилить колышки и расположить по внешним углам гвоздик, натягивая веревки;
- распределить осевые колышки для внутренних несущих стен;
- установить каркас обноски. Для этого лучше использовать деревянные панели, толщина которых составляет 50 мм и садовый бур. Лучше, если обноска будет полусплошная – это и практично, и экономично;
- закрепить опалубку с помощью толстых досок;
- прибить гладкие бруски. Их верхняя часть и будет образовывать нулевой уровень;
- на брусках разметить местоположение шнура для внутренних и внешних стен и центральную ось для столбов;
- вбить гвозди и натянуть шнуры.
Этот этап очень важный, т.к. от него будет зависеть, в целом, устойчивость здания.
Бурение скважины
Ясно, что возведение свайно-ленточного фундамента по технологии Тисэ
является достаточно трудоемким. Поэтому важно правильно рассчитать свои силы. Оптимальный способ — делать 3-5 скважин в день и сразу же их расширять
.
Расширение и армирование
Как подсчитано, в среднем, в день по три расширения можно сделать легко, но заливка сама по себе отнимает очень много времени. Так, например, при диаметре скважин до 30 см, расширение будет до 60 см. В этом случае, на один столб пойдет около 30 кг цемента . Но важно при этом проследить, чтобы раствор не был жидким.
Рекомендуется учесть, что если в почве мало песка, то в этом случае эффективно сможет помочь вода. Так, если на ночь залить в готовые скважины около 5 ведер воды , расширения будут делаться намного легче.
Следующий шаг- армирование. Длина арматуры должна равняться длине самого столба плюс 15 см для образования воздушного зазора ростверка и загиба нижних и верхних частей. Так, если длина составляет около 1,5 м, то на один столб понадобится приблизительно 2 прутка .
Выполнив полностью армирование, стоит позаботиться о качественной гидроизоляции для увеличения срока службы, особенно, если уровень грунтовых вод проходит достаточно близко к поверхности. Обычно для гидроизоляции пользуются рубероидом .
Бур можно приобрести в магазине, а можно и сварить своими руками
Порядок выполнения операций такой:
- разрезать рубероид на части, можно прямо на грунте;
- свернуть его;
- скрепить с помощью канцелярских скрепок и вставить в скважину.
Разместить в углубление лучше уже после того, как полностью заполнится расширение и установится вся арматура. Торчащие концы таких рубашек можно просто обсыпать почвой, вынутой до этого из углубления, и утрамбовать.
Изготовление ростверка
Это заключительный этап, пожалуй, самый простой.
Для начала необходимо сделать щиты опалубки, оббив их впоследствии плотным полиэтиленом. Проще закрепить опалубку с помощью обычных шпилек : сверху и снизу просверлить отверстия и загнуть один конец на другой, куда можно закрутить шайбу и гайку. А уже на шпильки уложить арматуру, закрепляющуюся при помощи пластиковых стяжек.
Таким образом, выполняют фундамент Тисэ под дом из бруса, под баню или веранду, что вполне реально сделать в короткий срок своими руками. Но можно и обратиться в строительную компанию, которая выполнит качественно все работы.
Стоимость фундамента Тисэ
Цена складывается из многих составляющих: объема работ, сложности выполнения, используемых материалов.
Для
сравнения, приблизительную цену фундамента Тисэ можно рассмотреть в таблице:
Причем, некоторые фирмы предлагают свои услуги даже не за весь процесс, а только за какие-то этапы, что, весьма удобно.
Подробнее о возведении универсального фундамента по технологии Тисэ можно посмотреть в видео:
Позволяют решать различные задачи, возникающие у застройщика при строительстве жилого дома или хозяйственной постройки. Все виды стеновых блоков имеют свое применение, формуются при помощи опалубки ТИСЭ-2 или ТИСЭ-3 и имеют свою технологию формования.
Технология формования блоков ТИСЭ
Как было сказано блоки ТИСЭ формируются с использованием формовочных модулей. Выбор той или иной опалубки зависит от задач, которые решает застройщик. Но принцип формования блоков одинаков как для ТИСЭ-2 так и для ТИСЭ-3.
При рассмотрении вопроса о выборе материала для формования стеновых блоков ТИСЭ было сказано, что основной рабочей смесью является песчано-цементный раствор и он пригоден для всех видов блоков. При формовке же монолитных блоков можно использовать керамзитобетон, шлакобетон, опилкобетон и другие, используемые в строительстве.
Время формования блоков зависит от типа опалубки, от того, какой вида блока формуется. На скорость влияет сноровка застройщика, погодные условия, организации рабочего места. Если не учитывать время на приготовление раствора, то на формовку блока опалубкой ТИСЭ-2 уходит до 10 минут, а ТИСЭ-3 до 15 минут.
Принцип формования блоков ТИСЭ одинаков независимо от типа используемой опалубки и применяемого раствора, но технологии изготовления разных видов блоков имеет свои нюансы. Их нужно знать и учитывать, так как от этого зависит и качество формуемых блоков, и где они будут использованы - для фундамента или стен.
Пустотные блоки
Порядок формовки блоков происходит следующим образом. Прямоугольная форма модуля ТИСЭ устанавливается в исходное положение. В отверстия заводятся поперечные штыри, на которые устанавливаются пустотообразователи. Их положение фиксируются продольным штырем, который после приобретения навыков можно не использовать.
После того, как форма опалубки установлена, ее заполняют приготовленным раствором, но не полностью, а порционно, в несколько приемов. Каждая часть рабочей смеси уплотняется. В качестве трамбовки можно использовать выжимную панель, которая входит в комплект формовочных модулей. Опалубка заполняется вровень с пустотообразователями.
Излишки раствора убираются скребком, который поставляется в комплекте, или мастерком. Появление цементного молочка на поверхности уплотненной смеси будет означать правильность приготовления раствора .
Для лучшего сцепления сформованного блока с последующим можно создать по краям вертикальные пазы при помощи угольника. Его прижимают к стенке опалубки и протыкают уплотненную смесь. После распалубки «отрезанную» смесь снимают с помощью того же угольника. Впоследствии образованные пазы заполняются раствором.
По поверхности раствора после его уплотнения законцовкой штыря можно создать небольшие углубления, которые поспособствуют бо льшему сцеплению с вышележащим блоком после заполнения раствором при формировании следующего ряда.
Дальше приступают к распалубке. Вынимают продольный и поперечные штыри. Потом угольником, той стороной, на которой есть специальный зацеп, поочередно цепляют за отверстие пустообразователи и аккуратно извлекают из формы.
Следующий шаг – снятие самой формы. Для этого выжимную панель кладут на поверхность сформованного блока и, упираясь в нее большими пальцами, снимают форму.Операцию нужно проводить аккуратно, без спешки и резких движений, чтобы не повредить отформованный блок.
Для удобства при работе можно использовать небольшую самодельную дощатую платформу, разместить ее рядом с местом формования блока и укладывать на нее комплектующие формовочного модуля при выполнении распалубки.
- во-первых , это удобно, когда весь инвентарь рядом;
- во-вторых , исключит проваливание деталей модуля в пустоты стеновых блоков;
- в-третьих , оптимизирует цикл формования блока.
После распалубки в блоке остаются четыре отверстия от поперечных штырей, а между блоками – зазоры. Зазоры заполняются раствором и только в местах треугольных пазов. Отверстия можно затереть раствором, но они могут пригодиться при отделке стен и в зависимости от системы вентиляции , которую выберет застройщик.
В конце рабочего дня возведенную часть стены целесообразно затереть и подровнять с помощью полутерка. Нужно отметить, что стеновые боки, сформованные с использованием опалубок ТИСЭ, получаются достаточно гладкими и ровными, что позволяет избежать дополнительных проблем с оштукатуриванием стен.
Половинные блоки
В процессе строительства часто возникает необходимость в половинных блоках. Они нужны, например, в том случае, если стена не кратна длине блока, в проемах для окон или дверей, при возведении внутренних стен или перегородок, при организации различных архитектурных элементов и т.д.
Для формования половинного блока используется скребок-перегородка, которым комплектуются формовочные модули ТИСЭ. Прямоугольная форма устанавливается в нужное место, заводятся три поперечных штыря, устанавливается один пустотообразователь. Четвертый поперечный штырь заводится в дополнительное верхнее отверстие, фиксируя в этом положении скребок-перегородку, которая в нижней части упирается в третий поперечный штырь.
Форма заполняется рабочей смесью так же, как и при формовании целого блока. Раствор закладывается порциями. Каждая порция уплотняется.
При распалубке половинного блока сначала снимается сама форма, после этого убирается перегородка. Выжимная панель упирается на верхний поперечный штырь с внутренней стороны. Это позволяет избежать возможного разрушения отформованного блока при распалубке.
Формование «теплых» блоков ТИСЭ
При строительстве жилых домов требования к теплоизоляции возводимых стен предъявляются повышенные. Помимо классических вариантов внешнего или внутреннего утепления стен, пустоты блоков ТИСЭ могут быть также заполнены утеплителем. Кроме того технология ТИСЭ предлагает несколько вариантов формования «теплых» блоков. Суть заключается в разрыве мостиков холода – поперечных стенок, как основных магистралей тепловых потоков, либо в формовании блоков без мостиков холода .
В первом варианте, применяя заготовленную вставку из дерева толщиной 5 см, мы разрываем центральную перемычку стенового блока. Еще больше улучшить тепловые характеристики стен можно, применив сразу три вставки толщиной по 3 см для каждой поперечной стенки блока.
Используя опалубку ТИСЭ-3 можно формовать блоки без мостиков холода. Если пустотообразователи развернуть на 90 0 , получится два блока толщиной 9 см и 11 см, разделенных пустотой. Полученные блоки в процессе формования связываются между собой прутками арматуры диаметром 5-6 мм, или базальтовыми прутьями такого же диаметра. Укладываются они в уплотненную смесь под углом, изменяя направление наклона от ряда к ряду.
В результате мы получаем трехслойную стену без мостиков холода. Толщина воздушной прослойки составляет 18 см. Она впоследствии может быть заполнена утеплителем. Следует отметить, что при возведении таких стен с повышенной боковой нагрузкой, например, стен подвала или цокольного этажа диаметр прутьев должен быть не меньше 8 мм, так как в этом случае связи загружены конкретными силами в отличие от наземных стен, где они выполняют лишь связующие функции.
Блоки без пустот
При помощи модулей ТИСЭ можно отформовать фундаментные и стеновые блоки без пустот. Использование жесткой смеси с последующей немедленной распалубкой в этом случае вызывает определенные трудности. Это связано с тем, что при уплотнении раствор создает давление на стенки формы, вследствие чего они могут прогибаться до 3 мм.
Когда формуются пустотные блоки, при распалубке вначале извлекаются пустотообразователи, а потом снимается сама форма. Это позволяет снять напряжение, возникающее в результате давления уплотненной рабочей смеси и прогиб отсутствует. Распалубка производится без особых усилий и трудностей.
При формовании беспустотных блоков ТИСЭ снятия напряжения не происходит, и при распалубке могут возникнуть трудности вплоть до разрушения самого блока. Чтобы этого избежать рабочую смесь делают менее жесткой, более подвижной за счет увеличения дозы воды.
Процесс формовки такой же, как и в случае с пустотными блоками. Раствор закладывается в несколько приемов и уплотняется трамбовкой. Высота блоков определяется высотой стенок формовочного модуля и равна 19,5 см. В рабочую смесь также можно добавить заполнитель крупной фракции.
Для формования беспустотных блоков с применением опалубок ТИСЭ-2 и ТИСЭ-3 потребуется около 25 и 38 литров рабочей смеси соответственно.
Формовать блоки можно как отдельно, так и непосредственно при возведении стены или фундамента. Несущая способность монолитных блоков выше в 4 раза, чем у пустотных, отформованных с применением тех же рабочих смесей и опалубок ТИСЭ.
! На заметку застройщику
В качестве строительного материала для стен из монолитных блоков ТИСЭ можно порекомендовать опилкобетон
. Он наиболее дешевый, имеет хорошие теплоизоляционные характеристики, стены «дышат», повышается комфортность. Для приготовления рабочей смеси рекомендуют марку бетона 15 с объемным соотношением компонентов цемент - песок - известь – опилки = 1:1,2:1,2:5. Для одного монолитного блока размером 51х19х25 см потребуется цемента - 3кг, извести – 2кг, песка – 5 л, опилок – 20 л. Такой блок, отформованный модулем ТИСЭ -2, выдерживает нагрузку до 10 тонн.
Формование блоков вне кладки стен
С помощью формовочных модулей ТИСЭ можно формовать блоки вне кладки стены, заготавливая их заблаговременно на строительной площадке. К особенностям таких блоков относится то, что отформованный таким образом блок будет выше отформованного в стене на 5 мм. Это обусловлено наличием боковых выступов на стенках модуля.
Другая особенность – при возведении стен нужно будет использовать кладочный раствор, в отличие от варианта формовки при кладке стены. Толщина раствора – до 10 мм. То есть расстояние между рядами будет уже не 150, а 165 мм. Эти особенности нужно учитывать в расчетах при строительстве.
Формуются блоки на гладкой, ровной поверхности, которая не имеет сцепления с бетоном. В противном случае на поверхность нужно постелить слой гидроизоляции во избежание возможного сцепления.
Процесс формовки блоков
происходит в следующей последовательности:
- Устанавливается форма в исходное положение;
- В форму заводятся поперечные штыри, на них устанавливаются пустотообразователи и фиксируются продольным штырем;
- Форма заполняется рабочей смесью, рабочая смесь уплотняется, излишки убираются скребком;
- Продольный штырь вынимается;
- На поверхность блока кладется выжимная панель, с помощью угольника извлекаются пустотообразователи;
- Форма с отформованным блоком переносится на место складирования, блок при этом лежит на поперечных штырях;
- На месте распалубки из формы извлекаются поперечные штыри, и аккуратно снимается сама форма.
Отформованные блоки, перед укладкой следующего ряда, затираются полутерком и накрываются слоем гидроизоляции, предотвращая возможное сцепление между блоками.
Важно! . Следующий ряд можно укладывать на нижележащий спустя 3-4 часа. Это время нужно для схватывания бетонной смеси .
Теперь, зная, как формуются различные блоки, можно переходить непосредственно к возведению стен при помощи формовочных модулей ТИСЭ .
По материалам книги «Технология ТИСЭ. Новые методы строительства», Яковлев Р.Н.
Предисловие.
SpoilerTarget">Спойлер
Мыслил я следующим образом – для полного счастья рядом с моим местом жительства (квартирой) мне нужна дача и гараж с погребом. В 2012г. был приобретён металлический гараж с кирпичным погребом за 100 тыс. рублей в пяти минутах ходьбы от дома. Дача была приобретена в 2013 году за 210 тысяч рублей в пяти километрах от дома. Состояние дачи было плачевное, но это меня не пугало. На участке каменный домик с каким то подобием мансарды, гараж из шлакоблока 7х6 метров, баня на 2-х человек, каменная печка.
Вид конечно ужасный….
Решил немного вкинуться и привезти её в божеское состояние. Начались строительные работы. Вложено было около 50 тысяч рублей, в которые входило – веранда, поликарбонат, отделка крыши гибкой черепицей, отделка стен сайдингом.
Вот что получилось. Работали с другом – Вованом по выходным, чередуя работу с просмотром сериалов, поеданием шашлыков и парением в бане.
Делился со мной впечатлениями о своём строительстве. Строил он с отцом, в основном по выходным. В первый год залил фундамент, во второй – сложил коробку под крышу. Бюджет на всё это у него был около 300 тысяч и он в него уложился. Так же попалось мне видео на youtube о строительстве дома в одиночку от Сергея Полупанова, в котором он рассказывал как можно построить каркасник в одного. Это и стало последней каплей – я загорелся желанием самому поднять стены своей крепости. И не на словах, наняв рабочих и ни бельмеса не понимая в самом процессе строительства, а на деле – от первого камня в фундамент, до последнего шурупа в кровлю – сделать самому. Пол года у меня ушло на сбор информации и всех нюансов о строительстве. Об источниках:
Книга Яковлева Р. Н. Универсальный Фундамент
Книга Яковлева Р. Н. Новые Методы строительства
Видео блог Дмитрия Терехова – Путь домой
Видео блог Сергея Полупанова – Строительство дома
Видео блог Лошкарёва Андрея – Всё по уму на стройке
Видео блог Антоныча и Алексей Подоляка
Видео блог Андрюхи – Как построить дом Монолитный опилкобетон
Передачи о стройке такие как – «Строить не перестроить», «Фазенда», «Квартирный вопрос», «Стройка»
И конечно наш форум.
Я просмотрел кучу тем о строительстве, всё это оказалось не сложно, но объем информации очень большой.
Последнее редактирование модератором: 21.11.17
Вид на участок.
Таким образом я бы решил проблему с промерзанием грунта, с возможными грунтовыми водами (о углубине их залегания я пока не обладал никакой информацией) и решил бы проблему с лишней землёй. Но цоколь кусался по деньгам, а затянуть его строительство из-за нехватки денег - означало превратить участок в гору глиняной грязи с огромной ямой. Я стал искать другие варианты фундамента, более приемлемые по цене и уже с отработанной технологией, потому что мой вариант с цоколем попахивал возможными неприятностями. Наступила весна и я решил выкопать колодец, за одно и посмотреть на срез грунтов у меня на участке и на уровень воды.
На этой фотке более-менее отчётливо видны слои грунта.
Слои грунта сверху вниз:
0-100см земля
100-170см торф
170-300см глина с камнями
300-450см глина с песком
От 450см – вода
О чём это говорит? Воду капиллярным подъемом по глине поднимет еще на 2 метра от отметки грунтовой воды. Т. е. если у меня вода на глубине 4.5 метров, то влаго насыщенный грунт начнется с отметки 2.5 метра. На практике всё так и произошло. Влажная глина началась где-то на уровне 3 метров. А значит – грунт на участке не пучинистый, хоть и глина т. к. вода выше 3 метров не поднимется, а значит – не будет сильного пучения.
Тем не менее от цоколя решил окончательно отказаться.
Появление первой воды.
Вернёмся к выбору фундамента…
Цена бетона взята 3 т. р. за куб. Арматуры 30-35т.р. за тонну. Дом 10х10м
Ход моих мыслей шел примерно так…
1) Лента мелкого заложения – относительно дешево, на дом 10 на 10 цена такого удовольствия была бы около 100 тысяч. Бетона кубов 20 (60 тыс)+ арматуры пол километра (15 тыс) + земельные работы. Вариант не плохой, но надо обязательно утеплять отмостку, а это дополнительные расходы + это не гарантирует защиту от бессонницы. Буду каждый день перед сном думать, а как там мой фундамент, не треснул ли он, не промёрз ли…(
2) Лента глубокого заложения: одно слово – дорого. В глубину два метра, над землёй пол метра, даже если заливать пятистенок с толщиной стенки 40см (это минимальная ширина ковша, если я не ошибаюсь). Получается 50 кубов бетона. Это 150 тысяч только бетон. + арматура + значительно большие земельные работы. Цена от 200 тысяч. Кому-то фигня, зависит от того сколько зарабатываешь…)
Плита – очень понравился мне этот вариант. Считаю по деньгам. Надо снять слой грунта, засыпать песком, щебнем, утрамбовать. Сделать дренаж. Насыпаю 30 кубов песок/щебень, это около 25 т. р. Плиту делаю 20см высотой, с рёбрами жесткости в области стен глубиной 40 см. Около 25 кубов по бетону. 75 т. р. Кладу под плиту 15см. ЭППС это 15 кубов утеплителя, около 100т.р. Арматура около 50 т. р. Итог – плита мне выйдет около 250 т. р. Но это сразу и пол первого этажа, что экономит деньги на его будущее обустройство.
Сваи всех мастей – домик на курьих ножках… Это первое впечатление о любых сваях)
1) Металлические сваи. Для меня один большой недостаток – срок службы. От этого варианта сразу отказался. Тут всё зависит от подхода, если рассматриваешь эксплуатацию дома в пределах собственной жизни – то сваи хороший вариант. Я просто загнался на эту тему)
2) Буронабивные сваи с ростверком – вроде вариант не плохой, но ни рыба, ни мясо. Стал смотреть технологию ТИСЭ. Основному принципу – заложение опор ниже глубины промерзания – соответствует. Посчитал площадь опор с расширением у основания 60см. Площадь каждой опоры 2826 см. кв. Глина держит нагрузку 4кг на см. кв. С учетом того, что свая будет на глубине, где грунт сильно уплотнён, то величина прочности грунта может быть выше, но я на это надеяться бы не стал). Из этого всего вытекает, что земля под каждой сваей держит по 11 тонн. Диаметр тела сваи 25 см. Вроде не соломинка) Сверху ростверк – тот же ленточный фундамент, только висит над землёй на сваях, а мёрзлый грунт играет под домом, никакого влияния на дом не оказывая. Считаем по деньгам. 32 сваи это около 4кубов бетона + 300метров арматуры. Ростверк 40см высота, 50см ширина. 8 стен. 4 внешних, 4 внутренних. Это 16 кубов бетона, около 1км. арматуры. По деньгам выходит бетон – 60 тысяч. Арматура 30т.р. По мелочи еще – бур тисэ, опалубка из досок. Всё вместе около 100т.р.
По деньгам я могу потянуть только мелкую ленту или ТИСЭ – выбрал последнее.
Фундамент будет по технологии ТИСЭ. Монолитные сваи глубиной более 2х метров с расширением у основания до 60см. Использоваться будет БУР из нержавеющей стали Ф3.
Последнее редактирование: 25.01.15
Итак, пошел мозговой штурм. Газобетон, пенобетон, кирпич, монолитный бетон, опилкобетон, керамзитобетон, блоки ТИСЭ, солома бетон О_о… Расчет из того, что дом 10х10 в два полноценных этажа.
Первая мысль – О, газобетон прикольный материал, из него и буду строить. Стал смотреть, читать, разбираться. Материал действительно не плохой, тёплый, легкий, укладывать удобно, хорошо режется на части, можно жить без внешней отделки. Все доводы – ЗА. Считаем по деньгам. Куб стоит около 4т.р. Берём толщину блока 40см. На полноценные два этажа уйдёт… около 80 кубов с учетом дверей, окон. + внутренние стены из меньшего по толщине газобетона, кубов 20. Итог – стены 400т.р. 10-15% блоков приедут с дефектами из-за дороги от завода до стройки, но их можно пустить на обрезки, не страшно. Клей для газобетона тоже стоит не дорого.
Кирпич – я класть не умею, поэтому от этого варианта отказался, побоялся накосячить. Экономическую целесообразность не считал, но приблизительно 25 тысяч кирпичей на мой дом толщиной в два кирпича. Цена одного около 10р. Итог – 250 т. р. Потом дополнительные расходы на утепление.
Керамзитобетон, монолитный бетон – холодные материалы, но это не проблема, можно утеплить. Проблема в том как строить. Ставить опалубку, армировать, заливать, поднимать опалубку. По этой же схеме и опилкобетон. Всё вроде просто, но нет чётко описанной технологии от производителя со всеми нюансами. По деньгам посчитаем монолит. Стены хватит и в 15см толщиной, снаружи придётся хорошо утепляться. Около 30 кубов бетона на два этажа. Итог - 90т.р. Потом придётся потратиться на хорошее утепление, которое может встать до 100т.р. и больше, всё зависит от материалов и отделки фасада.
Армировка вилами)
Блоки ТИСЭ 3 – Тристены. Внешняя толщиной в 9см пескобетон, средняя 18см. утеплителя и внутренняя 11см пескобетона. Стены на глаз мне показались слишком тонкие и их крепление между собой не очень надёжное. Но подкупало отсутствие мостиков холода в трёх слойной стене.
По деньгам. Стены около 150 тысяч. Утеплитель от 50 тысяч до 250 т. р. (пеноизол, пенопласт, керамзит, пеностекло). Арматура около 25 тысяч. В минимальном варианте можно уложиться в 200 тысяч с утеплением дроблёным пеноизолом или пенопластом. На выходе мы имеем стену с сопротивлением теплопередачи до 4.35. Это почти в полтора раза превышает требования. С точкой росы никаких проблем. Внешняя стена всегда холодная, внутренняя всегда тёплая. Получается один из самых дешевых вариантов, но достаточно геморный на практике, тем не менее – технология есть, можно строить, выбрал именно этот вариант.
Опилкобетон - то, что технология придумана нашими – уже говорит о том, что материал стойкий и рассчитан для хардкорных условий. Толщину стен из опилкобетона я бы взял минимум 40см. Очень хороший вариант. Пропорции цемента, песка, опилок, извести, жидкого стекла – по вкусу) Думаю, куб матерала выйдет по деньгам около 2т.р. На мой дом вышло бы около 250 т. р.
Я такой человек. Я очень долго выбираю, думаю, сравниваю, просчитываю, только потом совершаю действие. Долго запрягаю, но быстро еду)
В течении года я смог прийти в полное согласие по всем деталям проэкта. Смог увязать в него все свои желания, внешний, внутренний облик, коммуникации и на сколько это было возможно древние архитектурные принципы.
Надо еще понимать, что каждое решение приходилось пропускать через фильтры: насколько геморно это будет, смогу ли я это сделать сам и жесткие ограничения по бюджету. А он составляет чуть больше миллиона, ну полтора – край.
К дому в последствии будет пристроен с одной стороны гараж на 2 машины, с другой стороны баня с бассейном. Вход в них будет из дома не выходя на улицу.
Описывать весь проэкт будет довольно долго. Попробую вкратце.
На первом этаже – 2 жилые комнаты по внутренним стенам 3.5м на 3.5м. Зал смежный с кухней. 4м на 10м. Туалет с ванной раздельные, общие размеры 3,6м на 2,1м. Прихожая 2,3м на 2,1м. Котельная под лестницей 3,5 на 2,3, но часть её пространства будет недоступно из-за лестничного пролета.
На втором этаже – большой зал. Сан узел такой же как и на первом этаже по размерам, находится ровно над сан узлом первого этажа. Три жилых комнаты. Выход на балкон.
Потом выложу более детальный проект
Из дерева – не хотел ослабления устойчивости стен. Поэтому этот вариант рассматривать не стал.
Просто монолит – надо делать толщину хотя бы 15см при максимальном пролёте 4м, а это 15 кубов бетона и нужна очень хорошая опалубка. – дорого
Ребристо-монолитное - Около 7 кубов бетона. Да, много гомосятины с опалубкой, но доски у меня остались от фундамента ровно тех размеров, что нужно для опалубки перекрытия.
Размеры балок – 15 на 15см. Шаг между балками балок – 103см. Армирование – положу по 4 прутка снизу и парочку сверху. Пару стеклопластиковых, пару металл. Диаметр 8мм. Сверху всех балок залью плиту 7см толщиной.
Точною смету на перекрытие не считал, но думаю уложиться в 25т.р. на бетон и 15-20т.р. арматура. Заливать придётся самому, без миксера и крана, буду звать друзей)
Армапояс – обязательно на каждый этаж. Армировать стены стеклопластиком д8 буду каждые 2 ряда, и каждые два ряда буду армировать металлом д8 зоны углов.
Почему выбрал еще самотёк и радиаторы? Я посчитал теплопотери дома в ваттах на кв метр с учетом утепления стен, размеров окон, утепления пола, крыши. При температуре -40, у меня теплопотери около 200ватт на кв. метр. Пошуршал в инете, говорят, что полы могут выдать и 250ватт на метр, но при шаге трубок 10см, диаметр 2см, температуре теплоносителя 38 градусов. Так что можно было оставить только полы.
Но меня беспокоила мысль о том, что может пропасть электричество или выйти из строя насос и вода в трубах пола встанет. Котёл закипит и у меня порвёт трубы. С радиаторной самотёчной системой вода продолжит циркулировать по трубам. Стояки по 5см, отводы по 3см, количество радиаторов 6-8. Плюс электричества может не оказаться на длительный период – авария, терракт, майдан, война, пришельцы из космоса.
ВентиляцияSpoilerTarget">Спойлер
Естественная. Подумываю сделать приточную вентиляцию по технологии каменная изба 1, но это будет зависеть от утеплителя внутри стен. Если он будет не экологичным -то от этого придётся отказаться. Суть технологии проста – входящий воздух входит в дом не через окна, а проходит внутри стены по специальным каналам, принимая температуру её внутренней части т. е. комнатную. Нет сквозняков от открытых окон, экономия по теплопотерям, летом будет прохладно в доме т. к. горячий летний воздух проходя внутри остывших за ночь стен, будет терять температуру. Внешние стены быстро нагреются, а внутренние будут всегда сохранять комнатную температуру.
Регистрация: 25.08.13 Сообщения: 93 Благодарности: 318