Летние навесы и беседки это, пожалуй, самые распространенные места отдыха на свежем воздухе. В них вы можете ощутить себя на лоне природы при этом, не отказываясь от домашнего комфорта.
Вам не придется сидеть на земле или голых камнях – практически любая беседка оборудована скамейками и столами различной конструкции, которые ненавязчиво выполняют свои функции, не нарушая природной атмосферы.
На самом деле, садовые беседки и навесы — это две части единого целого, так как достаточно сложно представить себе беседку без крыши. Если такой вариант и осуществим, то только в том случае, если собирается летняя беседка из металла, где крышу заменяют живые растения дающие тень.
В любом другом случае наличие навеса всегда входит в структуру беседки. По большому счету беседка представляет собой стилизованный и приспособленный к отдыху на природе навес.
Беседка-навес по своей сути является достаточно простой конструкцией – в отличие от жилых строений она имеет облегченную структуру, что дает возможность, возвести ее своими руками, даже не имея профессиональных строительных навыков. В данной статье вам будет предоставлена подробная инструкция о том, как сделать беседку-навес собственноручно, не прибегая к помощи специалистов.
Строительство беседки
Закладка основания
В первую очередь необходимо определиться с основанием для будущей беседки, так как отдых на голой земле – не самое удобное времяпровождение. Пыль, слякоть и другие неприятности вам обеспечены. Так как навес определяется не под сельскохозяйственные нужды без приподнятого над землей основания здесь не обойтись.
Существует два вида оснований для беседки:
- сплошная бетонная площадка;
- сборная деревянная плита.
В обоих случаях одну из основных ролей играет правильное построение фигуры основания – чаще всего садовые навесы-беседки имеют прямоугольную форму. Правильная геометрия основания оказывает непосредственное влияние на дальнейшую процедуру сборки – если фигура будет построена неправильно, то в дальнейшем неизбежно возникновение сложностей при обшивке и сборке каркаса.
При построении фигур одного визуального впечатления недостаточно, так как даже если “на глаз” все относительно ровно – на самом деле она может оказаться перекошенной. Да и взглянуть на творение своих рук вертикально сверху, чтобы оценить степень правильности соотношения пропорций не всегда представляется возможным.
Для того чтобы фигура имела идеально ровную структуру необходимо осуществлять разметку при помощи простой геометрической формулы.
- В первую очередь осуществляется планировка выбранной области – бугры срезаются, а ямы засыпаются . Если речь не идет о заливке бетонной плиты, то засыпанные места в обязательном порядке трамбуются;
- Замеряется длина и ширина будущего прямоугольника – исходя из этих данных, очерчивается первоначальная фигура, которая должна быть визуально ровной . Для этой цели необходимо использовать аналог линейки – натянутую веревку или ровную доску, металлическую полосу и т.д;
- Проверка расположения сторон прямоугольника осуществляется посредством сравнения диагоналей – для этой процедуры вам понадобиться помощник и два достаточно длинных куска веревки;
- Замеряется диагонали фигуры – между двумя углами по диагонали протягивается веревка и фиксируется длина полученного отрезка . Такая же операция производиться с двумя оставшимися углами, после чего обе диагонали сравниваются друг с другом. Если их длина совпадает, то фигура имеет правильную структуру, если нет, то она перекошена;
- Если диагонали не совпали, то необходимо смещать отрезки длины и ширины фигуры по плоскости до тех пор, пока диагональные отрезки не совпадут друг с другом ;
По полученным данным заливается бетонная плита, либо собирается деревянное основание, которое затем устанавливается на столбчатый фундамент для беседки. Оба варианта формируются строго в соответствии со всеми строительными нормами.
Установка деревянной площадки на уложенные на землю бетонные блоки нежелательно, так как существует большая вероятность крена конструкции под воздействием сезонных подвижек грунта.
Обратите внимание!
Если беседка будет иметь более 6 кв. м площади, то при сборке деревянной основы необходимо уделить особое внимание боковой рамке – она должна быть достаточно массивной, чтобы послужить в качестве основы для установки несущих столбов.
Статьи по теме:
Несущий каркас
На готовой основе устанавливаются несущие столбы для беседки, материалом для которых может послужить дерево или сталь, в зависимости от стиля, в котором будет оформлена беседка под навесом. Столбы должны иметь достаточную толщину и несущий потенциал, который определяется конструкцией и массой будущей кровли.
Если основа является деревянной – используются столбы из аналогичного материала. Для их крепления необходимо вживить в основание каждой единицы металлический шип, посредством которого столбы будут закрепляться на боковых элементах каркаса.
Чтобы сделать металлическую деталь частью несущего столба, необходимо просверлить в его основании полость, диаметр которой будет соответствовать сечению детали. Затем паз промазывается эпоксидным клеем и вставляется шип. В местах установки, в основании также сверлятся отверстия соответствующего диаметра.
Обратите внимание!
Полость необходимо просверлить максимально ровно, чтобы избежать перекоса детали, иначе у вас возникнут проблемы с их дальнейшей установкой.
Металлические стойки могут, как замуровываться в бетонную плиту, так и просто вбиваться в землю. Второй вариант менее предпочтителен, так как со временем конструкция подвергается усадке, которая не всегда будет равномерной.
Если вы все же решили установить стойки непосредственно в землю, то их основание необходимо в обязательном порядке забетонировать – это существенно уменьшить степень усадки.
Для установки в бетонное основание при заливке необходимо оставить несколько шипов-выходов, на местах расположения будущих опор. В дальнейшем на них будут навариваться стойки. Можно установить несущие элементы непосредственно перед заливкой, но это достаточно трудоемкий процесс, который отнимет много сил и времени.
В среднем расстояние между несущими опорами составляет около двух метров, однако в каждом отдельно взятом случае необходимо руководствоваться здравым смыслом – конструкция должна быть достаточно надежной, чтобы выдержать вес будущей кровли.
При монтаже несущих колонн важно следить за тем, чтобы они располагались вертикально ровно – для этого необходимо сверять их положение со строительным отвесом. Также необходимо создать скат для будущей кровли, то есть одна сторона конструкции должна быть несколько выше, чем другая.
Кровля
Кровли чаще всего собирается по стропильной системе, в которой стропила формируют двух или односкатную крышу. Беседка с навесом чаще всего имеет односкатную структуру.
Для ее сборки необходимо создать разницу уровней между несущими колоннами, которая создаст скат для будущей крыши. Для установки каркаса для кровли осуществляется верхняя обвязка, которая ложиться поверх несущих столбов и служит основой для монтажа стропил.
Установка перил, дополнительных поддерживающих элементов, обшивка крыши, каркаса и т.д. – полностью зависят от ваших предпочтений и выбранного дизайна беседки. Если вы осуществите все предыдущие пункты максимально точно, то с последующими операциями у вас не должно возникнуть никаких затруднений.
Итог
Навесы и беседки — своими руками собранные на дачном участке либо во дворе частного дома, станут вашим излюбленным местом для времяпровождения на свежем воздухе. Цена построек данного типа является вполне демократичной, учитывая простоту их конструкции. Более подробную информацию о том, как собирается навес-беседка своими руками вы может получить посредством просмотра видео в этой статье.
У хорошего хозяина дачный, садовый или приусадебный участок только первые несколько лет остается пустым. Как только основные постройки готовы, а иногда и раньше, возникает желание иметь место для отдыха. А что может быть лучше ? Только , возле которой устроена площадка для мангала или барбекю.
В открытой беседке хорошо летом — продувает ветерок, крыша защищает от солнца. Но зимой в продуваемой всеми ветрами конструкции не посидишь. А хочется. И беседку застекляют. Теперь можно тут и самому сидеть, и друзей принимать в любое время года.
Бывают они на любой вкус и кошелек. Проще и дешевле всего в нашей стране строить из дерева. И разных конструкций очень много. Но древесина дешева не везде. Тогда , а стены обшивают тем материалом, который больше по душе. Для тех, кто предпочитает монументальные сооружения больше подойдет Их, кстати, можно изначально делать закрытыми — со стационарным или съемным остеклением. Но «остекление» — не совсем верный термин. Все чаще вместо стекла на . Получается красиво и безопасно.
А как же без навеса на даче для автомобиля? Как оставить его под дождем или солнцем? Обязательно нужно сделать, если не гараж, то хотя бы навес.
Чтобы не мокнуть под дождем и не изнывать под солнцем пока открываешь входные двери, нужна какая-нибудь защита. Обычно делают козырек над крыльцом или только над дверью. В некоторых случаях, навес может закрывать еще и ступеньки и даже дорожку или ее …
Сразу после постройки дома, а иногда и «до» возникает вопрос с парковкой. Строить капитальный гараж не всегда есть возможность, а вот поставить крышу на столбах — навес — это уже проще и дешевле. Навес для машины может быть отдельно стоящим сооружением. …
В последнее время все большую популярность приобретают постройки с поликарбонатом. Материал недорогой, эстетически привлекательный, обладает высокой пластичностью, что позволяет оформлять им нелинейные поверхности. На дачах или возле дома все чаще делают беседки из поликарбоната. Его используют для крыши и/или для …
Под странным для нашего уха словом «пергола» скрываются разнообразные арки для самых разных вьющихся растений. Первоначально их строили в южных странах как опору под виноград. И само слово имеет итальянские корни (pergola — навес, пристройка), где виноградные лозы поддерживали сколоченные …
Организовать возле дома или на даче место для шашлыка. Об этом задумываются почти все домовладельцы. Вопрос в том, как это сделать. Если вам нравятся капитальные строения — ваш выбор кирпичная или каменная беседка. Они строятся по одним проектам вся разница …
Кирпичные дома по-прежнему популярны ввиду своей надежности и долговечности. И, хотя часто строительство и кладку стен поручают специалистам, это не трудно самостоятельно.
Разновидности кирпичной кладки
Кирпичная кладка не только отличается прочностью и качеством. Посредством этого материала можно создавать большое количество рисунков.
Однако сложность узора предполагает большее мастерство при выполнении работы. Рассмотрим наиболее распространенные варианты кладки:
Цепная кладка кирпича своими руками предполагает постоянную череду тычковых и ложковых рядов. Обязательное условие: стыки должны совпадать по вертикали.
Крестовая отличается перевязкой ложковой кладки швами по горизонтали.
Голландская кладка включает в себя соединение тычкового и комбинированного рядов. Последний из них образуется путем горизонтального чередования кирпича, поставленного тычковым и ложковым способом.
Готическая кладка основана на смешивании основных принципов кладки.
Для получения кладки в английском стиле один кирпич нужно класть с перевязкой в два. Другим условием является чередование тычкового и двух ложковых рядов.
Самых простым и рациональным считается колодцевая кладка. Она образуется путем возведения двух стен в половину кирпича и соединения их мостиком по вертикали или горизонтали.
Чтобы результат был соответствующим, стоит выбрать шаблон для кладки кирпича и следовать ему.
Как определить правильность кладки кирпича
Для начинающих каменщиков обычными трудностями являются укладка кирпича в линию на едином уровне и получение прямых углов. Чтобы процесс протекал правильно, необходимо соблюдать следующее:
- Особого внимания требует первый ряд. Укладывают их на расстоянии трех мм. Ровность ряда проверяется при помощи специального инструмента.
- Класть кирпич нужно ровно как по горизонтали, так и по вертикали.
Оборудование
Каждый мастер имеет и использует следующие приспособления для кладки кирпича:
- Для выравнивания изделий используется молоток-кирка и болгарка.
- Для проверки ровности стены мастер использует отвес, уровень и рулетку.
- Кельмы используются не только для нанесения раствора, но и предварительной подгонки кирпичей.
- При выполнении угла в кирпичной кладке необходима рядовка.
- Безопасность обеспечивается специальными мерами в виде очков.
- Поскольку в работе потребуется раствор, нужна ёмкость.
Приготовление раствора
Замешивание раствора это важная часть работы. Он состоит из песка, цемента и воды. Для большей пластичности в него добавляют порошок для стирки или глину.
Кладка пустотелых кирпичей с использованием этого раствора запрещена, потому что таким образом нарушаются их герметические свойства.
Для работы в небольшой команде будет полезным приобретение бетономешалки и покупка 300 или 400 марки цемента.
Укладка углов
Выбирая, с чего начать кладку кирпича, обратите внимание на углы. Опытные мастера обычно выводят углы выше половины стены до начала работы над ровными участками стены. Это неудивительно, поскольку от ровности углов зависит половина правильности конструкции.
Обратите внимание!
Периметр будущего дома определяется при помощи туго натянутого шнура. Для ровности угла начинающими каменщиками используется порядовка. Она помогает зафиксировать и правильно уложить первые кирпичи.
Опытные мастера могут обойтись без этого инструмента, полагаясь на опыт. Для регуляции вертикали используется отвес или уровень.
Выполнение швов
Поскольку каждый ряд кирпичной кладки перемежается раствором, необходимо знать основные принципы работы с ним:
При выборе пустошовки раствор не только не должен оказываться снаружи стены, но и оставлять щели, которые затем будут отштукатурены.
Выпуклые швы относят к декоративным. Их выполняют при помощи специального инструмента. Из подручных материалов можно использовать разрезанную вдоль трубу.
Обратите внимание!
Вогнутый шов не считается сложным в выполнении. Для него необходима палочка или трубочка.
Наиболее оптимальными считаются гладкие швы, поскольку после них не нужно дополнительно выравнивать поверхность. Их часто используют при изготовлении дымоходов и каминов.
Основная кладка
Сразу после выведенных углов можно приступить к укладке стены. Углы поднимутся с возведением стен. Но важно, чтобы шнур не провисал. Кирпич укладывается плотно к углу на раствор, нанесённый ранее с зазором в 3 мм.
Если есть необходимость обрезать кирпичи, есть смысл воспользоваться болгаркой. При отсутствии этого инструмента эту работу можно выполнить киркой.
Для обеспечения плотности кладки раствора берут немного больше, чем нужно, а каждый кирпич хорошенько придавливают. То, что выступило, необходимо собрать мастерком. Не расстраивайтесь, если сразу не добились нужного результата. Порой, чтобы выполнить работу правильно, необходима тренировка.
Обратите внимание!
Чтобы убедиться в верности полученного результата, обратите внимание на фото кладки кирпича.
Укрепление кладки
Подобная работа необходима для тех, кто желает продлить жизнь старому дому вместо того, чтобы строить новый. Какая бы ни была схема кладки кирпича своими руками прежде, чем приступить к этой работе, необходимо проверить надежность фундамента. При наличии в нём трещин
или разрывов ваше сооружение не простоит долго.
После того, как вы убедились в надежности основания, есть смысл укреплять и стену с помощью арматуры и проволочной штукатурки. К другим необходимым для этой работы инструментам относят сетку-рабицу, специальный раствор для штукатурки стен, мастерки, гвозди и проволоку.
Технология укрепления стены
Первый этап работы заключается в очищении стены. Затем необходимо зачистить швы и забить гвозди с расстоянием не больше чем 100 мм так, чтобы высота шляпки была выше уровня стены на 20 мм.
Теперь нужно максимально крепко положить сетку-рабицу на приготовленные гвозди. Вместо такой сетки можно использовать обыкновенную проволоку. Только при формировании ячеек стоит особое внимание обратить на углы, избегая дыр в этих местах.
Следующий этап заключается в заштукатуривании стены. В состав обязательно входит цемент и песок в соотношении 1:3 или 1:4, а также полимеры для повышения вязкости и пластичности.
Для цокольной части стены может быть применим цементно-известковая смесь, отличающаяся водостойкостью. Для избежания комков компоненты состава необходимо просеять. Слой штукатурки должен быть таким, чтобы он закрыл каркас.
Заключение
Если вы впервые решили освоить профессию каменщика, не стоит торопиться в процессе выполнения работы. Внимательно приготовьте материалы и инструменты.
Составьте план, и рассчитайте количество кирпичей. И если вы определились с методом кладки и теоретически представили себе конечный результат, можно приступать к процессу.
Фото кладки кирпича своими руками
Чтобы начать наш разговор, в первую очередь следует определиться с назначением такого строительного материала, как кирпич. Область использования его огромна. Он применяется в строительстве при возведении несущих стен, перегородок, при кладке печей в домах частного типа, дымоходов и прочее.
На первых этапах будет весьма полезным разобраться в разновидностях материала и его применении в зависимости от этого. Первый вариант представляет собой обычный глиняный красный керамический кирпич. Такой кирпич возможно использовать практически во всех видах кладок: капитальные стены, кладка , при выкладке различного рода фундаментов и т.д.
Следующий вид – силикатный (белого цвета). Его, как правило, используют в тех местах, где присутствует минимальное воздействие влаги. Он применяется для облицовки, для возведения перегородок, капитальных стен.
Следующее, на чем нужно заострить наше внимание, это то, что кирпич может быть полнотелым и пустотелым. С первым вариантом вроде бы все предельно понятно. Это цельный блок прямоугольной формы. Пустотелый же имеет в своем строении свободные места. Для чего это делается? Пустотелый образец способен лучше сохранять тепло. Однако он менее прочен, нежели предыдущий образец. Пустотелый чаще всего применят для монтажа облицовочной кладки, для возведения перегородок.
Что касается размера, то он подразделяется на стандартный (одинарный), полуторный, двойной. Стандартные размеры представлены в виде 250х120х65мм, где показатель 250мм характеризует длину, 120мм – это ширина, а 65мм – высота соответственно. Полуторный образец отличается от стандартного лишь увеличенной высотой. Она равняется 88 мм. Двойной по высоте имеет 140 мм. Это часто применимые показатели. Однако, есть и вариации, где кирпич представлен в виде неполномерных размеров по длине (т.е. менее 250 мм). Они могут быть по длине 180, 120 и др. Размер материала влияет на выбор способа и вида кладки кирпича.
Кладка красного кирпича
кладка силикатного кирпича
материалы для кладки кирпича
виды кладки кирпича
Подробнее остановимся на том, как правильно выбрать кирпич. При выборе мы первоначально решаем следующий вопрос: для чего же мы планируем его использовать. Для строительного варианта допустимо наличие некоторых незначительных дефектов: сколы углов (глубиной не более 10 мм), небольшие трещины (не более 30 мм). На облицовочном же образце не должно быть никаких сколов, пятен, выцветших мест и т.п. Т.е. простыми словами, требование к качеству облицовочного кирпича выше, нежели к строительному. Не лишним будет при покупке потребовать сертификат качества товара. Тем самым вы себе оградите от покупки возможно некачественного товара. После покупки немаловажной деталью служит то, что необходимо обеспечить его должное хранение. Если вы купили кирпич россыпью, то после его привозки на место, его необходимо обязательно уложить штабелями на деревянный поддон, чтобы исключить его контакт с грунтом. Делается это для того, чтобы материал не накапливал в себе излишнюю влагу, не пачкался и прочее. Не лишним будет хранить уложенный материал под . Если такового не имеется – закрывайте чем-нибудь (пленка, куски шифера и т.п.).
Виды кладки кирпича
Чтобы перейти непосредственно к рассмотрению видов, очень важно себе вот один момент: кирпич состоит из трех основных элементов:
- Постель (самая широкая часть)
- Ложок (длинная боковая часть)
- Тычок (узкая боковая часть, торцы)
Исходя из этого, кладка бывает ложковой и тычковой. Кратко охарактеризуем обе. Ложковая – ряд укладывается вдоль стены, а ложковая сторона направлена на вас. Когда кирпич укладывается поперек стены и тычок обращен к вам – это тычковый ряд. Здесь все довольно просто. Как правило, при монтаже несущих стен применяется перевязка стыковочных швов. Она представляет собой поочередное применение ложковой и тычковой кладок. Если этого пункт проигнорировать, то при большой нагрузке может произойти деформация стены со всеми вытекающими отсюда последствиями. По толщине стены кладка бывает в половину кирпича (ряд, когда ложок направлен к вам), размером в один образец (когда ряд выполнен тычком к вам), 1,5 (тычковый + ложковый) и, наконец, в две штуки (два тычковых рядя).
В кладке допустимо выполнять толщиной 1-1,5см (для горизонтальных швов), для вертикального же – 1см.
По виду кладки кирпича выделяют также многорядную (следует тычковый ряд, затем несколько ложковых) и однорядную (когда чередуется ложковый и тычковый ряды).
Связка образцов в кладке производиться посредством цементного раствора. В процессе кладки нередко приходится изменять длину стандартных образцов. Делать это лучше всего использую болгарку с диском по бетону. Если же у вас не имеется такого помощника под рукой, можно обойтись молотком-киркой. Предварительно сделав насечку в нужном месте, мы молотком отсекаем лишнюю часть.
Вот, в принципе, и все, на что хотелось бы обратить ваше внимание. Напомним лишь, что это азы, без которых не начинается никакая работа. Если вы надумали заниматься кладкой самостоятельно, рекомендуем поприсутствовать на местах строительства, поспрашивать совета у мастеров. Ведь кладка – довольно сложный процесс, который без определенной практики трудно выполним.
Перед тем как начать возводить стены, необходимо сделать основу для них. В данном случае – это ленточный фундамент, который заранее выровняли кирпичной кладкой.
1. Первым делом необходимо очистить фундамент от мусора.
2. Для выравнивания неровностей на фундаменте необходимо приготовить негустой раствор. Делают раствор из смеси песка и цемента марки М 400.
3. Затем следует выровнять неровные места.
4. Перед началом работ по возведению стен необходимо установить гидроизоляцию. Для этого берем рубероид и режем в нужный размер.
5. Рубероид удобно резать одному человеку при помощи капроновой нити и кирпича.
6. Для этого укладываем рубероид на ровную поверхность, а сверху капроновую нить, привязанную к кирпичу.
7. Следующее действие – сгибание рубероида в нужный размер, в нашем случае пополам.
9. Наступаем ногой на рубероид, а нить пытаемся вытянуть через сложенный край рубероида, тем самым разрезая его.
10. После того как нарезали необходимое количество гидроизоляции, укладываем ее на фундамент.
11. Для того чтобы гидроизоляцию не сдувало ветром, ее прижимают шлакоблоками.
12. Начинаем кладку стен с заведения углов.
13. После того как углы заведены и проверены диагонали, начинаем кладку стены.
15. Чтобы скрепить блоки между собой необходимо накладывать раствор на торец блока.
16. Устанавливаем блок на свое место, при этом прижимая к соседнему блоку.
17. Чтобы стены были ровными, кладку производим под шнур-причалку, которая крепится на скобу, изготовленную из проволоки электрода № 3 путем сгибания его пополам.
18. Натяжку шнура-причалки производим на всю длину стены, закрепляя скобы кирпичами на угловых блоках.
19. При этом нить шнура-причалки должна быть сильно натянута. Натяжение производим до такой степени, чтобы скоба была на пределе вырывания из-под кирпича.
20. Консистенция раствора для кладки блоков не должна быть жидкой. Для экономии раствора постель настилаем только по площади соприкосновения блока с рабочей поверхностью.
21. При укладке блока раствор заполнит только необходимые части соприкосновения.